|
Электромонтажные работы - Установка громоотвода. часть 1 Удар молнии в дом, построен из негорючих материалов, менее опасен, чем в деревянный дом или дом с крышей, покрытой толем или деревянной черепицей. Это не означает, однако, что каменный дом не подвергается какой-либо угрозе при внезапной бури. В опасности могут оказаться большей степени электрическая проводка, а также подключенные к ней устройства и приборы. Именно им угрожают повреждения или даже полное уничтожение в результате действия грозового разряда. Единственным способом защиты дома от таких угроз является закладка молниезащиты снаружи дома, а внутри - использование специальных защитных устройств. Об этих мерах безопасности стоит задуматься уже на этапе проектирования. Почему? Во-первых, чтобы избежать ненужных дополнительных средств, связанных с обустройством системы защиты в уже построенном доме. Во-вторых, чтобы можно было спроектировать ее так, чтобы вся система защиты не портила внешний вид дома.
Второй вид - это факторы, непосредственно связанные с устройством здания: материалы, из которых построен дом, а также его размещение относительно других объектов, расположенных вблизи здания. Например, решаясь на крышу из горючих материалов, мы должны учитывать увеличение опасности повреждения или даже уничтожения ее в результате удара молнии. Также и с размещением непосредственно самого дома: что находится далеко от высоких деревьев или на подъеме, он будет всегда в большей степени подвержен опасности удара молнии, чем здания в коллективной застройке или хотя бы те, которые располагаются рядом с высокими деревьями.
Однако единственным эффективной защитой от опасных последствий удара молнии является установка системы молниезащиты, знает почти каждый, но о том, что ее проектирование и выполнение необходимо доверять специалисту - электрику с соответствующими знаниями и полномочиями - часто забывают. Именно специалист устанавливает, необходимый для данного здания защиту, а также определяет ее минимальный (безопасный) уровень. Решение же о том, какого уровня должна быть защита - базовым или выше принимает застройщик. Поскольку чем выше уровень защиты, тем наблюдается большая ее эффективность, но также будет больше и ее стоимость. Установка системы молниезащиты Система молниезащиты - это комплекс соединенных между собой элементов, задачей которых является прием тока нагрузки молнии и его отвода кратчайшим путем в землю без ущерба для здания, находящихся в ней, а также электрических и электронных устройств, которыми оно оборудовано. Система молниезащиты состоит из громоотводов и каналов, отводящих а также заземления и заземляющих каналов. Громоотводы. Это специально установленные над крышей металлические прутья (искусственные молниеотводы) или использованы в системе молниезащиты металлические элементы здания (природные громоотводы), задачей которых является непосредственный прием разряда молнии. Как искусственные молниеотводы применяются прутья из оцинкованной стали, меди или нержавеющей стали. Могут они быть заключены непосредственно на крыше или чуть выше ее поверхность. А проектировщик должен рассчитать, не приведет протекания тока молнии в термического повреждения крыши. К природным молниеотводов относятся все токопроводящие конструкционные элементы здания. На плоских крышах и террасах ими могут быть, например, металлические балюстрады, желоба, орнаменты, перила и так далее. Как естественный громоотвод может быть использовано также металлическое покрытие крыши - если его толщина не менее 0,5 мм и под ним нет легковоспламеняющихся материалов (например, опилки, горючих утеплителей и т.п.). Естественным громоотводом могут также служить листы жести, которая имеет толщину не менее 0,5 мм и покрыты защитным слоем, например, асфальта, который в свою очередь тоже должен быть толщиной 0,5 мм. Внимание! Некоторые фирмы, занимающиеся защитой от молнии, предлагают иногда установку системы так называемого активного громоотвода. Это громоотводы, покрывающих крышу, которые замещены единичным прутом (мачтой) со специальным наконечником. Такой прут соединяется с заземлением с помощью двух отводных каналов. Выполнение такого громоотвода стоит, действительно, дешевле, чем традиционный громоотвод. Однако такая конструкция не может заменить правильно спроектированную систему молниезащиты, но может быть одним из ее элементов. В этом случае не дается абсолютной гарантии защиты от удара, а подобная система пиходить лишь для небольших зданий несложной архитектуры. Итак, подытожу сказанное в первой части нашей статьи: Вывод о том нужен громоотвод, должен сделать специалист. Продолжение следует - Установка громоотвода. часть 2 Продолжая разговор о системе громоотвода, перейдем непосредственно к знакомству с ее составляющими. Отводные каналы (кабель или провод). Служат для соединения громоотводов или с заземляющими каналами, или фундаментным заземлением. Можно их разместить в следующих местах: - На внешнем фасаде здания; - Под штукатуркой - но только в стенах, выполненных из негорючих материалов; - Вдоль желобов и труб - что позволяет скрыть каналы даже тогда, когда здание уже оштукатурена. Число отводных каналов не может быть менее двух, причем рекомендуется сохранения одинаковой отдаленности между каналами. Если это условие трудно выполнимо, нужно проследить, чтобы отводные каналы проходили вблизи углов здания.
Заземления. В системе молниезащиты применяют два типа заземления: - Контурное и фундаментные; Для выполнения фундаментного заземления используются железобетонные фундаменты с сочетанной арматурой. Они значительно эффективнее, чем вертикальное и горизонтальное заземления. В случае отсутствия возможности использования фундаментного заземления лучше всего вокруг здания установить контурное заземление. Чаще всего его выполняют из стальной ленты, например, размерами 30 х 3,5 мм или 25 х 4 мм, приваренной к забитых в грунт штырей из арматуры. Контурное заземление закопано на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии более 1 м от стен объекта. Причем такое заземление должно полностью окружать объект. Проектирование и выполнение фундаментного заземления на этапе закладки фундаментов значительно снижает затраты, а долговечность такого заземления практически неограничен. Если строительство дома уже закончено, и территория вокруг дома благоустроена, тогда чаще всего выполняется вертикальное заземления. Это металлические прутья длиной около 3 м, забивается в землю каждого спуска канала отводится из здания. Защита от перенапряжений Дополнением внешней системы молниезащиты является защита от перенапряжений. Она заключается в установке внутри дома соответствующих устройств - так называемых ограничителей перенапряжений, которые защищают разводку и электрические устройства, питающиеся от нее, телекоммуникационные и антенные линии от разрушительных последствий воздействия разрядов молнии. Хорошо выполненный защита от перенапряжений в состоянии сделать проводку и электрическое оборудование в доме абсолютно безопасным - даже если молния попадет непосредственно в защищенный объект. Громоотвод - это еще не все Комплексная система молниезащиты, задачей которой является защита здания и людей внутри нее от действий зарядов молний, состоит из внешней и внутренней частей. - Внешняя часть защищает здание от непосредственного воздействия разрядов молнии. В случае удара молнии внешняя часть защиты безопасно отводит ток от этого разряда в землю; - Внутренняя часть обеспечивает защиту устройств, а также разводки внутри здания. Для этого служит комплекс элементов внутри здания (например, ограничители перенапряжений). Принципы монтажа молниеотводов Монтаж громоотвода должен проводиться примерно следующим образом: - Все металлические элементы, которые находятся на поверхности или над поверхностью крыши, такие как трубы, мачты антенн, вентиляция, также как и металлические элементы, проходящие в нижнем краю крыши (например желоба), принадлежит соединить с ближайшим громоотводом или отводным каналом. - Все нетоковедущих элементы сооружений, выступающие над поверхностью крыши (например, каменные трубы, дымоходы из искусственных материалов), необходимо оснастить громоотводами и соединить с громоотводом поверхности крыши. Нужно при этом избегать проведения громоотводов над вылетами труб. - На крышах, покрытых черепицей, один из громоотводов должен проходить вдоль конька. Можно его крепить, например, с помощью упоров, привинчиваются непосредственно к коньку или таких, которые соединяются с пригвинчуванимы к лаге металлическими скобами для крепления конька. Что может молния? Если дом не защищен с помощью молниезащиты, то последствия попадания в него молнии могут быть очень серьезные. Вот некоторые из них: - Накаливания металлических каналов (как результат протекания токов от молниеносного разряда), что может быть причиной пожара; - Повреждение негорючих материалов сооружений и слабострумопровидних, таких как кирпич или бетон. Следствием могут быть трещины или щели в стенах, отрыв фрагмента стены, например повреждения трубы, и даже разрыв материала, опасный особенно если это касается конструкции здания несет; - Вырывание из стен коробок, розеток и электропроводки; - Повреждения электрического и электронного оборудования; - Повреждения людей, находящихся в здании. Что это обозначает - Уровень молниезащиты - это другими словами степень ее эффективности. Сегодня существуют четыре уровня: I - соответствует эффективности 98%, II - 95%, III - 90% и IV - 80%. - Пробирный зажим - вид соединения, монтируемая на каналах, отводящих которое выполняется для обеспечения возможности проводить контрольные измерения системы молниезащиты. - Условия качественного электромонтажа Электромонтажные работы Температурный режим при выполнении электромонтажных работ Регламент выполнения открытой электропроводки Каким образом можно уберечь проводку от повреждений? Скрытая электропроводка Соединение электропроводки Можно проложить провода по поверхности дымохода Требования к установке электромонтажных коробок Высота, на которой должны находиться электроустановочные изделия. Нормы и стандарты их размещения Крепления электроустановочных устройств при открытой проводке Крепления электроустановочных устройств при скрытой проводке Определение качественно выполненной работы по установке выключателей и розеток Определения места размещения квартирного щитка с электросчетчиком Соединение проводов светильников с электросетью Прокладка пластмассовых гофрированных труб при монтаже электросети Отверстия для электрокабелей в кирпичной стене Борозды для монтажа электросетей После прокладки электрической магистрали нужно заложить борозды и отверстия Скрытая электропроводка в гипсокартонной конструкции - Правила подключения заземления В чем же проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения? Реально в городских условиях блуждающие токи и пр.. факторы, мешающие настолько велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Вместе, делим 220в на 16А - получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), А вот на, скажем, канализационной трубе - реальный ноль, или около того. А теперь вопрос - что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открытия пробки) коснется крана? Угадали? Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы "заземления", соединяя в евророзетци "ноль рабочий" и "ноль защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасная. Не редки случаи того, что видгорае "рабочий ноль" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В. Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, поскольку считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков. Одним из вариантов "заземления" является "зануление". Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, попросту имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, будет называться "заземлением". В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" видгораты на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же наше "авось", которое проблему не решает. Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длиной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий , многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита. Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом? Можно найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники. Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с "заземляющим" контактом. Короб, плинтус, скоба - дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй - на "заземляющий" контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (иначе срабатывать УЗО). Не надо так же забывать, что "земля" не имеет права разрываться, посредством каких выключателей. - Техника безопасности при проведении электромонтажных работ При проведении электромонтажных работ необходимо помнить о риске, которому можно подвергнуть свое здоровье и жизнь, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Любые электромонтажные или ремонтные работы, независимо от уровня сложности, нужно проводит только при полном обесточиваниы помещения. Конечно, для проведения сложных электромонтажных работ безопаснее пригласить профессионала-электрика, но если все-таки вы решившего обойтись своими силами, необходимо помнить о технике безопасности. Как отключить электричество от сети? Обычный выключатель не может полностью отключить электричество от сети, так как разрывает цепь в одном проводе, а другой провод остается соединенным с сетью. Для того Чтобы полностью снять напряжение в помещении, необходимо отключить предохранители, находящиеся в квартирном электрощите. Если Электрощит оборудован плавкими предохранителя - просто Вывернуть их. Более современные автоматические резьбовые автоматы выключаются нажатием красной кнопки, при этом выскакивает черная кнопка и электрическая цепь прерывается. Линейные электрощиты оснащены рычаг, Которые достаточно опустить для того, что бы отключить ток. Как убедиться в том, что электричество отключено? Убедиться в том, что помещение обесточена можно при помощи индикаторное отвертка или указателя напряжения. Эти приборы используются электрика для определения наличия тока в сети, на носителях тока устройств и приборов, для определения фазного провода на контактах элементов электропроводки. Принцип действия указателя напряжения в свечение неоновой лампы при протекании через нее тока. Для приведения в действие индикатора нужно притронуться рукой к его фазной головке. Если напряжение в сети есть - головка индикатора будет светиться. Существуют несколько правил, Которые просто необходимо усвоить, прежде чем приступать к работе с электричеством: Перед началом любых электромонтажных работ следует полностью обесточьте электрическую цепь, в которой вы собираетесь работать. Соблюдение ЭТИХ правил поможет избежать опасных ситуаций при проведении электромонтажных работ, а также во время установки и ремонта электрооборудования. Специфика работы Работа с электричеством в доме (установка выключателя) важна и серьезное дело. Создается ситуация, при которой человеку приходится непосредственно контактировать с электросетью и иметь дело с различным напряжением в сети. Требуется знание, умение и ответственность. Итак, если у вас недостаточно уверенности, лучше всего доверить установку выключателя квалифицированному электрику. При выборе выключателя придется учесть несколько технических нюансов. Значения силы тока и напряжения, а также значок стандарта качества страны производителя обязательно должны быть указаны на внутренней стороне выключателя. Электроустановочные изделия рассчитаны на определенный рабочий ток. При перегрузке по току изделия перегреваются, у них обгорают контакты, что, в свою очередь, может привести к пожару. На отечественных выключателях (или на упаковке импортных товаров) должен стоять знак соответствия. При внимательном осмотре при выборе выключателя можно сразу увидеть и оценить разницу между дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью. Установка выключателя всегда начинается с отключения питания электросети на квартирном щитке. Нельзя забывать, что любые работы с электричеством лучше проводить в светлое время суток, поскольку установить выключатель с фонариком или свечой в руках довольно сложно. Следующим этапом работы будет установка монтажной коробки. При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей устанавливают в металлические или пластмассовые монтажные коробки (диаметром 69 мм и высотой 40 мм). Монтажные коробки существуют для полых или сплошных стен. Коробки для сплошных стен (бетон) монтируют в углублениях в стене и закрепляют алебастровым раствором. Крепления монтажных коробок в полые стены (гипсокартон) осуществляют с помощью лапок. Коробка из диэлектрического материала значительно безопаснее металлической. Однако и по диэлектрического материала есть ряд требований, которые важно учитывать: материал не должен поддерживать горение; термостойкость материала для коробок (полые стены) Значимый фактор безопасности всех электроустановочных изделий - точки соединения провода и розетки (или выключателя). Они называются терминалы. Распространены 4 основных вида терминалов: Зажим провода торцом винта внутри терминала (опасный способ). При таком виде соединения провод часто передавливается и может быть перерублена уже при установке. Даже если провод зафиксирован прочно, через некоторое время контакт ослабевает, и терминал начнет искрить и греться. Как правило, такое соединение недотягивают, опасаясь перерубить провод, и в результате терминал начинает греться сразу. Существенный недостаток зажима винтом: в процессе эксплуатации он требует периодического подтягивания, после нескольких протяжек перерубают провод, и может потребоваться замена проводки. Зажим провода безвинтовым «быстрозажимные» способом. Проволока в этом случае вставляется в контактное отверстие при специальной клавиши нажимается. Клавиша отпускается, и провод зажат. Но и у этого сравнительно удачного способа зажима есть недостатки: если в процессе установки возникнет необходимость отсоединить провод, могут возникнуть проблемы с извлечением, особенно алюминиевой проволоки, а контакт с ним не всегда надежен. Зажим провода между шляпкой винта и пластиной. Этот способ всем хорош, кроме одного: удобно зажимать только один провод, поскольку при затягивании один провод затягиваться под винт, а второй выталкивается. Хотя при наличии навыка можно надежно закрепить и два провода одинакового сечения. Недостаток такого зажима: неудобство при использовании двух проводов на терминал. Удачным и надежным способом является зажим проволоки прижимной пластиной с помощью винта. Позволяет присоединить к терминалу два провода (один из стены, второй к следующей розетки) и затянуть соединения сколько хватит сил. Для присоединения проводов переключателя снимают клавиши и верхнюю крышку. После этого проволоку пропускают в основу и прикрепляют винтами конец проволоки (только для многожильных проводов) электропроводки, оставляя запас провода 50-60 мм. Важно не забывать, что выключатели устанавливают в разрыв фазного провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. Затем нужно правильно закрепить выключатель в монтажной коробке. Корпус выключателя вставляют в коробку, винты заворачивают, распорки раздвигаются и закрепляют корпус в коробке. Затем устанавливают крышку выключателя. Если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то современные (преимущественно иностранные) модели оснащены металлическими крепежными пластинами с отверстиями. Завинчивая винты, нужно стараться не допускать перекоса корпуса. Клавиши устанавливают на основание выключателя так, чтобы концы вилки точно встали в пазы стойки. В таком положении клавиша должна висеть на основе. Прижав клавишу к основанию, фиксируют ее нажатием до щелчка. Завершающей стадией процесса будет обязательная проверка работоспособности выключателя. Выключатель правильно установлен только если его включение производится нажатием на верхнюю часть клавиши. Но не всегда можно узнать, где «верх» выключателя к установке. Разные производители по-разному располагают клеммы. Можно разобрать выключатель и посмотреть; можно прозвонить тестером; можно приставить индикаторную отвертку с батареями к одной клеммы, держась за конец отвертки, а второй рукой (или чем-то металлическим) прикоснуться к другой и тоже найти положение клавиши для свечения. Но можно поступить гораздо проще: установить выключатель, и если он стоит не так, как надо, то просто его перевернуть. Подвеска люстры - дело не незначительный, и требует основательного подхода и знаний основ электричества, поэтому, если у вас нет окончательной уверенности в своих силах, обратитесь к опытному электрику. Если у вас есть опыт работы с электриком, можно повесить светильник самостоятельно. Для монтажа люстры вам потребуется лестницу, отвертку-индикатор, плоскогубцы, отвертку с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Для начала нужно выбрать подвесной крюк и проверить его на прочность. Для создания отверстия в потолке рядом с проводами, выходящими оттуда, используют ударная дрель или перфоратор. Крюк крепить желательно только с помощью анкерных систем. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты. При этом нельзя забывать, что установка любых осветительных приборов производится согласно инструкции производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; если конструкция устройства предусматривает заземления, оно должно быть обязательно подключено. Все работы по электрики в доме должны начинаться с исключения автоматического выключателя (в счетчике), расположенного на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется особой индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «ноль», другие два - фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Из всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались. При этом не забывайте: чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в комнате, где собираетесь вешать люстру; снимая изоляцию с проводов, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм. Затем вам нужно, определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные. Для этого снова включите электричество и выключатель в комнате. Для каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод - фаза, если не загорается, значит это - «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть. Сейчас для облегчения подобных работ действуют новые правила установления электроустановок. По ним: провода по всей длине должны иметь цветную маркировку: черный / коричневый провод - фаза; синий провод - «ноль». Следующим этапом будет определение фаз проводов люстры. При этом важно знать, что в люстры также должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы в люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клеммную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В итоге должно получиться, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым». На этом этапе работ никогда не забывайте, что подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах! Затем вы аккуратно вешаете люстру на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом. Опять же не забывайте: скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, вызывающей разрушение контакта. Как соединитель медного провода с алюминиевым всегда используют специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку. Прежде чем завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество монтажных работ. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Для плафона, как известно, крюк не нужен. Плафон крепится вплотную к потолку посредством 3-4 креплений: он привинчивается к основанию через отверстия в донышке корпуса. Крюк с потолка, в таких случаях удаляют. Если ваш потолок деревянный, то для крепления плафона можно воспользоваться обычными шурупами. Если межэтажное перекрытие бетонное (как в современных квартирах), для монтажа потребуется анкерные системы. Если же потолок из гипсокартона, как крепления используются металлические дюбели. Они способны выдержать нагрузку до 15 кг - установка спутниковой антенны без прокладки кабелей Правильно говорят, что в любом строительстве, в любом ремонте наступает такой момент, когда хочется пристрелить прораба. Особенно это актуально в тех случаях, когда Ваше строительство или ремонт должны быть давно уже закончены, но по вине строителей Вы вынуждены еще одну неделю пожить у друзей. У меня желание предъявить претензии своим строителям возникло где-то через неделю после окончания ремонта, когда после него у меня стали очень плохо показывать телевизоры. Сначала я хотела махнуть на это рукой и установить спутниковую антенну, тем более, что этого я хотела уже давно, но на всякий случай пригласила специалистов-телевизионщиков. И как оказалось, не зря. Дело в том, что кабельная разводка делали строители. Делали, как мне казалось очень качественно, ведь для этого они проштробилы стены и проложили все кабели внутри стен. И то кабель они использовали какой-то древний, то его во время ремонта просто перебили, я не знаю, но все мои телевизоры - и на кухне, и в зале, и в спальне показывали отвратительно, со страшными помехами. Приглашенные специалисты сделали несколько предположений. Мне от их предположений теплее не стало и поэтому я все же решила устанавливать спутниковую антенну. Но это все было потом, а пока мы искали причины некачественного изображения. Во-первых, как я уже выше говорила, это мог быть некачественный кабель. Во-вторых, как оказалось, препятствия могли появиться и в том случае, если концы кабеля были просто скручены и пропаяны, а сама такая скрученная штуковина была спрятана в стене и просто заштукатурены. «Вскрытие покажет», - сказали специалисты-телевизионщики и предложили раскрыть штукатурку и заменить кабель. Представив разорваны обои и зияющие дырами стены, я, естественно, отказалась. Второго ремонта мне не вынести уже морально. И тогда мастера предложили установить спутниковую антенну. Спутниковая антенна так спутниковая антенна. Мастера-специалисты объяснили мне принцип работы спутниковой антенны и помогли выбрать лучший комплект антенны, который удовлетворял мои условиям. Но меня по-прежнему волновала проблема кабелей, везде валяются под ногами. И тогда телевизионщики предложили беспроводную систему для спутниковых антенн. Если бы Вы только видели, как меня это увлекло! Оказывается, можно установить специальные радиопередатчики, которые способны передавать аудио и видео сигнал со спутниковой антенны к телевизору. Достаточно лишь установить один модуль (приемник) к телевизору, а второй модуль (передатчик) - к ресиверу. И никаких кабелей! Естественно, теперь и Вы вместе со мной понимаете, как важно заранее, до ремонта, спроектировать все коммуникации. Как важно обращаться за помощью к настоящим профессионалам своего дела, даже такой несложной установка спутниковых антенн. И теперь-то уж Вы точно знаете, что для того, чтобы Ваш ремонт был сделан максимально качественно, нужно время от времени показывать прорабу и всем строителям кобуру своего пистолета. Хотя бы крошечный краешек. - Замена электропроводки в доме Вы уже работаете над проектом ваших будущих ремонтных работ? А не забыли об электропроводке? Самым лучшим вариантом будет полная замена электропроводки в квартире. Для полной безопасности и дальнейших удобств в пользовании, ни в коем случае не отступайте от ранее спроектированной схемы. Безопасность гарантируется только если учитываются все сопутствующие характеристики при выборе видов электропроводки и способов ее прокладки. Соблюдение соответствия правилам пожарной безопасности даже не обсуждается! Итак, что же нам нужно учесть при разработке схемы размещения или замены электропроводки в доме? Это: до электросчетчиков, розеток, выключателей, электрораспределительных коробкам должен быть обеспечен доступ; Обязательно, при самостоятельной замене электропроводки, учитывайте допустимые токовые нагрузки в выбранных проводах. Комфорт и удобство в использовании - непременное условие размещения розеток и выключателей в доме. Желательно, чтобы и тех и других было больше, ведь эстетику окружающего интерьера они не испортят. Что касается новых стандартов по установке розеток в 30 см., а выключателей в 80 см от пола, то им можно и не следовать. Электроустановочное оборудование, предлагаемое в специализированных магазинах, предоставляет неограниченные возможности в деле замены электропроводки в доме. Выбор производителей и цен большой и разобраться в том, чей же товар выбрать, довольно трудно. Отечественный производитель отличается невысокой ценой, но далеко не идеальным качеством. Турция, представленная на рынке компаниями Makel и VI-KO, очень популярна у населения, а ассортимент розеток и выключателей большой и разнообразный, качество неплохое. Корейское оборудование, для замены электропроводки в доме, отличается оригинальным дизайном, чуть большей цене, чем турецкое, но нестандартными подрозетник, что несколько неудобно при установке. Немецкие, шведские и венгерские производители дополнительном представлении не нуждаются (вы станете обладателем отличного крепкого устройства, соответствующего всем стандартам надежности и стиля). Проволока, покупаемого для работ по замене электропроводки должен быть медным и в двойной-тройной изоляции. Провод на розетки выбирается сечением 2,5 кв.мм., а на освещение - 1,5 кв.мм.. В случае частичной замены электропроводки - провода должны быть с такой же сердцевиной, как и в старой проводке. Электроприборы, потребляющие большую мощность, оснащаются проводом с сечением не менее 3-4 кв.мм. Замена электросчетчика при замене электропроводки - необязательна. Сам по себе счетчик - прибор долговечен и неприхотлив. Самые надежные из необходимых защитных автоматов - автоматы компании ABB, но неплохо зарекомендовала себя и продукция ГЭК (это вполне высококлассные приборы). - Электроустановочные изделия в электропроводке Не существует электроустановок (электропроводок), будь они скрытыми или внешними, без использования электроустановочных изделий. К ним относятся установочные коробки (подрозетники), распределительные коробки, розетки, выключатели, приспособления для монтажа светильников и даже скобы для крепления провода. Установка последних имеет свои технологические особенности. Если для внешней электропроводки распределительные коробки крепятся непосредственно к поверхности дюбелями, саморезами, шурупами, то для скрытой электропроводки этот процесс несколько сложнее и требует знания некоторых технологических тонкостей. Для устройства отверстий под распределительную коробку или подрозетник необходимо использовать так называемую «коронку», вставленную в мощную дрель. Внешний диаметр «коронки» должна быть на 2 - 3 мм больше диаметра подрозетника или распределительной коробки для того, чтобы обеспечить их надежное крепление в посадочном отверстии. Как укрепляющее материал обычно используется алебастр с добавлением совместимого вяжущего, но медленно «стинущого» материала, такого как изогипс. При этом корпус устанавливаемого подрозетника (распределительной коробки) должен выступать от плоскости штукатурки на 2 - 3 мм - измерение толщины шпатлевки стен. Посадочное отверстие заранее обрабатывается грунтом глубокой пропитки. Не следует забывать о том, что необходимо вставить провод через ответвительные пидпресовування. Длина провода от плоскости стены обычно составляет 70 -120 мм. Нередко при устройстве электропроводки возникает необходимость в установке модульных складок подрозетников с 3-х - 5-ти штук. Например, в одном блоке могут располагаться выводы телефонного, антенного телевизионного, интернет-кабелей и собственно розетки. Такие конструкции обеспечивают жесткое крепление одного подрозетника к другому, существуют в достаточном ассортименте. Установка их аналогична описанной выше, а, вот, разметка установки сложнее. Для этого необходимо измерить межцентровое расстояние устанавливаемых розеток, которая в результате не сложно перенести на подрозетники и, естественно, при этом воспользоваться уровню. В отличие от подрозетников и распределительных коробок, монтируемые в посадочное отверстие стены, конструкция их для гипсокартона, магнезита и аналогичных отделочных материалов немного отличается. В этом случае отсутствует необходимость в использовании алебастра. Надежное крепление распределительных коробок и подрозетников обеспечивают винтовые упоры. Главное условие, чтобы совпадали как можно точнее диаметры посадочного отверстия и монтируемого изделия. Чрезмерные усилия при затягивании упоров нежелательны. Распределительные коробки и подрозетники изготавливаются из различных негорючих пластмасс, иногда металла. |