Подготовительные работы 

- Красим стены и потолок: подготовка поверхностей

Современные материалы существенно упростили, удешевили и усовершенствовали процесс подготовки поверхностей. Однако часто этот процесс не уделяют должного внимания. Многие по-прежнему считает, что краска, разбавленная на 50% водой или растворителем, вполне может служить почвой. Даже профессионалы зачастую нарушают технологию на стадии подготовки стен, частично из-за спешки, частично из-за использования суррогатных материалов. И случается так, что уникальный, дорогой интерьер через пару-тройку лет начинает на глазах рассыпаться.

Если делать все по уму, то подготовительная стадия займет больше времени, чем финишная отделка. Причина в том, что используемые при этом проникающие материалы должны не просто высохнуть визуально (на это может уйти всего час) - из них должны выветриться все летучие компоненты, а на это нужно время. И раньше переходить к следующей стадии нельзя.

Разумеется, технологии и материалы, используемые при подготовке стен, зависят от фактуры самых стен, их состояния (были ли они ранее окрашенные и чем, которые климатические условия в помещении), и того результата, который вы хотите получить. Одно дело - подготовить новую бетонную стену, и совсем другое - перекрасить стену в старом доме.

Грунтуют САМИ

Чтобы финишное покрытие не видшаровувалося и не трескалось, применяются проникающие грунтовки. Их главная задача - увеличить адгезию, т.е. сцепление материала стены с декоративным слоем. Грунтовка глубокого проникновения служат также для упрочнения поверхностного рыхлого слоя стены и является важным условием хорошего службы покрытия. Проникающие почвы применяются на неокрашенных стенах.

По составу грунтовки делятся на водные и сделанных на основе органических растворителей. Первые экологически безопасные, зато вторая способна проникать на большую глубину - иногда это необходимо.

Грунтовки на основе клея ПВА, еще недавно невероятно популярны, работают плохо: вода просачивается вглубь стен, а на поверхности образуется тонкая пленка клея, которая со временем благополучно отслоится. К тому же пленка ПВА паронепроницаемая, поэтому стены с такой грунтовкой не дышат.

Какие еще проблемы, кроме отслойки, могут возникнуть? Пятна, муар, разводы. Далеко не всегда это связано с дефектами краски - возможно, это результат «оптического обмана». Дело в том, что при выравнивании и подготовке стены в ход идут сначала грубые, затем промежуточные, а в заключение финишные шпатлевки. Когда стена шлифуется под покраску, финишное и частично промежуточное шпатлевки местами стираются, открывая грубую структуру. В разных местах у стены обнаруживаются различные пористость, впитывающая способность, а при скользящем свете и различное оптическое восприятие. Так и краска кажется различных оттенков.

Чтобы этого избежать, применяются изолирующие грунтовки, которые к тому же дополнительно выравнивают поверхность и позволяют существенно сэкономить на краске. Такие смеси незаменимы при работе с ранее окрашенной поверхностью, они могут даже стать переходом из масляной краски на водоэмульсионную.

Задача изолирующего грунта - создать на поверхности что не отслаивается, паропроницаемую пленку. Задача проникающего грунта прямо противоположное: как можно глубже проникнуть вглубь стены, не создавая пленки. Распространенная ошибка - наносить проникающий грунт до тех пор, пока поверхность не заблестит. Так делать не нужно, ведь блеск - свидетельство образования пленки.

Изолирующие грунты отлично скрывают протекания, никотиновые пятна, копоть, следы фломастера в детской. С их помощью можно радикально перекрасить темную стену в свету, не тратя больше краски.

Существуют также универсальные, одновременно проникающие и изолирующие грунтовки. Их использование оправдано в сложных случаях рыхлых, ранее окрашенных стен.

Многие современные грунтовок обладают антисептическим действием, препятствуя размножению микробов и плесени. Но если плесень уже появилась, следует использовать специальные составы - антисептики. Есть весьма эффективные и экологически безопасные антисептики на водной основе, перед использованием которых необходимо устранить причину несчастья - избыточную влажность. Для тяжелых случаев чрезвычайно серьезные средства - настоящие антибиотики для стен. Но о полной экологической безопасности здесь говорить не приходится.

Шпатель - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Грунтовку может положить любой человек, даже неподготовленный (если он четко знает, чего хочет). В случае с шпатлевкой все сложнее. Здесь и инструменты разнообразны, и профессиональная подготовка нужна для работы с ними.

По составу шпатлевки бывают меловые, гипсовые, известковые и смешанные. Почему это важно знать? Потому что некоторые материалы, такие как цемент и известь, вступают между собой в химическую реакцию - конфликтуют. Часто даже профессионал не в состоянии определить, какой штукатуркой обработанная старая стена. В этом случае нужно применять химически инертны, универсальные смеси.

Перед использованием шпатлевки тщательно перемешивают и наносят шпателем слой от 0,5 до 3-4 см на сухую, крепкую, очищенное основание. Если необходимо нанести несколько слоев, каждый предыдущий тщательно просушивается (время высыхания не более 4 часов при температуре 18-22 ° С). Перед нанесением краски зашпаклеванные поверхность должна простоять не менее 24 часов при температуре 18-22 ° С.

Толщина слоя, нанесенного за один раз, зависит от назначения и состава шпатлевки. Грубые смеси, предназначенные для общего выравнивания, могут наноситься слоем до 50 мм и при этом не растрескиваться. Финишные, предназначенные для окончательной подготовки под шлифовку и обработку, наносятся слоем до 2 мм. Есть и промежуточные высокоэластичные шпатлевки - их слой доходит до 5-10 мм. Эластичность имеет большое значение в городских домах, где высокая вибрация стен.

НЕ ТОЛЬКО БЕТОН

Кроме материалов, используемых при ремонте квартиры для подготовки бетонных, кирпичных, гипсокартонных и оштукатуренных стен, существуют составы для работ по дереву, металлу, стеклу, керамике, пластика и МДФ. Предположим, вам нужно перекрасить поверхность, не демонтируя пластиковые или МДФ-панели, а то и покрасить одной водорастворимой краской идущие в ряд друг за другом пластик, металл, бетон, керамику.
Задача вполне решаемы, если пользоваться универсальным водным эпоксидным грунтом (Перед использованием металл следует защитить специальным антикоррозийным грунтом).

Универсальный водный акриловый герметик позволяет образовать единый массив из металла, дерева и пластика, обработать стыковые соединения, заложить плинтуса, он легко окрашивается и устойчивый к ультрафиолету.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Меньше всего хлопот доставляет подготовка бетонных стен при ремонте квартиры в новом панельном или монолитном доме. Если глубина неровностей не превышает 5 мм, то достаточно нанести грунтовку и зашпаклевать поверхность. Перед началом работ необходимо очистить стену от пыли, иначе грунтовка не будет держаться. Чаще всего это делают пылесосом, но можно использовать смывания из той же грунтовки, разведенной водой в пропорции 1:1.

А вот над стенами в старом доме придется поработать. Если неровности глубже, чем 5 мм, то после первого слоя грунтовки стену следует оштукатурить, потом снова загрунтовать (проникающим грунтом), зашпатлевать, потом снова загрунтовать - и можно красить или клеить обои. Но для начала необходимо подготовить поверхность, чтобы она была сухой, без загрязнений, масляных покрытий отслаиваются.

Для штукатурки лучше всего использовать смесь на основе белого гипса. По сравнению с цементно-песчаными составами она обладает повышенными тепло-и звукоизоляционными свойствами, создает комфортный режим влажности в помещении, а белый цвет позволяет снизить расход последующих материалов - шпатлевки и краски.

Старайтесь нанести штукатурку одним слоем, иначе через некоторое время (бывает, что уже через полгода) она может начать отслаиваться.

В тех случаях, когда важное быстрое схватывание и высыхание, можно использовать состав на цементной основе или цементно-полимерный состав. Их нужно разбавить водой по инструкции и тщательно перемешать. Наносить следующее покрытие можно уже через 4-5 часов.

Выбор шпатлевки зависит от заложенного на ремонт бюджета. Если вы не вынуждены экономить, то берите готовые растворы: в отличие от сухих смесей, их не надо разводить водой, перемешивать, добиваться нужной консистенции. Качественная продукция позволяет наносить шпатлевку тонким слоем, делает поверхность идеально ровной и белой. Она нетоксична, экологически безвредна, содержащую фунгициды, которые останавливают рост микробов.

С МАСЛА НА ВОДУ

Одна из самых сложных, но и самых жизненных ситуаций - перекрасить стены на кухне при ремонте квартиры, которые до того были покрыты масляной краской. Местами они вищербилися, кое-где краска облазила, а где-то держится намертво. Вы планируете освежить стены хорошей водорастворимой акриловой краской. Что делать?

Прежде всего, тщательно счистить «шелухи». Затем обезжирить и матировать поверхность стен, используя для этой операции специальный наждачная инструмент скотч-брайт, похожий на сетку для мытья сковородок. Его смачивают техническим раствором аммиака (2-3%) и протирают стены.

На заметку хозяйкам: скотч-брайт идеально подходит для чистки алюминиевого и чугунной посуды. Но тефлонового!

Те места, которые освободились от краски, обрабатывают проникающим грунтом. При этом следует иметь в виду, что раньше для стен использовались меловые шпатлевки на основе масляной краски, олифы или столярного клея, - для таких рыхлых поверхностей разбавлять грунтовку не надо.

Далее наносится эластичное ремонтное шпатлевки, и поверхность шлифуется. Наконец, наносится изолирующий грунт, не разбавленный водой. Можно красить!

Идеальный вариант отделки старых стен - полностью снять с них масляную краску. Для этого существуют специальные водные смывания, облегчающие удаление старой краски. Иногда они выпускаются в виде геля, поэтому не стекают с поверхности и не разбрызгиваются. Такими смывания обрабатывают не только окрашенные бетонные или оштукатуренные поверхности, но и металл, пластик, дерево, не повреждая их структуру. С их помощью легко избавиться от старой краски на трубах и батареях - там, где из-за сложной формы к краске трудно подобраться.

Если посмотреть чуть выше стены, на потолок, то встает вопрос о смывания старой побелки. Проникающая грунтовка на растворителях позволяет вообще обойтись без этой неприятной операции: после ее нанесения и 24-часового просушки мел превратится в монолит. Грунтовка проникает не только в рыхлые слои, но и в твердую основу, скрепляя их намертво. Такой состав можно использовать как для потолка, так и во всех случаях рыхлых стен рассыпаются. Еще подробнее

- Подготовка стен: удаление старых обоев, грунтовка, штукатурка, шпатлевка

Как удалить старые обои

К этому можно подключить даже детей. Но первое что нужно сделать - это обесточить комнату, надеть на голову подобие головного убора, на руки перчатки, на глаза очки. С таким камуфляжем защиту и хорошее настроение будут обеспечены. Берем ведро с водой, малярный валик, кисть, железный шпатель, лестницу и приступаем. Старые обои можно промочить просто теплой водой, но как альтернатива существует специальный раствор, при нанесении которого эта работа значительно упрощается. Но прежде чем открыть канистру рекомендуется хорошенько ознакомиться с инструкцией по использованию. После того, как стены хорошо обработали и они как следует промокли, можно одним движением снимать целые полосы. Если же даже намокшие обои ликвидации не подвергаются, это означает, что не все слои обоев хорошо пропитались. В этом случае нужно поставить верхний слой обоев, поскрести, сделать насечки и дать воде проникнуть в нижние слои старых обоев. Запомните - нельзя двигаться дальше, если старые обои удалены не полностью и есть места со старой штукатуркой. Нужно внимательно все осмотреть, простучать стены и удалить все ненужное.
Как грунтовать стены

Когда старые обои удалены и хочется порадовать глаз новыми, необходимо выполнить три важные операции - грунтовка, штукатурка, шпатлевка. Одним словом, проделываем все то, с чего начали отделку потолка. Грунтовку наносим равномерно на всю поверхность. В труднодоступных местах лучше работать кистью. Если стены моментально впитывают состав, нанесите грунтовку несколько раз. После того, как она просохнет, можно приступать к следующей операции - чернового выравнивания стен.
Как штукатурить стены

Разводим сухую штукатурную смесь, вооружаемся шпателем, кельмой и вперед. Штукатурка - это сухая смесь, закрывается водой. Разводим ее по инструкции небольшими порциями. Для перемешивания раствора разводим ее малошвидкисним дрелью с насадкой-миксером. После этого готовый раствор наносится на стену тонким слоем, втирая его во все неровности поверхности. Если же нанести толстый слой за один раз, то он трескаться при высыхании. Затем на стену накладываем порцию раствора, подносим к стене и прижимаем его одним концом так, чтобы между стеной и потолком получился угол примерно в 45 градусов. После этого дадим штукатурке просохнуть. Время просыхания зависит от толщины наносимого слоя.
Как шпатлевать стены

Приступаем к шпаклевки. Шпатлевка - это специальный состав, который используется для высококачественной отделки стен и финишного выравнивания потолков. Ее применяют после грубого выравнивания штукатуркой больших перепадов и неровностей. В отличие от штукатурок, шпаклевки не наносят толстым слоем, поскольку они не выдержат увеличения толщины нанесения больше нескольких миллиметров. По мере готовности существуют сухие шпатлевки (они продаются в упакованном виде в мешках) и шпатлевки уже готовые к употреблению (продаются в тюбиках, банках или ведерках).

В заключение закрепляем весь процесс грунтовкой, которую наносим равномерно на всю поверхность валиком, а в труднодоступных местах кистью. После грунтовки расход последующих материалов значительно сократится. Грунтовка, что важно, работает еще и как антисептик.

Главное запомнить, что любая отделка потолка или стен начинается с обязательного процесса - грунтуем, штукатурим, шпатлюем и снова грунтуем. А вот после этого можно выбрать все что нужно - плитку, кафель, панели и обои.

- Подготовка к окрашиванию деревянных поверхностей

Деревянную поверхность следует обработать перед покраской, для того, чтобы в дальнейшем получить действительно качественное и эстетическое покрытие. Наша статья подскажет вам, как нужно подготовить древесину к проведению малярных работ.

    Проведите оценку деревянной поверхности - обратите внимание на шероховатости, неровности и сколы, наличие сучков, торчащих гвоздей и пятен смолы. От всех этих дефектов необходимо непременно избавиться.

        Удалите заусенцы, холмы и выступления с помощью стамески или цикле.

        Утопите гвозди в основе, забив их шляпки на несколько мм вглубь.

        Вырубите стамеской выступающие сучки на глубину до 5 мм и замените их пробками из древесины аналогичной породы. Закрепите кусочки, вставляемых столярным клеем или дисперсией ПВА. Следите за тем, чтобы направление древесных волокон пробки совпал с направлением волокон основы. Другой вариант доработки отверстий из-под сучьев - заделки их густой смесью из мелких опилок и ПВА, которой заполняют вырубленные отверстия.

        Пятна смолы также необходимо вырезать на глубину 2-3 мм и поступить с отверстиями аналогичным вышеуказанным методом.

        Масляные пятна уничтожайте ацетоном или очищенным бензином и керосином.

        Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до достижения гладкости.

    Дефектные места (выбоины и трещины) выровняйте с помощью шпатлевки для дерева на водной основе, которую следует стереть после высыхания.

Деревянные поверхности не требуют сплошного слоя шпаклевки, ведь уникальность дерева в его волокнистой текстуре, которую не следует прятать под толстым покрытием.

    Закончив обработку поверхности, обработайте основу грунтовкой, предназначенной для древесины. Заранее очистите поверхность от пыльных частиц и убедитесь в том, что температура окружающей среды не выходит за пределы +18-28 º С. Грунтовка состав выбирается не только в зависимости от типа основания, но и в соответствии с красочного покрытия, наносимого.

    Растушуйте грунтовку мягкой плоской кистью (флейцем), выполните финальную шлифовку, слегка пройдясь по высохшему слоя грунтовки мелкозернистой шкуркой.

    Приступайте к покраске древесины.

- Последовательность проведения ремонтных работ

При ремонте квартир в самом начале необходимо определить порядок проведения ремонтных работ. Таким образом, можно сэкономить время, зная, какой инструмент и строительный материал будет необходим на том или ином этапе отделочных работ, и согласовать все предыдущие организационные вопросы. Это в свою очередь позволит провести все работы вовремя, не нарушая технологию производства.

Пункты и виды работ:

Демонтажные работы.

Безусловно начать ремонт необходимо с самых грязных работ. Если вы проводите отделку квартиры купленной на рынке вторичного жилья, вам необходимо будет произвести демонтаж стен (в случае перепланировки), удаление старых напольных покрытий и т.д. Так же очень редко владельцам квартир купленных в новых домах, удается избежать расходов, связанных с демонтажными работами .

Очень часто подрядчик, который осуществил строительство такого дома, проводит грубую внутреннюю черновую отделку, например стен, использую универсальную смесь. В таких случаях необходимо простучать все поверхности и при обнаружении пустот вскрыть их и удалить некачественную штукатурку.

Иначе новый слой штукатурки со временем просто отвалится. Еще одна из самых грязных работ - замена окон и подоконников, если это запланировано, и устройство оконных откосов. Необходимо сделать это сразу, поскольку на последующих этапах грязь и пыль будут недопустима. После установки окон и подоконников необходимо их сразу упаковать полиэтиленовой пленкой, на подоконник настелить оргалит во избежание царапин.

Выполнение стяжки.

В квартирах современных многоэтажных домов, бетонный пол никогда не бывает ровной. Такое уж свойство плит перекрытий, служит основой для пола как в серийных, так и в частных домах. По традиционной технологии строительных фирм, плиты изготовляют гладкими только с одной стороны, которая в дальнейшем становится потолком нижнего помещения. Другая сторона всегда неровная, перепады уровня поверхности могут достигать 10 см. Для того, чтобы сделать эту поверхность идеально ровной, наиболее надежной и долговечной для этих целей считается взимание с пескобетона. В процессе устройства стяжки по краям необходимо оставит место для электропроводки. Устройство стяжки необходимо начать сразу после демонтажных работ, поскольку ее полное высыхание может затянуться более чем на 1 месяц, в зависимости от толщины слоя.

Разводка труб канализации, водоснабжения и электропроводки.

Существует два вида внутренней разводки труб водоснабжения, тройникова и коллекторная.

 - При тройниковий схеме разводки, от коллектора идет один трубопровод, от которого с помощью тройников, присоединяется трубопровод на каждый прибор. Плюс этого метода состоит в экономии средств на покупку труб.

 - Коллекторная разводка является безусловно лучшим вариантом без потери давления, поскольку на каждый прибор от коллектора проводится отдельный трубопровод.

Электропроводку в комнатах можно проложить в стенах или по полу. Для обеспечения электробезопасности и повышения надежности, проводку прокладывают внутри железных или пластиковых труб. Труба защищает электропроводку от различных повреждений, и позволяет заменить провод целиком, не вскрывая стен и пола, просто протащив новый провод вместо старого. Места расположения выключателей и розеток необходимо продумать заранее. Обычно схема электропроводки входит в состав дизайн проекта.

Предварительная обработка стен и потолков.

Штукатурные и малярные работы ведутся вслед за прокладкой электропроводки. Все поверхности выравниваются до идеально ровного состояния, с помощью штукатурки и маяков.

При ремонте квартир все поверхности, а особенно стены и потолок выравниваются до идеально ровного состояния. На практике это выглядит так: после штукатурки и шпатлевки в любом месте прикладывается двухметровое правило, и просвет между ним и стеной не должно быть более 2 мм. На самом деле стены современных домов далеки от идеала, а если бы их плоскость совпадала с горизонтальной и вертикальной, то их обработка ограничилась бы шпатлевкой и оклейкой обоями, или покраской. Правда же заключается в том, что перепад стен в современных домах может составлять от 1 до 7 см. как повезет. После того, как стены и потолок высохли на них наносят шпаклевку, которую после высыхания шлифуют. Далее, если поверхность планируется покрасить, на нее наносят финишную шпатлевку и производят шлифовку.

Финишная отделка.

Вслед за черновой отделкой устанавливаются дверные коробки и двери. Установка дверей должна производиться с учетом толщины будущего напольного покрытия. Саму дверь после монтажа необходимо упаковать в полиэтиленовую пленку, чтобы уберечь от повреждений. Параллельно могут быть окрашены потолки, поклеены обои и уложена плитка на пол. Завершения укладки пола зависит от покрытия, которые вы планируете использовать. Если вы хотите уложить штучный паркет, то в первую очередь укладывается влагостойкая фанера, которую фиксируют саморезами. На фанеру укладывается паркет, после чего циклюется и обрабатывается лаком. Эта последовательность связана с тем, что при циклевке образуется большое количество пыли, которая может испортить обои.

Окончание работ можно считать установку выключателей и розеток, плинтуса и наличников.

В категории