|
внутренняя отделка стен, виды отделки стен Часть 1 - Правила штукатурных работ при ремонте квартир Самые распространенные ошибки штукатурных работ, вернее будет сказано, самый печальный результат штукатурных работ: отслоение, растрескивание штукатурки и изменение геометрии помещений, из-за «толстого» слоя штукатурки. Эти «грабли» хит каждого сезона ремонтно-отделочных работ. Мы не ставим целью в столь коротком материале рассказать о всех проблемах и дефектах, которые возникают при штукатурных работах. В то же время нам хотелось обратить Ваше внимание на наиболее типичные недостатки и дефекты штукатурки. Требования строительных норм и правил штукатурных работ при ремонте квартир - При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 ° С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять. - Улучшена и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя. - При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае использования затирочных машин - после его схватывания. - При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания растворы. - Письма гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаются в виде марок, размером 80х80 мм на площади не менее 10% вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120-150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок - сплошной полосой. Письма деревянных оснований следует крепить гвоздями с широкими шляпками. - Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основиз штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии. Технические требования Допустимая толщина однослойной штукатурки, мм: при использовании всех видов растворов, кроме гипсового - до 20, из гипсовых растворов - до 15 Измеритель, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным обзором Толщина каждого слоя допускается при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм: обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5 обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) - до 9 грунта из цементных растворов - до 5 грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7 накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2 накрывочного слоя декоративной отделки - до 7 Измеритель, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром Делаете Вы ремонт в панельном, монолитном или кирпичном доме в любом случае с помощью архитектора, дизайнера, прораба, бригадира или непосредственно с мастерами необходимо промерить, провесить поверхности: полы, стены, потолки. Это и только это покажет какова их кривизна, уклоны и перепады. Эти промеры дадут возможность посчитать расход выбранного материала. И определить трудоемкость, сроки и стоимость работ. В помещении, отделанном стеновыми панелями, царит комфорт и уют - ведь панели скрывают все строительные недостатки, а наружная отделка панелей украшает интерьер и придает ему элегантность. К тому же, стеновые панели настолько просты в монтаже, что с этим справится даже неспециалист. Существует четыре возможных способа установки стеновых панелей. Рассмотрим каждый из них подробно. 1.Установка стеновых панелей на обрешетку. Этот способ используют, если стены в помещении неровные, или между черновой и декоративной стеной необходимо оставить место для прокладки коммуникаций, кабелей и т.д.
Это способ используется, если стены в помещении достаточно высоком уровне, а крепления строительных скоб не представляет никакой проблемы (например, стены не бетонные, а деревянные). 3. Установка стеновых панелей на монтажный профиль. Данный способ используется, если стены в помещении неровные, а повышенная влажность не позволяет применить стандартное деревянную обрешетку. Монтажный профиль из металла очень напоминает таковой для стен из гипсокартона. На нем со 100% гарантией не заведется плесень, он не боится сырости и перепадов температуры, поэтому может использоваться не только внутри помещений, но и при креплении к фасадам сайдинга. Различий в монтаже панелей на металлический каркас или деревянную обрешетку, в принципе, немного. Сначала к стене крепятся металлические рейки, затем устанавливается угловой профиль, а уже к нему присоединяют панели, щелкая их металлическими скобами (для крепления скоб рельсы имеют специальный паз). Такой способ крепления исключает искривление панелей, позволяет быстро разобрать декоративную стену при необходимости. И в то же время, обеспечивает высокую прочность и надежность соединения.
Этот способ используется в ремонте квартир с участием стеновых панелей, если под рукой нет никаких строительных инструментов, а стены в помещении идеально ровные. Клей, как правило, предназначен для одностороннего нанесения на поверхность стены. Наносят его шпателем или валиком на абсолютно сухую, обезжиренную и ровную поверхность. Если стена сильно впитывает раствор - ее заранее загрунтовывают чтобы избежать перерасхода дорогостоящего материала. На стену, покрытую клеем, панели устанавливаются стандартным образом (путем соединения паз-гребень), но дополнительно к стене саморезами не крепятся. При необходимости крепления к стене полок, вешалок и т.п., ни в коем случае не монтируют эти предметы не непосредственно на декоративную стену - отверстия просверливают так, чтобы несущей оказалась черновая стена. - Красим стены и потолок: на финише О том, как правильно подготовить стены - об особенностях грунтовок и почв - мы рассказали в предыдущей статье. Пора приступать к работе непосредственно с краской! ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ - НО ЧТО ИМЕННО? Предположим, с краской вы уже определились. Но для качестве финишного слоя большое значение имеет технология нанесения, и здесь уже все, как говорится, в ваших руках. Итак брать в руки попало, не следует - подойдем к выбору инструментов продуманно и осознанно. Для окраски поверхностей больших площадей используют валики со съемными шубками. Между собой они различаются длиной ворса шубки и длиной ручки. При выборе первой следует исходить из того, что валик с коротким ворсом - для гладких поверхностей. Шубка с ворсом средней длины привлекательна для обладателей стен со слегка выраженной текстурой (например, из гипсокартона). «Длинношерстных» валиком красят фактурные поверхности вроде кирпичной кладки. Есть также валики для различных типов финишной краски: с длинным ворсом для неровных или фактурных поверхностей, со средним ворсом для матовых красок, с коротким ворсом для шелковых красок. Длина ручки выбирается, исходя из личных предпочтений: валик должен быть удобным и не очень тяжелым. Но если речь идет о покраске труднодоступных мест, то ручка должна быть достаточно длинной. А для окраски части стены за батареей еще и сам валик должен быть достаточно компактным: выпускаются специальные инструменты «для радиаторов», которые подойдут также, например, для окраски углов. Не покупайте дешевых валиков с пенистой структурой: их губчатая фактура приводит к появлению пузырьков, которые, лопаясь, оставляют углубления на свежеокрашенной поверхности. Окраски небольших поверхностей (тех же плинтусов) или нанесения декоративных полос потребует использования другого инструмента - кисти. Для красок на водной основе лучше всего использовать нейлоновую полиэфирную кисть. Щетина впитывает жидкость, разбухает и деформируется, а нейлон отталкивает воду и сохраняет свою форму. Если же используется состав на растворителе, рекомендуем кисть с натуральной щетиной: она не оставит следов на поверхности и краска ляжет ровнее. В дешевых кистей щетина короткая и грубая, а посередине обычно расположен деревянный клин. При работе с такими кистями краска ложится неровно, и зачастую остаются щетинки на окрашенной поверхности. В качественной кисти щетина густая, длинная, конусовидная, легко восстанавливает форму при сгибании. Такой кистью краску можно ровно нанести на поверхность в любом месте. Понятно, высококачественные щетинные кисти дороже, но если за ними хорошо ухаживать и правильно промывать после использования, они прослужат долго. Для окраски краев и углов лучше использовать две кисти размером 150 мм и 50 мм, а не кисть размером 200 мм, поскольку с краской она становится очень тяжелой. Если вы ограничены в средствах, можно обойтись кистями двух размеров: большой для окраски стен и потолков и маленькой для окрашивания краев и рам. Но если есть выбор, то пригодится каждая из ниже представленных кистей. Широкая кисть 150 мм используется для нанесения эмульсии на плоские поверхности, такие как стены и потолки. Средняя плоская кисть 50 мм предназначена для плоских поверхностей или деревянных изделий, таких как плинтуса. Маленькая плоская кисть 25 мм - для углов и краев стен и потолков, а также для деревянных изделий, таких как дверные рамы. Маленькая плоская кисть 12 мм подойдет для узких мест (карнизные и цокольные планки). Наконец, маленькая кисть для подкрашивания с клиновидной щетиной используется для подкрашивания углов и узких стеклянных рельсов на дверях и окнах. Для этих целей можно также использовать кисть размером 12 мм. Прежде чем окунуть в краску новую кисть, встряхните ее, чтобы избавиться от пыли и выпавших щетинок. Окуните кисть в краску на треть, а лишнюю краску оботрите о край банки. Возьмите его в руки, как шариковую ручку, и пишите все, что захотите! ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ В рамках одного помещения окраски надо начинать, конечно же, с потолка. Любое неосторожное движение - и на стене, двери или плинтусе остаются некрасивые потеки и капли. Но это не беда, если вслед за тем вы планируете покрасить и их тоже! После потолка и потолочного карниза можно приступать к покраске стен. Далее алгоритм преобразования такой: оконные рамы, подоконники, радиаторы, плинтусы. Краска стекает сверху вниз - мы движемся в том же направлении. В последнюю очередь окрашиваются дверные наличники и полотна. КАЖДОМУ СВОЕ ПОТОЛОК Один слой краски нужно наносить на потолок в один прием. Обычно это не требует утомительных часов работы: 15-20 минут - и потолок готов. Сначала поверхность окрашивается кистью по контуру, включая карниз, причем так, чтобы примерно на сантиметр «залезть» на стены. Теперь пришла очередь валика. Налейте краску в специальный поддон - достаточно широкий, чтобы валик полностью в него входил. Очень важно теперь равномерно нанести краску на потолок. Лишь опытный маляр может востока запомнить, в каком месте и сколько раз он прошелся валиком. Не откладывайте на завтра. Главный секрет качественной покраски стен - то же, что и для покраски потолка: красить одну стену за один «присест». Прежде, чем взять в руки валик, вооружитесь кистью: начните с прорисовки линий потолочного карниза и плинтуса (при этом ни карниз, ни плинтус не затрагивая). Отметьте, таким образом, участок для последующей окраски шириной 1-2 м. Чтобы покрытие было ровным, наносите краску зигзагообразными движениями, но не допускайте вращения валика в конце каждого мазка, иначе краска будет разбрызгиваться. Окрасьте, таким образом, всю намеченную поверхность. После этого пройдитесь легкими движениями вверх и вниз, чтобы избежать эффекта «апельсиновой корки» в процессе высыхания краски. Закончив с одним участком, можно переходить к следующей. ВОКРУГ И ОКОЛО ОКНА Перед нанесением краски желательно аккуратно снять все оконные механизмы и фурнитуру, в крайнем случае - тщательно их защитить. Начинать окрашивание следует всегда с подвижной створки: от очерчивание контура стекла до внешних границ рамы. Если внешний и внутренний цвета рам отличаются - например, внутри рамы должны стать белыми, а снаружи - под дерево, - то место крепления подвижной створки красим в белый, а верх и низ рамы - в цвет дерева. Поверхность радиатора, как и поверхность стены, в процессе окрашивания разбивается на участки - например шириной в 4 секции. Красим эти 4 секции сверху, потом снизу, после этого уже заполняем середину намеченной «территории». Покрасив, таким образом, всю «фасадную» часть батареи, покрываем краской ее низ и верх. Когда дело дойдет до плинтуса, рекомендуем начать с угла и идти по кругу, стараясь не задеть поверхность стен и не забыв защитить края напольного покрытия малярным скотчем. ВНИМАНИЕ НА ДВЕРИ Начинаем с дверной коробки. Красим сначала при закрытых дверях, а затем открываем ее так, чтобы получить полный доступ к наличников. В первую очередь красится верхняя часть, затем боковые. При этом идем снаружи внутрь: сначала красим внешние участки наличников, а затем - по кругу - внутренние. С самим дверным полотном поступаем аналогичным образом. Начинаем покраску дверей в закрытом состоянии, постепенно приоткрывая их для работы с незадействованными зонами. Идем снова сверху вниз и снаружи внутрь - именно такой последовательность даст наилучший конечный результат. - ПЛИТКА, КАМЕНЬ, МОЗАИКА: секреты укладки с надежной фиксацией Покрытия из керамической плитки, натурального камня или стекломозаики красивые, удобны в эксплуатации, гигиенические и экологические. Однако их долговечность напрямую зависит от того, какой состав для укладки был использован и насколько грамотно были проведены облицовочные работы. ВЫБОР КЛЕЯ На выбор клея влияет целый ряд факторов: тип облицовочной плитки, ее размеры, тип основания, на которую она будет заключена, условия эксплуатации и даже условия проведения работ. Кроме того, следует учитывать, сколько времени имеется до начала использования покрытия: при сжатых сроках необходимы особые материалы. Наименее требовательным облицовочным материалом является керамическая плитка, для приклеивания которой подойдет стандартный цементный клей класса С1 (согласно европейской классификации EN 12004). Формат плитки Если для облицовки плиткой небольшого формата вполне подойдет обычный клей, то приклеивание крупноформатных плит допускает использование только тех клеевых составов, которые обладают свойством деформативности, - способности изменяться при внешних воздействиях нагрузки, влажности, температуры (класс S1 по классификации EN 12002). Другими словами это можно назвать способностью приспосабливаться к внешним условиям. Тип основания Для укладки плитки на цементную основу нужен обычный клей подбирается только по типу плитки. Если в качестве основы используется гидроизоляционное покрытие, старое плиточное облицовки и другие не впитывающие основания, требуется использование специальных клеев. Условия эксплуатации Если для сухих внутренних помещений квартиры применяются обычные клеевые составы, то при повышенных нагрузках в офисах, магазинах и других помещениях с большой проходимостью людей необходимы улучшенные клеи с повышенной адгезией и деформативностью. А при отделке плиткой или камнем поверхностей вне помещений - цоколями, фасадами, балконами, лоджиями, террас - к складам укладок предъявляются требования по стойкости к перепадам температур и атмосферным воздействиям. Поэтому условия эксплуатации - очень важный фактор, который следует непременно учесть. Условия нанесения Как мы уже выяснили, укладывать плитку или керамогранит можно как дома, так и на улице, и в последнем случае очень важна, как это ни смешно, погода. Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер или высокая температура воздуха) делают предпочтительным использование клея с увеличенным открытым временем. Грубо говоря, у вас будет возможность сделать большую перерыв, прежде чем наносить плитку на клей, и вообще потратить на процесс больше времени. Согласно EN 12004, в обозначении клеев этого класса присутствует буква Е, например: С2Е - цементный клей (С), улучшается (2), с повышенным временем сохранения работоспособности в открытом состоянии (Е). Время до начала эксплуатации Для обычных клеев период полного затвердевания составляет 14 суток - целых 2 недели. К счастью, сейчас появилась возможность значительно сократить этот период (до 1-2 дней) позволяет использование клеев MAPEI, быстро схватываются (буква F в обозначении класса клея). Теперь рассмотрим подробнее особенности нанесения того или иного материала. Керамогранит Логично, что при выборе облицовочных материалов для укладки на улице необходимо учитывать действие окружающей среды. Осадки, мороз, оттепель и частые суточные колебания температуры требуют использования прочного и износостойкого материала, устойчивого к разрушительному действию атмосферных факторов. Неудивительно, что одним из самых популярных материалов для облицовки фасадов, балконов, террас, лестниц и т.п. стал керамогранит. Кроме того, этот материал используется для устройства пола в промышленных и складских помещениях, в магазинах, аэропортах, вокзалах и других помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Керамогранит имеет высокую плотность и однородность, а также обладает одним из самых низких коэффициентов водопоглощения, что обеспечивает чрезвычайно высокую морозостойкость этого материала. Но именно это свойство требует очень внимательного отношения к выбору клеевых составов, используемых для укладки. Из-за почти полного отсутствия пор керамогранит требует использования клеев с усиленной адгезией (прочность сцепления клеевого состава с основанием должна быть не ниже 1,0 МПа). Кроме того, клеи должны быть эластичными, чтобы выдерживать значительные температурные перепады. Клеи для керамогранита MAPEI предлагает широкий ассортимент морозостойких тиксотропных Высокоадгезионная клеев (прочность сцепления более 1,0 МПа), обладающих различными дополнительными свойствами. Это позволяет подобрать состав, наиболее подходящий для конкретных условий эксплуатации. У строителей пользуются популярностью как однокомпонентные клеи (класс С2ТЕ и С2ТЕ/s1 по EN 12004), так и двухкомпонентные (класс C2F/S1). Двухкомпонентные клеи являются високодеформативнимы, т.е. обладают высокой устойчивостью к перепадам температуры, отличаются повышенной устойчивостью к воздействию влаги и обеспечивают долговечность облицовки. Для укладки керамогранита при температуре ниже +15 С рекомендуется использовать материал с быстрым набором прочности - заполнять швы в таких облицовках можно уже через 3-6 часов. А такие клеи, как ELASTORAPID, отличающиеся к тому же увеличенным открытым временем, т.е. укладывать плиты на уже нанесенный слой клея можно в течение 30 минут и более. Это свойство особенно важно при облицовке крупными плитами больших площадей. При заключении крупноформатных плит на неровных основаниях, а также для беспустотными заключения (100% заполнение клеем), следует использовать метод двойного нанесения или применять специальные клеи с толщиной слоя 3-15 мм, например, KERAFLEX MAXI. Наконец, новинка компании MAPEI - цементный однокомпонентный клей ULTRAFLEX S2 Mono с увеличенным открытым временем - обладает всеми преимуществами двухкомпонентных клеев (морозостойкость, эластичность, тиксотропность и т.д.), а расход этого материала почти на 30% меньше, чем в традиционных цементных клеев. Выбор клея для чувствительных к влаге видов камня (мрамор, агломераты и т.п.) основан, прежде всего, на необходимости сохранить первоначальный цвет материала. Склады должны быть идеально белыми и схватываться за короткий период, чтобы влага из клея не успела оказать воздействие на цвет и геометрические размеры камня. В данном случае MAPEI предлагает однокомпонентный деформационной клей сверхбыстрого схватывания KERAQUICK (класс C2FT). Если облицовка эксплуатироваться в условиях повышенной влажности или перепадов температур, лучше использовать двухкомпонентные составы, быстро схватываются, которые характеризуются высокой эластичностью и морозостойкостью (например, GRANIRAPID и ELASTORAPID). При укладке натурального камня и агломератов, нечувствительных к влаге, можно использовать однокомпонентные эластичные клеи, каждый из которых обладает специальными характеристиками, определяющими их преимущественное использование для различных оснований и условий заключения. Как двухкомпонентный клей для нечувствительных видов натурального камня и агломератов можно рекомендовать KERABOND (белого или серого цвета) с латексной добавкой ISOLASTIC. Следует отметить, что все эти клеи легко способны выдержать механические нагрузки, возникающие при полировке заключенного покрытие из натурального камня (массу полировальной машины, действие инструмента и т. п.). В отличие от керамической плитки и натурального камня, стеклянная мозаика является невпитывающих материалах, поэтому для ее приклеивания обязательно нужно применять двухкомпонентные високоадгезивни склады. Это позволит избежать отслоения мозаичного покрытия от клея. К тому же мозаику часто используют для облицовки бассейнов, и постоянное пребывание в воде - одна из самых сложных условий эксплуатации. При заключении прозрачной мозаики или мозаики светлых тонов лучше выбирать белый клей, чтобы не исказить цвет готовой облицовки. Например, можно воспользоваться белым двухкомпонентным клеем KERACRETE или цементным клеем KERABOND Т в сочетании с эластификатором ISOLASTIC, разбавленным чистой водой в соотношении 1:1. При использовании этих клеев затирать швы можно уже через 24 часа, а заполнять бассейн водой - через 3 недели. При срочных работах можно использовать двухкомпонентный клей GRANIRAPID, быстро схватывается. В этом случае заполнять швы можно уже через 3-4 часа, а через 5 дней чаша бассейна готова к использованию. Если площадь облицовки пола или стены превышает 60 кв. м, необходимо предусмотреть устройство деформационных (температурных) швов из расчета на каждые 20 кв. м или на каждые 5 погонных метров коридора. Глубина шва должна равняться суммарной толщине мозаичной плитки и слоя клея. По периметру всех стен, лестниц и т.д. предусматривают швы примыкания (минимальная ширина 3 мм). Для облицовки старого керамического покрытия необходимы клеи с повышенной адгезией и деформативными свойствами, например ADESILEX P10 или KERABOND + ISOLASTIC. Также можно применить и универсальный клей на полиуретановой основе KERALASTIC. Этот состав рекомендуется и для укладки стекломозаики на сложные основы, деформируются, к которым относятся деревянные, металлические и резиновые поверхности. При необходимости KERALASTIC может использоваться и как гидроизоляция. В этом случае KERALASTIC наносят в два слоя: первый - сплошной, с достаточной толщиной от 2 до 5 мм, второй - клеевой, наносят зубчатым шпателем. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ Керамогранит Следующий этап после укладки плит - затирка швов. Затирка, наиболее востребованной, в ассортименте MAPEI, универсальная для всех видов плит из керамогранита, - ULTRACOLOR PLUS. Этот эластичный заполнитель, быстро схватывается, для швов шириной от 2 до 20 мм обладает гидрофобными и антигрибковыми свойствами, что делает его идеальным решением для фасадных облицовок. Цветовая гамма Ultracolor Plus включает около 30 цветовых оттенков, а значит, можно подобрать затирку к плитам любого цвета и придать поверхностям завершенный эстетичный вид. Высокая прочность и стойкость к истиранию в сочетании с низким водопоглощением позволяет использовать этот состав в самых разных областях: от квартир и офисов, бассейнов. При укладке плит толщиной более 10 мм и ширине шва 0-6 мм лучше применять затирку KERACOLOR FF в сочетании с эластификатором Fugolastic. Такое сочетание материалов позволяет заполнить шов на всю глубину и надежно защитить облицовку от проникновения влаги, что особенно важно для цоколей зданий, террас и балконов. Мрамор Заделки швов проводят однокомпонентным эластичным составом ULTRACOLOR PLUS (класс CG2), быстро схватывается, предназначенным для швов шириной 2-20 мм и обладает, как мы уже упоминали, водоотталкивающим эффектом и антигрибковым барьером. Для сложных условий эксплуатации рекомендуется использование двухкомпонентного кислотостойкого шовного заполнителя KERAPOXY (26 оттенков) или KERAPOXY DESIGN (8 цветов) (класс RG в соответствии с EN 13888) на эпоксидной основе. Мозаика Для заполнения швов в мозаичных облицовках можно использовать эластичный водоотталкивающий шовный заполнитель с антигрибковым эффектом ULTRACOLOR PLUS. Этот состав, быстро схватывается, допускает заполнения чаши бассейна водой уже через 48 часов после затирки швов. Для бассейнов с термальной или морской водой заполнения швов нужно осуществлять с помощью эпоксидного шовного заполнителя KERAPOXY, отличающийся высокой стойкостью к агрессивным средам. Таким же устойчивым и високогигиеничним является полупрозрачный эпоксидный состав с перламутровым блеском KERAPOXY DESIGN (8 цветов), специально разработанный для создания оригинальных интерьерных решений. Для совместного использования с этим шовным заполнителем MAPEI разработал металлизированную добавку MapeGlitter (блестки), которая выпускается в 24 оттенках. Полупрозрачный бесцветный состав KERAPOXY DESIGN пропускает свет и прекрасно гармонирует с прозрачной мозаикой. Смешивая его с MapeGlitter разных оттенков, можно получать бесконечное множество сияющих прекрасных поверхностей, которые подчеркнут достоинства любого интерьера. - Штукатурка - просто и дешево? Зачастую, когда задумываются о штукатурку, представляют, что это будет сделано быстро, дешево, но не очень красиво и обязательно потребует дополнительного оклейку обоями или покраску. Рассмотрим, какие же на самом деле плюсы и минусы этого вида ремонтных работ в квартире. В настоящее время имеется огромный выбор штукатурных смесей, которые позволят не только выровнять плоскость стены, но и получить необходимую вам текстуру поверхности, - для этого необходимо выбрать нужный тип смеси. Плюсом штукатурки можно назвать и ее однородность, которая исключает сложности с швами и пустотами. Кроме того, современная штукатурка влагостойкая, но при этом пропускает воздух. Она долговечна и может выровнять стену, построенную практически из любого материала. Кроме этого, она обеспечивает лучшую тепло-и звукоизоляцию, что имеет большое значение в городской квартире. Разумеется, для того, чтобы стена была выровнена и не имела склонностей, необходимо тщательно провести измерения с помощью отвесов и сделать маяки. В настоящее время выравнивания стен часто проводят с помощью штукатурных профилей, которые обычно включают штукатурные маяки и штукатурные накутникы. Это механизированная технология, сочетающая в себе штукатурку и панели и стала популярной благодаря сравнительной легкости в работе и эффективности. Металлические маячные направляющие и накутникы крепят на стене с помощью раствора. После затвердевания раствора можно штукатурить поверхность стены и затирать швы между профилями. Это дает не только сэкономить время и уложить два-три слоя штукатурки вместо нескольких сантиметров, но и делает стены идеально ровными и прочными. Подобная технология выравнивания стен уже давно нашла своих поклонников, тем более, что это лишь незначительно повышает стоимость ремонта. Что и говорить, сочетание двух способов в одном - золотая середина. - Как подготовить поверхность для покраски Подготовка поверхности для окраски - очень важный этап ремонта квартиры. На правильно обработанную стену, потолок или пол не только проще и быстрее наносить краску, но и полученное финишное покрытие порадует вас качеством и долгим сроком службы. Поэтому конечной целью подготовки поверхности является сразу несколько задач - укрепление и улучшение внешнего вида основы, а также повышение адгезии (сцепления) поверхности и краски. Прежде всего, стену или другую поверхность (независимо от площади!) Нужно тщательно очистить, в том числе и от старого покрытия. Иногда кажется, что старый красочный слой держится крепко и не стоит тратить время на борьбу с ним. Однако, когда вы начнете наносить краску, эмаль, лак, декоративную штукатурку или другой, то под действием влаги и растворителей краска начинает трескаться, отслаиваться, отваливаться и всю работу придется начинать сначала. А что уж говорить об обоях - их снимать нужно полностью и без остатка. Наскоро замазать шпаклевкой или надеяться, что их скроет краска, не стоит. Кроме того, стены, пол, потолок нужно тщательно очистить от любых загрязнений - грязи, ржавчины, жирных пятен. В ход идут все подручные инструменты - кисти, шпатели, стамески, средства для удаления краски и многое другое. Конечно, процесс очистки поверхности - наиболее трудоемкий и грязный, но пренебрегать им можно разве что на совсем новых стенах. Но именно от того, насколько тщательно вы очистите поверхность и обработаете все участки, плохо держащиеся, будет зависеть срок службы новой обработки. Окраска загрязненной поверхности всегда приводит к быстрому разрушению декоративного красочного слоя. Затем идет этап грубого выравнивания. С помощью шпатлевки (готового или приготовленного из сухой смеси) нужно выровнять выбоины, трещины и неровности поверхности. Для нанесения шпатлевки на большие площади используйте специальный широкий (швейцарский) шпатель. На этом этапе необходимо позаботиться о проведении различного рода коммуникаций - электропроводки, вентиляции и воздуховодов, канализационных узлов и др.. Следующий этап - просушивание. Особенно важен этот этап для деревянных поверхностей, мебели. Окрашиваемой поверхности должна быть достаточно сухой, чтобы состав мог проникнуть вглубь, иначе краска просто не удержится на поверхности или потрескается вскоре после ремонта. Для правильного формирования красочного слоя важна и температура, при которой производится покраска, - внимательно прочитайте информацию на банке, где говориться о том, в каком диапазоне температур краска должна наноситься. Не рекомендуется красить на палящем солнце, во время дождя (пусть даже совсем мелкого) или тумана. При любых малярных работах температура воздуха должна быть выше 5 градусов Цельсия. После того, как поверхности хорошо просохла - наносим грунтовку. Выбор грунтовки зависит от того, будете вы дальше «шлифовать» поверхность или приступите непосредственно к покраске. В первом случае в качестве грунтовки отлично подойдет разбавленный клей ПВА, во втором случае грунтовку нужно подбирать в соответствии с типом краски. После первой грунтовки имеет смысл провести финишное выравнивание поверхности, для которого берется шпатлевки мелкой фракции. После того, как раствор высохнет, поверхность нужно зачистить грубой кожицей - отшлифовать. Теперь осталось очистить поверхность от пыли и нанести грунтовку под краску. Предварительная грунтовка позволяет облегчить процесс нанесения краски, а также сэкономить на ее количества за счет уменьшения расхода краски. Желательно использовать грунт и краску одной фирмы-производителя, в этом случае можно не беспокоиться о совместимости. При подготовке к покраске старых деревянных поверхностей перед вами может возникнуть ряд дополнительных проблем - дерево может быть поражено грибками и плесенью, жуками-точильщиками (в южных широтах - термитами), не говоря уже о естественном процессе разрушения древесной структуры под действием солнца и воды . Прежде всего, нужно здраво оценить ущерб, который нанесен дереву. Возможно, придется полностью заменить участки, не поддающиеся восстановлению. Для борьбы с плесенью, гнилью и насекомыми применяются специальные грунтовки-антисептики и краски-антисептики, токсичны по отношению к дереворазрушающих грибов, микроорганизмов и насекомых. Антисептики являются основными средствами биозащиты дерева, выпускаются как на водной основе (такие составы считаются более экологичными, их допускается наносить на влажные поверхности), так и на основе растворителей (проникают более глубоко, чем водные склады). Для защиты от избыточной влаги деревянные конструкции окрашивают специальными красками, образующими на поверхности дерева прочную водонепроницаемую пленку. Для заделки отверстий от гвоздей и трещин применяются специальные шпатлевки для дерева. Если вы планируете в дальнейшем покрыть поверхность прозрачным лаком, то шпатлевки нужно подобрать по цвету и типу древесины («ясень», «дуб», «сосна» и др..). Для того, чтобы вернуть дереву его первоначальный вид применяются специальные отбеливатели - составы для очистки дерева от деревофарбувальних плесневых и грибных налетов. Существуют и препараты для освещения древесины, потемневшей со временем. Если покрасить металл прямо поверх ржавчины, то результат известен, наверное, каждому - недоброе, краска слезет за считанные недели. Другое дело - специальные виды лакокрасочных материалов, рассчитаны на покраску металла с коррозией. Такие составы относятся преимущественно к воднодисперсионных красок (как это ни парадоксально звучит), а также грунт-краскам (грунт-эмаль), содержащие фосфорную кислоту. Фосфорная кислота превращает ржавчину на химическом уровне, в результате чего образуется изолирующая полимерная пленка. Профессионалы используют двухкомпонентные составы (основа + отвердитель), но они требуют строгого соблюдения технологии нанесения и редко применяются в быту. Однако, не стоит слишком доверять рекламе - покрытие будет эффективным только при умеренном количестве ржавых участков. Поэтому для улучшения результата поверхность нужно зачистить настолько, насколько это возможно. - Машинная штукатурка: особенности выполнения, преимущества При строительстве новых зданий, проведении ремонтно-отделочных работ жилых и коммерческих помещений, одной из важных операция выравнивания стен штукатурной смесью или просто «штукатурка». До недавнего времени эту тяжелую, трудоемкую и достаточно грязную работу выполнялась только вручную. При таком способе проведения работ - на поверхность, подлежащую оштукатуриванию, вручную набрасывается штукатурная смесь, с последующим разравниванием правилом. В большинстве случаев, как штукатурная смесь используется смесь песка и цемента. Штукатурная смесь готовится обычно прямо на объекте доставленных ингредиентов. При таком способе проведения работ бригада из 3-4 человек, физически сильных мужчин, может произвести за смену 5 - 10 кв.м. оштукатуренной поверхности. В настоящее время такой способ проведения работ применяется довольно широко. Не так давно, появилось оборудование, позволяющее механизировать проведения штукатурных работ - штукатурные станции, а такой способ проведения работ стали называть «машинная штукатурка». Современные штукатурные станции производятся в основном фирмами Германии и США. Достаточно компактные размеры в сочетании с высокой производительностью современных штукатурных станций позволяют проводить работы даже в небольших квартирах и коттеджах. Ориентировочно, минимальные размеры штукатурной станции можно сравнить с небольшим письменным столом. Самое главное, что при механизации процесса штукатурки существенно изменился принцип работы. Сначала происходит грунтовка поверхности, подлежащей оштукатуриванию. При этом марка почвы зависит от материала основы. Например, для кирпичной стены это одна марка грунтовки, а для бетонной другая. Для укрепления слоя штукатурки и защиты от возможного появления трещин возможно нанесение т.н. армирующего слоя. Суть его заключается в следующем, на подготовленную - прогрунтованную поверхность наносится слоя штукатурной смеси, поверх которого накладывается штукатурная сетка из стекловолокна и несильными движениями вдавливается в еще не затвердевший слой штукатурки. Обычно нанесения такого армирующего штукатурного слоя необходимо в местах стыков различных материалов оштукатуриваемую поверхность стены (например, кирпич - бетон, газобетон - кирпич), на оконных откосах, в домах, где существует опасность, что еще все процессы естественной усадки строительных конструкций уже произошли. Для четкого определения геометрии плоскости оштукатуриваемую поверхность выставляются металлические маяки. Для этого мастер использует высокоточный лазерный уровень. Затем происходит процесс нанесения штукатурной смеси на поверхность подлежащей оштукатуриванию с помощью штукатурной станции. В штукатурной станции происходит процесс смешения штукатурной смеси с водой до однородной массы необходимой консистенции. Готовая штукатурная смесь по специальному шлангу под достаточно высоким давлением подается на стену. После нанесения штукатурки на стену происходит разравнивания штукатурного слоя специальными правилами. Пока оштукатуренная поверхность еще окончательно не высохла и не набрала необходимую прочность, производится удаление металлических маяков. Эта операция необходима для предотвращения появления бурых пятен ржавчины от оставленных в толщине штукатурного слоя металлических маяков. Последняя завершающая операция современного процесса штукатурки включает закладки штроб от удаленных маяков, затирки, «шлифовку» готовой поверхности. Финишное затирки, «шлифовка» проводится сначала специальными терками с достаточно плотной основанием и в самом конце довольно мягкими губками. В результате получается практически идеальная поверхность, а скорость выработки увеличивается на порядок, по сравнению с ручным способом проведения работ. Главным преимуществом «машинной штукатурки» являются используемые штукатурные сумиши.Готови штукатурные смеси изготавливаются на производстве, а не на полу на стройплощадке. Предприятия изготовители заинтересованы в соблюдении качества выпускаемой контролируется как состав входящих компонентов, так и размер их долей. Разумеется, осуществить такой контроль на производстве гораздо проще и логичнее нежели чем на строительной площадке. Кроме того, предприятия-производители штукатурных смесей специально разрабатывают составы для различных задач - для внутренних и наружных работ, для влажных помещений. Существуют составы на гипсовой и цементно-песчаной основах. В составы штукатурных смесей входят специально разработанные присадки и пластификаторы, регулирующая пластичность и время схватывания. Для каждой марки штукатурной смеси лимитируется максимальная толщина штукатурного слоя. Таким образом современный процесс оштукатуривания поверхности стен отличается от ручного способа, существует до сих пор, как телега с запряженной лошадью отличается от современного автомобиля. В Западной Европе и США уже практически нет такого понятия как ручная штукатурка. Крупные отечественные строительные фирмы, для которых важны качество и скорость, не поддающихся искушению привлечения дешевой, не квалифицированной рабочей силы, а полностью переходят на механизированный способ проведения штукатурных работ. Можно обобщить преимущества машиной штукатурки: - Повышенная адгезия штукатурного слоя обеспечивается использованием специальных грунтовок; Одним наиболее существенным, а в ряде случаев и определяющим, является - цена. Стоимость материалов для машинной штукатурки несколько выше, чем смесь песка и цемента. Однако, за счет увеличенной производительности стоимость самой работы при механизированной способе штукатурки существенно ниже, чем при ручном. В итоге суммарно работа плюс материал для машинной штукатурки ниже, чем для ручной. Если Вы выбираете способ и материал для оштукатуривания Вашей квартиры или загородного дома вывод очевиден. - Малярные работы: особенности нанесения гипсовой штукатурки Один из важных этапов в ремонте квартиры это малярные работы. Как правило, они начинаются с штукатурки. Определяется тип обработки, который будет на стене (обои, окраска стен, декоративная штукатурка.). Затем, исходя из пожеланий, происходит выбор материалов необходимых для работы. На сегодняшний день представлено множество различных видов штукатурки. Одной из лучших для стен по праву считается «гипсовая штукатурка». Она имеет множество преимуществ и других отличительных факторов. Например: С вышеперечисленных особенностей можно сделать вывод о главном плюс гипсовой штукатурки перед другими видами это экономичность ее использования. Цена на материалы по сравнению с подобной работой, в которой используются цементная или песчаная смесь одинакова. Но гипсовая штукатурка это не только экономия денег, но и времени. При этом конечный результат работы не «страдает» и выполнен качественно. Прежде чем нанести на стену штукатурку, предварительно наносится грунт глубокого проникновения. Он укрепляет слой штукатурки. Затем во избежание появлений трещин, внутрь слоя, укрепляется специальная армирующая сетка из стекловолокна. Она уменьшает напряжение внутри поверхности. Затем наносятся слои шпатлевки. При этом обязательно основывается каждая поверхность наложенного слоя. В конце работы стена шлифуется и происходит нанесение завершающего слоя шпатлевки. Кстати, в ее смеси должна быть мелкая фракция. Это поможет закрепить весь результат работы надежнее. Если выбран вариант покраске стены, то необходимо учесть некоторые особенности работы. Шпатлевка и шлифовка в таких случаях происходит при освещении прожектора высокой мощности. Это необходимо для того, чтобы отследить всякие мелочи на стене. В случае если таковые не обнаружены предварительный этап считается законченным. Далее на стену можно наносить отделочные материалы (в нашем случае это покраска). Вообще можно сказать, что в большинстве случаев методы нанесения различного типа обработки (от покраски стен до декоративной штукатурки) разные. Однако так бывает не всегда. Например, малярная подготовка стены несильно отличается от подготовки для нанесения штукатурки потолка. В любом случае без помощи профессиональной работы строительной бригады будет сложно обойтись. - Штукатурные работы: правила выполнения, технические требования Начиная ремонт квартиры учтите, что даже в современных панельных домах стены бывают достаточно неровными. Нередко бетонные плиты и панели имеют волнистую поверхность, причем волнистость эта бывает достаточно глубокой и поэтому хорошо заметной. Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм), если же они превышают этот предел, придется использовать раствор и делать небольшие штукатурные работы. Или, например, если вертикально установленные двери значительно выступают за плоскость стены из-за ее сильного наклона, также следует штукатуркой «свести» подобные выступы. Для уменьшения затрат на ремонт квартиры (евроремонт) (а штукатурные работы достаточно дороги) необязательно штукатурить все стены, имеющие неровности. Можно ограничиться теми стенами, неровности на которых хорошо заметны, или их небольшими кусками. К ним относятся: - Стены, на которые падает косой свет, расположенные под прямым углом к плоскости окна. Если они не будут заставлены мебелью, то их лучше выровнять; Приложите к нижней части стен, где будут крепиться плинтуса, ровный брусок или уровень, и если щели между бруском или уровнем будут достаточно велики (более 5 мм), то, делая ремонт квартиры (евроремонт) их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10-15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпаклевкой на нет. Для того, чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, нужно хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев старой шпаклевки и прогрунтовав разведенным с водой клеем ПВА. Последние дефекты не бросаются в глаза, зачастую бывает достаточно загладить шпаклевкой, чтобы сделать их незаметными. Иногда штукатурные работы выполняют не раствором, а гипсом. При этом необходимо иметь в виду, что раствор при штукатурке крепится на стене (бетонной или кирпичной) не только механическим способом, но и благодаря химической реакции. Гипс же имеет с поверхностью стены только механическое соединение. Поэтому, если стены подвергаются вибрациям, штукатурка из гипса может отслоиться от стены и отвалиться. Пример: если переносится дверь и часть дверного проема закладывается кирпичом. Эта кирпичная стенка, особенно если она выложена в четверть кирпича (на ребро), из-за двери подвергается вибрации, и если она оштукатурена гипсом, то со временем этот штукатурный гипс отслаивается. Штукатурный гипс лучше использовать только на гипсовых стенах и перегородках. Самые распространенные ошибки штукатурных работ, вернее будет сказано, самый печальный результат штукатурных работ: отслоение, растрескивание штукатурки и изменение геометрии помещений, из-за «толстого» слоя штукатурки. Эти «грабли» хит каждого сезона ремонтно-отделочных работ. Мы не ставим целью в столь коротком материале рассказать о всех проблемах и дефектах, которые возникают при штукатурных работах. В то же время нам хотелось обратить Ваше внимание на наиболее типичные недостатки и дефекты штукатурки. Начнем с требований строительных норм и правил штукатурных и лепных работ при ремонте квартир: 3.15. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 ° С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять. 3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывая слоя. 3.17. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае использования затирочных машин - после его схватывания. 3.18. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего. Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора. 3.20. Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии. Технические требования Контроль (метод, объем, вид регистрации) Толщина однослойной штукатурки допускается, мм: при использовании всех видов растворов, кроме гипсового - до 20, из гипсовых растворов - до 15 Толщина каждого слоя допускается при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм: обработка по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5 Делаете Вы ремонт в панельном, монолитном или кирпичном доме в любом случае с помощью архитектора, дизайнера, прораба, бригадира или непосредственно с мастерами необходимо промерить, провесить поверхности: полы, стены, потолки. Посмотрите схемы провешивания стен и потолков отвесом. Это и только это покажет какова их кривизна, уклоны и перепады. Эти промеры дадут возможность посчитать расход выбранного материала. И определить трудоемкость, сроки и стоимость работ. Особенность штукатурных работ еще и в том, что они, в конечном счете, и формируют геометрию помещения будь то комната, кухня, санузел или кабинет. Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм). Толщина слоя штукатурки может быть и 5см. А некоторые большие перепады, наверное, придется прятать под декоративные конструкции или гипсокартон. Вот на этом этапе надо потрудиться и тщательно произвести все замеры и взвесить нужны ли Вам все углы под 90 или, чтобы не уменьшать площадь и не увеличивать стоимость ремонта чем и поступиться? Но необходимо учесть, что оставленные неровности не бросаются в глаза только в начале ремонта. Все уклоны, вся кривизна в последствии будет подчеркнута нестикуючимы обоями, щелями между стеной и плинтусом, геометрически не ровным паркетом, уклоном над шкафом, мебелью, криво стоящей, и т.п. Мы просим своих клиентов не покупать и не заказывать мебель до провешивания поверхностей. Особенно это касается кухонь и санузлов, где даже 1-2см не позволят вставить холодильник, шкаф или же оставят щель. И еще о дефектах: Нарушение технических правил и норм при приготовлении растворов и производстве штукатурных работ является причиной дефектов. Трещины крупные и мелкие при штукатурных работах Трещины крупные и мелкие появляются на поверхностях штукатурки оттого, что применяют либо жирные (с большим содержанием вяжущих веществ), либо плохо перемешанные растворы, в которых скапливается местами много вяжущих материалов или заполнителей. Трещины могут появляться и в результате быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры. Трещины образуются также от нанесения за один прием толстого слоя медленно схватывается, или потому, что раствор наносят, хотя и тонкими слоями, но на предыдущий слой раствора, еще не схватился. Чтобы избежать появления трещин, необходимо строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать. Нанесенную штукатурку надо оберегать от чрезвычайно быстрого высыхания, сквозняков, закрывая в оштукатуренных помещениях окна и двери. Ясно направлены трещины образуются на кирпичных поверхностях по швам кладки. На кирпичных стенах трещины появляются в результате нанесения очень тонких слоев штукатурного раствора без предварительного смачивания поверхностей водой. Причиной образования трещин могут быть и щелочи кладки, выделяемых из швов. Отлуп и вспучивания при штукатурных работах Отлуп и вспучивания штукатурки происходят при оштукатуривании сырых поверхностей или при постоянном увлажнении оштукатуренных поверхностей. Чаще всего это бывает на известковых и известково-гипсовых штукатурках. Чтобы избежать отлуп и вспученный штукатурки сырые места необходимо просушить и только после этого оштукатуривать. Отслоение штукатурки вызывается тем, что раствор был нанесен на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора. Отслоение может также произойти в результате того, что последующие слои раствора были нанесены на более слабые предыдущие, например, на известковый раствор нанесен более прочный - цементный. Штукатурка отслаивается также, если на бетонное основание или цементную штукатурку нанесен известковый или известково-гипсовый раствор без переходных слоев. Цветные и декоративные накривни слои отслаиваются в тех случаях, когда их наносят на очень крепкие или, наоборот, очень слабые грунты, когда накрывочного слой значительно крепче и плотнее сам грунт или они накрывают грунты с недостаточно шероховатой поверхностью. Трещины в шелухе при штукатурных работах Трещины в шелухе появляются в результате того, что углы стен или места стыков разнородных поверхностей, изготовленных из разных материалов, не были достаточно подготовлены или потому, что раствор был нанесен на пересушенные деревянные поверхности. Трещины появляются и в том случае, если оштукатуриваемые конструкции были закреплены непрочно. Углы и стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием следует закрывать полосками сетки, а деревянные пересушенные стены, перегородки, потолки необходимо хорошо смачивать водой. Такой дефект, как недостаточная прочность, в основном возникает, если в растворе было недостаточное количество вяжущего вещества или песок сильно загрязнен. Недостаточно прочную штукатурку обнаруживают постукиванием. Обнаружив этот дефект, следует отбить непрочную штукатурку от поверхности и заново оштукатурить ее более прочным раствором. Мы надеемся, что знание требований строительных норм и правил и причин возможных дефектов штукатурки, которые мы Вам представили хотя и в очень сокращенном материале, позволит все таки избежать хотя бы очевидных, но очень досадных дефектов при штукатурке своих стен и потолков. |