|
Строительный инструмент Дрель, вместе с молотком и отверткой, уже много лет служит своему хозяину, делая его труд легче, а затраты времени - меньше. И хотя первоначальные задачи перед этим инструментом ставились довольно простые, а именно - простое сверление отверстий, то со временем функциональность данного прибора несколько увеличилась, что явно не может не порадовать его владельцев. Внешний вид дрели сильно напоминает пистолет, поэтому неудивительно, что она начинает свою работу от нажатия на курок. В некоторых дрелях используется специальный механизм, позволяющий регулировать скорость вращения насадки с помощью силы нажима на курок дрели. Дрели в целом делятся на ручные и электрические, и если обсуждение ручной дрели сейчас уже не актуально, то о электроинструмент можно сказать, что это достижение приписывают сразу двум людям. Первым является шотландский инженер, приехал в Мельбурн для постройки электростанции, где, как некоторые утверждают, и изобрел первый электрический дрель в 1889г., Впоследствии запатентовав ее. Второй кандидат, по утверждению большинства, - Вильгельм Эмиль Фейн, создавшего в 1867г. со своим братом компании FEIN, что и в дальнейшем разработал множество приборов, среди которых есть и дрель, изобретенный им в 1895 году. В целом, как и многие электроинструментов, дрель бывает бытовым и профессиональным. Если же брать во внимание основные характеристики дрели, то можно указать на отличия ее в разновидности патронов, числа оборотов, мощности, весу и наличию дополнительных функций. Итак, по порядку. Патроны бывают двух типов: ключевые и быстрозажимные. Быстрозажимные патроны используются, как правило, на слабых дрелях, где изменение оснащение происходит в несколько простых движений, не прибегая к помощи дополнительных инструментов и особо не тратя на это лишнее время. Ключевые патроны, хотя и требуют наличия специального ключа, считаются надежными, и используются с дрелями большей мощности. Так же некоторые считают, что при работе с быстрозажимные патронами, последние со временем разрушаются - при частом использовании и долблении, а так же имеют отрицательный эффект при работе с бетоном из-за пыли, скапливающейся на них. Важным критерием является и диаметр зажима. Минимальное его значение, как правило, от 1 до 1,5 мм. Работать с меньшим диаметром не только сложно, но и в большинстве случаев просто не целесообразно. Что касается большее значение диаметра зажима, то здесь многое зависит от ваших потребностей и мощности дрели. Диаметр до 10 мм обычно используется с дрелями не мощный, до 500 ватт, а дальше диаметр возрастает вместе с "силой" дрели. И хотя никто не может запретить вам использовать сверла большего диаметра, чем заявлено в инструкции к дрели, нужно понимать, что при неправильной эксплуатации можно попросту сжечь мотор и тем самым вывести инструмент из строя. Сверления дрелью сначала достигается посредством движения патрона, который, получая энергию от двигателя, в свою очередь передает ее на насадку, заставляя ее крутиться. При этом скорость вращения можно регулировать с помощью реостата. В дрелей номинальная мощность обычно находится в промежутках от 300 до 1.500 Вт. Желательно под разные материалы использовать дрели с разными мощностями. Так, для дерева подойдет и маломощный инструмент, а работая с бетоном, следует обратить свое внимание на более мощные инструменты. Так вы сможете не только не испортить рабочий материал, но и не дать перегреться дрели, тем самым продлить ее срок эксплуатации. Что касается веса, то здесь прослеживается соотношение с мощностью: дрель с большим весом обычно и мощнее, но, естественно, не следует забывать и о материале, из которого выполнен корпус. Сначала одинаковые по габаритам дрели могут иметь разный вес: дрель с металлическим корпусом будет тяжелее пластмассовый аналог, но это вовсе не говорит о ее большую мощность. Кроме обычных дрелей вас могут заинтересовать и дрели с ударом. Они хоть и стоят дороже стандартных, но их мощность обычно уступает перфоратор, и они обладают способностью работать с твердыми поверхностями благодаря тому, что в помощь к вращательных движений насадки приходят поступательные. Стоит так же сказать о угловые дрели, просто незаменимых устройствах при работе в труднодоступных местах, способных сверлить под углом в 90 градусов к ручке, благодаря Г-образной форме редуктора. Многим понравятся дрели-миксеры, которые с помощью специальных насадок позволяют легко смешивать текучие материалы, такие как гипс, бетон, лак, краска и т.д. Так же полезной функцией во многих дрелей будет использовать ее как шуруповерта. Особенно полезна эта функция в реверсных дрелях, где можно заворачивать и выворачивать винты. Дрели кроме питания из розеток могут работать от аккумулятора, но при этом следует отметить, обычно имеют меньшую мощность. Перейдем теперь к сверл. В их выборе нужно отталкиваться от материала, с которым мы будем работать. Различные сверла технологически сделаны под разные материалы, и поэтому имеют свою специализацию. Главными свойствами сверла является его прочность и умение работать в сильно нагретом состоянии, при этом не деформируясь. Сверла так же делятся по своей длине и по диаметру: их желательно иметь вместе с дрелью много - как можно больше разных вариантов. Это, несомненно, сэкономит ваше время в будущем. Покупая дрель, вы можете сразу обратить внимание на уже готовые комплекты, заранее упакованы в удобные чемоданы в которых кроме самого дрели можно обнаружить набор сверл и сопутствующие инструменты. Так же вы можете собрать весь инструментарий отдельно, подогнав его под свои требования и потребности. И в том, и в другом случае критерии выбора дрели остаются прежними. И хотя дрель сложно отнести к опасным инструментов, работа с ними так же требует повышенного внимания и правильного поведения. А для поддержания вашего инструмента в рабочем состоянии рекомендуется регулярно проводить профилактический ремонт и чистка его от пыли и различного рода загрязнений. Вы настоящий хозяин и затеяли самостоятельный ремонт в квартире или просто решили собрать на всякий пожарный случай все необходимые инструменты под рукой? Есть молоток, отвертку, плоскогубцы, кусачки, комплект гаечных и разводных ключей, но вы понимаете, что чего-то не хватает? И если мы с вами думаем одинаково, то вы должны понять, что дальнейшая речь пойдет о перфоратор, и я со своей стороны постараюсь познакомить вас с ним и помочь правильно выбрать этот инструмент.
Итак, переходим непосредственно к проблеме выбора перфоратора. Сначала вы должны решить, для каких целей будет использоваться ваш перфоратор. Если он необходим для работы, скажем, с деревом, металлом или пластмассой, может быть, будет достаточно и обычного дрели, но если хотите ни в чем себе не отказывать и "запастись" на будущее, то уверен, что вам не обойтись без перфоратора и его возможностей. Современный перфоратор - это устройство для сверления отверстий в твердых материалах, таких как бетон, камень, кирпич и т.д. Для того, чтобы достичь необходимого результата, на помощь к стандартному вращения приходит ударное воздействие насадки, которая позволяет достигать нужных результатов там, где не справится обычный дрель. В то же время перфоратор способен полностью заменить дрель кроме тех моментов, где это технологически неоправданно, то есть там, где работа перформатор может привести к разрушению предмета сверления или нанесения ему ненужных повреждений. К плюсам перфоратора можно отнести его многофункциональность, поскольку кроме основных его функций, непосредственно сам перфоратор можно использовать как шуруповерт или отбойный молоток. Перфораторы в своей работе в основном делятся на разновидности, исходя из их режимов, а также по типу привода и по классам. Первый режим в перфоратора - это сверление, во втором кроме сверления используется удар, и третий - это там, где работа проводится только с помощью удара. По типу привода основными можно назвать, во-первых, сетевые электрические перфораторы - как наиболее распространенный вид, где питание идет от сети. Второй тип - аккумуляторные инструменты, с подпиткой от батарей. Между прочим, первые аккумуляторные перфораторы в мире начала выпускать все та же фирма Bosch, название которой вам так хорошо знакома. И, менее популярны, - это бензиновые и пневматические перфораторы, использование которых связано, как правило, с невозможностью использования первых двух. Что касается классов перфораторов, то их три - легкий, средний и тяжелый. К легкому классу относятся инструменты весом до 4-х кг, используемые для того, что проработки отверстий небольшого диаметра: например, под дюбели. Так же их отличием является высокая скорость вращения и большое количество ударов при относительно небольшой мощности. В среднем классе находятся машины весом 5-8 кг, с мощным ударом и возможностью работать с армированными конструкциями, где кроме бетона присутствуют и металлические решетки. И, наконец, тяжелый класс, где аппараты идут весом более 8 кг Такие инструменты способны проделывать широкие отверстия в твердых материалах. Если же говорить о положительных и отрицательных свойства инструмента, представляется, то следует знать, что, наравне со всеми плюсами, у перфораторов очень ощутимый минус - это вибрация, которая, как утверждают многие ученые, крайне негативно сказывается на здоровье человека, часто работает с ним. Поэтому при выборе перфоратора обратите внимание на защиту от вибрации, которых бывает двух видов - активная защита и пассивный. Активная защита обычно ставят на мощные перфораторы и она представляет довольно простой механизм противовеса с пружиной. Именно это берет на себя большую часть отдачи, но все же не поглощают ее полностью. Пассивная защита являются обычными резиновыми накладками, которые не способны сильно противостоять отдачи механизма. Дальше - вам необходимо определиться с оснащением для перфоратора. Исходя из того, с чем работать, нужно подобрать правильную насадку, выбрав ее исходя, в свою очередь, из материала бурая, длины, рабочего диаметра, угла заточки и конструкции спирали. Насадки могут быть как обычными сверлами для железа или дерева, так и с бриллиантовыми коронками для твердого бетона; как кувалдой, так и шлифовальным кругом; как насадками для резки листового металла, так и пластинами трамбовок. Бур бывает, в основном, с зажимами SDS-Plus и SDS-Max, разница между которыми в диаметре хвостика. Полезным моментом в работе с перфоратором, о котором позаботились разработчики, должна послужить возможность изменения частоты вращения в зависимости от силы нажатия на курок или вращение специального колесика. На дорогих перфораторах установлена константная электроника и система плавного спуска. Первая позволяет постоянно поддерживать нужные частоту, силу удара и крутящий, а вторая обеспечивает плавный начало работы инструмента, что, в свою очередь, положительно сказывается на его долгосрочности и экономит электроэнергию. Не лишним плюсом в перфораторе может послужить реверс, который позволит легко использовать его как универсальный шуруповерт. Некоторых покупателей может заинтересовать функция фиксации рабочего положения: когда пользователю не придется постоянно давить на курок, ограничившись разовым включением. Естественно, работая с таким мощным инструментом, как перфоратор, не стоит пренебрегать правилами безопасности и всегда следует следить за поддержанием инструмента в исправном состоянии. Для этого не стоит пренебрегать профилактическими ремонтами и своевременно проведенным ремонтными действиями. Тогда ваш перфоратор вам служить долго и с высокой результативностью. Лазер применяется не только в медицине, военных целях, но и в сугубо мирных профессиях - ремонтно-строительные работы, прокладка дорог, астрономия и многое другое. Большой популярностью у работников строительной отрасли пользуются лазерные дальномеры. Этот прибор существенно облегчает проведение различных измерений, вычислений. Принцип работы этого прибора чрезвычайно прост - дальномер является приемно-передающим устройством, которое излучает и принимает отраженный от какой-либо поверхности лазерный импульс. Но сам по себе прибор достаточно сложным устройством. И дело вовсе не в том, какие операции он выполняет полученным данным, не так уж трудно сложить или умножить две величины. Очень важна многофункциональность лазерного дальномера, максимальная и минимальная расстояние проведения измерений, точность прибора, влияние внешних факторов на качество выполняемых измерений. Дальномеры бывают как профессиональными, так и бытовыми. Выбор лазерных дальномеров сейчас на столько велик, что сможет удовлетворить потребности самого требовательного потребителя. Самое главное - определиться с задачами, которые должен решать этот прибор, сферой его использования. Компания Бош в Украине нашла своем лазерный дальномер DLE50 очень интересное использование. Данный прибор был сертифицирован и предназначено для проведения измерений во время ДТП. Успех был просто ошеломляющий. От сотрудников милиции поступила множество положительных отзывов. Кто хоть раз видел, как и в каких условиях приходится работать милиции при составлении описания места ДТП, то прекрасно понимает весь риск проведения измерений с помощью привычной нам рулетки. Особенно это актуально в крупных городах с большой интенсивностью движения, в ночное время или в условиях ограниченной видимости. И вот здесь уместно будет вспомнить о таких свойствах прибора, как влагозащищенность, простота в управлении, скорость и точность проведения измерений, наличие встроенной памяти. Благодаря использованию лазерного дальномера удалось значительно снизить травматизм при проведении данного рода операций, сократить по времени саму процедуру оформления необходимых документов. В быту многие мастера также начинают использовать лазерные дальномеры как рулетку для проведения измерений. Стоимость бытовых приборов значительно ниже тех, которые предназначены для профессионального использования. Однако они не менее функциональны. Многие лазерных дальномеров имеют аналогичные с профессиональной техникой функции и опции, которые позволяют облегчить, ускорить работы. Не стоит только забывать, что выбирая дальномер с функциями, которыми не пользоваться, мы просто теряем деньги. Есть еще один фактор, который важен при выборе лазерного дальномера, - гарантия производителя. Приобрести дорогой прибор без гарантии - это настоящее расточительство. Выбирая измерительный прибор следует внимательно ознакомиться с его инструкцией, точнее узнать все особенности эксплуатации, наличие сервисных пунктов, которые окажут вам квалифицированную помощь в случае поломки дальномера. Необходимо знать, что лазерный дальномер - это далеко не безобидная игрушка, не фонарик. Все приборы, в том числе и дальномеры, в которых лазер, отмеченные специальным предупреждающим значком. Лазерное излучение может нанести серьезный вред вашему зрению. По этой причине не стоит пренебрегать рекомендациями производителей и не экономить на таких средствах защиты, которые рекомендуют использовать при работе, - специальные защитные очки. Кроме этого нужно помнить не только о себе, но о людях, окружающих вас, и не наводить луч лазера ним в лицо. Но, как бы ни был удобен в использовании лазерный дальномер, какими бы сложными и полезными функциями не оснащали производители свои изделия, он не сможет в полной мере вытеснить из нашей жизни такие привычные, стандартные измерительные приборы, как линейки, рулетки. И мы еще долго будем наблюдать картину, когда какой-нибудь мастер проведя измерение лазерным дальномером возьмет и перепроверит данные с помощью обычной рулетки. Характеристика рулетки Рулетка - инструмент для измерения длины. Есть металлической или пластмассовой лентой с нанесенными делениями, которая намотана на катушку, помещена в корпус, снабжена специальным механизмом для сматывания ленты. Механизм сматывания может быть одного из двух видов: Рулетки с возвратной пружиной обычно оснащены стопором, который предотвращает самопроизвольное сматывание ленты. На свободном конце ленты такие рулетки содержат прочно закреплен зацеп (обычно это изогнутая под прямым углом металлическая пластина), которая не позволяет концу ленты безвозвратно уйти внутрь корпуса и служит для точного совмещения начала ленты и ребра предмета обмиряеться. Самые ходовые на сегодняшний день - «короткие рулетки». Длина их полотна (ленты) от 2 до 10 м, а ширина - от 12,5 до 25 мм. Оба этих показателя определяются задачами, для которых их покупают. Как правило, полотно в большинстве рулеток одинаковое. Но есть рулетки, которые изготавливают из различных сортов стали, поэтому у двух производителей при одинаковых параметрах рулетка может отличаться жесткостью полотна и его стойкостью к изломам. А именно эти свойства определяют, на какую длину лента вытягивается, не ломаясь. Большее число рулеток использует метрическую систему СИ, различаясь лишь дизайном нанесения цифр. Удобными считаются рулетки с крупными цифрами и двусторонним нанесением шкалы, что очень полезно при измерении вертикальных предметов. Точность измерений рулетки соответствует определенным стандартам и определяется отклонением показаний приборов от установленного эталона. Например, для класса точности II - самого распространенного для рулеток - показания при длине 1 м. должны иметь абсолютную погрешность не более 0,5 мм., А при 10 м - не более 2,3 мм. Существует также дополнительный допуск по точности для крючка (0,2 мм.). В зависимости от того, каким составом покрыта разметка полотна и на какую основу она нанесена, существенно различается срок службы рулетки. Большинство современных рулеток имеют крючок типа True Zero. Подвижное закрепление на полотне компенсирует толщину крючка, обеспечивая реальный отсчет от нуля и при внешних, и при внутренних измерениях. Отверстие в центральной части крючка позволяет использовать гвоздь или шуруп как ось для разметки окружности или дуги, а выемка в торцевой части удобна для проведения параллельных линий (например, туда во время движения можно поместить грифель карандаша). Уточним, что крючок является самым слабым местом в современных рулеток, и при выборе, обратите внимание на количество заклепок, держащих крючок. Пластмассовый, металлический или обрезиненный корпус определяет условия эксплуатации модели рулетки. Иногда важнее компактность, а иногда - ударостойкость. Чаще всего это ползунковый механизм, хотя встречаются и другие механизмы. Некоторые производители, кроме фиксатора, устанавливают на приборах клавишу «пауза» - такая деталь никогда не бывает лишней. Но, молодежи и качественные торговые марки пошли дальше, они устанавливают с двух сторон клавишу, что в конечном итоге увеличивает комфортность работы. Встречаются электронные рулетки с множеством функций, а также рулетки с кольцом вместо крючка на конце полотна. Кроме того, лента прибора может быть тканевой, а не металлической, и не иметь выгнутой формы. Рулетка требует бережного и осторожного обращения. Поскольку лента тонкая и жесткая, ее легко повредить при неосторожном использовании. Неосторожное использование рулетки может также повлечь серьезные порезы. Существуют модели рулеток, в которых механизм сматывания обеспечен электрическим приводом, позволяющим разматывать и сматывать ленту просто нажатием и удержанием кнопки. Привод обычно питается от батареи. Рулетка может быть также обеспечена электроникой для считывания показаний. Такие схемы электронными средствами считывают значение с участка ленты, ближайшей к выходу из корпуса, и отображают соответствующие данные на жидкокристаллическом дисплее на корпусе. Рулетка является незаменимым помощником как в быту, так и во время ремонта в квартире. - Как выбрать алмазный инструмент Алмазный инструмент, под которым, как правило, подразумевают алмазные диски, имеет широкое применение в строительстве. Его популярность обусловлена рядом преимуществ, свойственных только ему. Работа с данным инструментом, в отличие от перфораторной и отбойные техники, происходит без особого шума и вибрации, сохраняет целостность конструкций и не раздражает слух. Поверхность вырезанных с помощью алмазного инструмента отверстий гладкая и ровная, не требует чистки и шлифовки. Алмазные диски служат для резки таких материалов, как керамическая или клинкерная плитка, железобетон, кирпич или шлакоблок, шифер, асбоцемент, асфальт и другие подобные материалы. Именно алмазные диски позволяют обрабатывать камень и бетон быстро, аккуратно и с минимально возможным износом самого диска. Алмазный инструмент состоит из двух основных элементов: стального корпуса и насыщенного алмазами сегмента. Способ крепления последнего может иметь разные варианты: сегментированная кромка, сплошная кромка, зубчатая кромка или цельный сегмент, составляющий единое целое с корпусом режущего диска. В алмазного инструмента, правильно подобранного к материалу, который обрабатывается, существует оптимальный баланс между работой алмазов и абразивным износом связки; алмаз удерживается до разрушения, затем обнажается новый кристалл. Именно от этого баланса зависит качество и срок работы алмазного инструмента. Рабочая поверхность алмазного диска может быть как сплошной, так и сегментарной. Сегментарная поверхность необходима для удаления из распила мелких частиц обрабатываемого материала, которые оказывают на рабочую поверхность алмазного диска абразивное действие и могут существенно снизить срок его службы. Корпус диска представляет собой пластину из специально обработанной и закаленной стали очень высокого качества. Обычно сегменты располагаются на зубах, между которыми находятся впадины. Их также называют слоты. Они способствуют охлаждению диска при резке, позволяя воде (влажная резка) или воздуху (сухое резание) проходит между сегментами. Они также позволяют диску в определенной степени изгибаться при резке. Сегменты состоят из спеченной смеси алмазов и металлического порошка. Сегмент или сегментная кромка немного шире корпус, так что при проникновении режущей кромки в материал сталь об него практически не изнашивается. Следует отметить, что если напыление рабочей поверхности алмазного диска сточилося, его придется заменить. Режущую действие на камень или бетон оказывает самое бриллиантовое напыление, без него значительно больше сточуватиметься стальной диск, чем обрабатываемая поверхность. 1. Алмазный инструмент не режет, а кристаллами алмазов измельчает обрабатываемый материал. Металлическая связка удерживает кристаллы от выпадения. В процессе работы алмазы поддерживаются еще и «хвостами комет», возникающих непосредственно позади кристаллов и, усиливающим удерживающий эффект связки. 2. Открытые таким образом алмазы врезаются в материал, превращая его в мелкую пыль. 3. В ходе резки открытые алмазы могут растрескиваться или ломаться (тем быстрее, чем тверже и плотнее материал, разрезанный). 4. В то же время начинается абразивный износ металлической связки сегментов обрабатываемым материалом. По методу пиления различают алмазные диски для сухого и мокрого реза. При сухом рези бриллиантовый диск крепится к инструменту, например, угловой шлифмашины (или болгарки) или бензореза, так же как и обычные отрезные диски. Мокрый рез предполагает наличие специализированного стационарного или переносного оборудования в процессе пиления осуществляет подачу воды или другой жидкости к месту распила. Мокрый рез используется, например, при работе с асфальтом, подобная дорожная техника оснащается дисками большого диаметра. Мокрый рез алмазным диском позволяет добиться точного и очень аккуратного разреза таких твердых и в то же время хрупких материалов, как керамическая плитка, мрамор или стекло. При этом не происходит расслоения материалов вроде мрамора, благодаря высокой точности реза дисками алмазными. Выбор метода пиления зависит от предпочтений пользователя или от каких-то конкретных ограничений, связанных с выполняемой работой. При работе по бетону лучше мокрое резки, поскольку при ней инструмент охлаждается, что позволяет увеличить глубину резки и увеличивает срок службы инструмента. В случае камнерезных станков и плиткорезов могут одинаково успешно использоваться инструменты для сухой и влажной резки. В универсальных резчик на стройплощадке чаще всего используется инструмент для сухой резки. Влажная резка используется, главным образом, для уменьшения количества пыли и для охлаждения инструмента. Если при сухом резании с помощью мощных ручных резчиков возникает биение, попробуйте использовать влажную резки. При этом режущий диск охлаждаться, что способствует устранению этой проблемы. Инструменты для сухой резки могут применяться как с подачей, так и без подачи воды в зависимости от используемой машины и материала, который предстоит резать. Для правильного выбора алмазного диска надо учитывать, какая машина для резки использоваться и какой материал необходимо обрабатывать. Для осуществления алмазной резки на большую глубину следует выбрать алмазный диск соответствующего диаметра. При этом выбранный диаметр алмазного диска должен подходить к машине для резки. Также при выборе алмазного диска надо учитывать величину внутреннего отверстия - он должен соответствовать диаметру вала машины для резки. Зазоры между валом и внутренним отверстием диска не допускаются. Зависимости от типа обрабатываемого материала выбирается форма зубов алмазного диска. Этот выбор повлияет на чистоту и скорость обработки. Для обработки некоторых мягких материалов могут использоваться алмазные диски, не имеющие зубов, чтобы исключить повреждение таких материалов. Еще до покупки алмазного диска необходимо прояснять для себя несколько вопросов, чтобы хорошо ориентироваться в выборе марки диска. Ниже приведены основные моменты, которые нужно принять во внимание: Обрабатываемый материал; Бриллиантовый диск должен быть правильно установлен на машину для резки. Правильная установка подразумевает то, что направление вращения вала машины совпадать с направлением вращения алмазного диска, предусмотренным изготовителем и обозначенным на корпусе стрелкой. В некоторых случаях стрелка на корпусе может отсутствовать, тогда нужно обратиться к документации, прежде чем начинать алмазная резка. Кроме того, скорость вращения вала машины должна соответствовать допустимой скорости вращения алмазного диска. Для каждой марки алмазного диска максимально допустимая скорость вращения может быть неодинаковой, и чтобы выяснить допустимую скорость вращения диска, нужно также обратиться к документации. Неправильная установка и некорректное использование алмазного диска может не только снизить эффективность обработки, но и станет со временем причиной повреждения резца. Перед приобретением алмазного диска получите исчерпывающую информацию о характеристиках оборудования покупаете! - Как выбрать режущий инструмент Режущий инструмент - инструмент для обработки резанием, то есть предназначенный для изменения формы и размеров обрабатываемой заготовки путем удаления части материала в виде стружки или шлама с целью получения готовой детали или полуфабриката. Режущий инструмент подразделяется: по типу использования - на ручной и машинный (или станочный), строительный, монтажный, и т.д. Инструмент токарной группы. В основном это резцы. Резец - режущий инструмент с одним прямым, изогнутым или фасонным главным режущим ребром. Один из наиболее простых и распространенных металлорежущих инструментов. Он срезает слой металла в основном своей главной режущей кромкой, имеющей прямую или фасонную форму. Подача резца производится перпендикулярно движения резания. Резцы применяются для токарных, строгальных и долбежных работ для получения простых поверхностей и в ряде специальных случаев. Фреза - режущий многолезвийный инструмент в виде тела вращения с зубьями для фрезерования. Материал режущей части - быстрорежущая сталь, твердый сплав, минералокерамика, алмаз. Зависимости от конструкции и типа зубьев фрезы бывают цельные (полностью из одного материала), сварные (хвостовик и режущая часть состоит из различного материала, сваренные вместе), сборные (из различного материала, но соединенные стандартными крепежными элементами - винтами, болтами, гайками, клиньями ). По назначению фрезы разделяются на фрезы для обработки плоскостей, уступов, фасонных поверхностей, пазов, прорезки, отрезки, нарезания резьбы и зубов. Материал режущей части фрез цельных - быстрорежущие стали, твердые сплавы, сборные или напайни - быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамика, сверхтвердые материалы. Концевые фрезы является группой фрез, отличающихся креплением в шпинделе фрезерного станка. Крепления фрез в шпинделе станка происходит с помощью цилиндрического или конического хвоста. Зубы на цилиндрической части конструируют аналогично зубам цилиндрических фрез, а на торцовой части аналогично зубам на торцевой части торцевых фрез. Угловые фрезы находят применение преимущественно для фрезерования канавок. Одинкутови фрезы применяют для фрезерования прямых канавок на фрезах и другом инструменте. Двохкутови несимметричные фрезы применяют для фрезерования прямых и винтовых канавок, а симметричные для фрезерования канавок фасонных фрез. Дисковые фрезы необходимы для формирования пазов и канавок. Бывают трех типов: 1. Пазовые дисковые фрезы имеют зубья только на цилиндрической поверхности. Для уменьшения трения по торцам толщина фрезы делается на периферии больше, чем в центральной части в ступице. Важным элементом дисковой пазовой фрезы является ширина, поскольку фреза предназначена, в том числе, и для обработки пазов. Важной областью применения дисковой пазовой фрезы является распиловка заготовок из дерева и металла. 2. Двусторонние дисковые фрезы, кроме зубов, расположенных на цилиндрической поверхности, имеют зубы на торце. 3. В трехсторонних дисковых фрез зубья расположены на цилиндрической поверхности и на обоих торцах. Условия резания в торцевых зубов менее благоприятные, чем у зубов, расположенных на цилиндрической поверхности. Небольшая глубина канавки в торца не дает возможности получить необходимые задние и передние углы. Монолитные фрезы - это фрезы, выполненные полностью из твердосплавного материала. Иногда их называют «пальчиковые фрезы». Их использование позволяет значительно ускорить процесс обработки, экономя время на замену / заточку и увеличивая скорость прохода в пять-шесть раз. Так же твердый сплав в режущем инструменте служит для обработки стали в закаленном виде, что исключает погрешности от деформации. Сверло - дворизцевий или реже одинризцевий режущий инструмент, с вращательным движением резания и осевым движением подачи, предназначенный для выполнения отверстий в сплошном слое материала. Состоит из режущей части, рабочей части и хвостовика. Рабочая часть является винтом Архимеда и служит для удаления стружки из сверлимого отверстия. Сверло является режущим инструментом, который используется для изготовления отверстий в сплошном материале. Сверла могут также применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания, т. е. получение конусных углублений в сплошном материале. По конструктивным особенностям сверла делят на следующие типы: 1. Спиральные сверла Спиральные сверла изготавливают для сверления «на проход», «под зенкер», «под развертку или шлифовку» и «под резьбу». 2. Перовые сверла Перово сверло (перка) является пластинкой, в которой режущие кромки расположены симметрично друг к другу и по отношению к оси сверла. Угол наклона режущих кромок перьевых сверел бывает разным. Перовые сверла отличаются простотой конструкции и дешевы в изготовлении, но в последнее время применяются редко, главным образом при ручной работе, поскольку не допускают высоких скоростей резания. 3. Центровки сверла Их применяют для сверления центровых отверстий в деталях. Отверстие, просверленное сверлом, в дальнейшем роззенковуеться специальным инструментом - зенкером. Существуют два вида центровки сверл: сверла стандартного набора для диаметров от 0,5 до 12 мм. комбинированные без предохранительного конуса и с предохранительным конусом для диаметров от 1 до 6 мм. 4. Сверла для кольцевого сверления (сверлильные головки) применяются двух типов: для сверления отверстий преимущественно больших диаметров в сплошном материале; Для сверления отверстий в сплошном материале применяются полые сверла, превращают в стружку только узкую кольцевую часть материала. Метчики применяют для нарезания внутренних резьб. Метчик является винтом с прямыми или винтовыми стружечными канавками, образующими режущие кромки. Рабочая часть метчика имеет режущую и калибрующую части. Задняя поверхность для исключения трения ее об обрабатываемую деталь выполняется затилованою (некруглой). Профиль резьбы метчика должен соответствовать профилю нарезаемого резьбы. При нарезании крупных резьб часто используют комплекты из двух или трех метчиков, отличающихся размерами, на вязких материалах (титановых сплавах) используются комплекты из пяти метчиков. Метчики могут использоваться на токарных и сверлильных станках и обрабатывающих центрах, а также для нарезания резьбы вручную. Метчик закрепляют на станке в специальном патроне. Для получения внутренних резьб пластической деформацией - прикатыванием - применяют безстружкови метчики (Раскатчик). Их основным отличием от режущих метчиков является отсутствие стружечных канавок. От зуборезного инструмента, в первую очередь, зависит образование правильной формы зуба колеса, в наибольшей степени оказывает влияние на качество зубчатой передачи относительно плавности и точности работы, контакта зубьев. Многообразие типов и особенности конструирования инструмента обусловлены типами зубчатых передач, используемых в машиностроении. В настоящее время практически в большинстве случаев при обработке зубчатых колес модулей менее 30 мм наиболее эффективным процессом является зубофрезування червячными фрезами. Они обеспечивают точность зубчатых колес в пределах требований 5-11 - и мер точности и большую производительность труда по сравнению с зубодовбанням, зубоструганням, фрезерованием конечными и дисковыми модульными фрезами. Протяжки многолезвийный инструмент с рядом последовательно выступающих одно над другим лезвий в направлении, перпендикулярном направлению скорости главного движения, предназначенный для обработки при поступательном или крутящий главной ходе лезвия и отсутствии движения подачи. 1. Внутренние протяжки - применяют для обработки цилиндрических, шлицевых, многогранных и других отверстий, а также шпоночных пазов. 2. Разновидностью протяжного инструмента является прошивки, используемые для обработки отверстий, пазов и других поверхностей. В отличие от протяжки, работает на растяжение, прошивка работает на сжатие и продольный изгиб. Для прошивки отверстий применяют механические и гидравлические прессы. Простирания - высокопроизводительный процесс обработки, обеспечивающей получение изделий высокой точности (до 6-го квалитета) с высоким качеством обработанной поверхности (Ra до 0.32 мкм). Успех работы резчика во многих отношениях зависит от качества его инструментов и оборудования. Выбирая инструменты и оборудование в магазинах, необходимо всегда внимательно проверить их качество, то есть делать именно то, что мы обычно делаем при покупке любого товара. Прежде всего, выберите инструмент необходимой формы и размера, обратите внимание на чистоту его обработки, правильность обострения углов и твердость краев резьбы, форму и качество ручки. Форма инструмента и качество его обработки могут быть оценена визуально, а твердость края необходимо оценить для того, чтобы в руки к вам попал по-настоящему профессиональный инструмент, способный прослужить довольно долгое время. Сверло - дворизцевий или реже одноризцевий режущий инструмент, с вращательным движением резания и осевым движением подачи, предназначенный для выполнения отверстий в сплошном слое материала. Состоит из режущей части, рабочей части и хвостовика. Рабочая часть является винтом Архимеда, то есть служит для удаления стружки из сверлимого отверстия. Процесс сверления отверстий осуществляется при двух совместных движениях: вращательном - сверла и детали (движение резания) поступательном - вдоль оси (движение подачи). Сверла могут также применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания, т. е. получение конусных углублений в сплошном материале. По сфере использования выделяют, прежде всего, слесарные сверла. По конструкции они бывают спиральные (с коническим и цилиндрическим хвостовиком), а так же ступенчатые. Наибольшее применение для ручного, различных типов механизированного инструмента, а также для сверления небольших отверстий в стационарных станках нашли спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком. Перово сверло (перка) является пластинкой, в которой режущие кромки расположены симметрично друг к другу и по отношению к оси сверла. Угол наклона режущих кромок перьевых сверел бывает разным. Перовые сверла отличаются простотой конструкции и дешевы в изготовлении, но в последнее время применяются редко, главным образом при ручной работе, поскольку не допускают высоких скоростей резания. Центровки сверла применяют для сверления центровых отверстий в деталях. Отверстие, просверленное сверлом, в дальнейшем расширяется специальным инструментом - зенкером. Существуют два вида центровки сверл: сверла стандартного набора для диаметров от 0,5 до 12 мм. Сверла для кольцевого сверления (сверлильные головки) применяются двух типов: для сверления отверстий преимущественно больших диаметров в сплошном материале; Для сверления отверстий в сплошном материале применяются полые сверла, превращают в стружку только узкую кольцевую часть материала. Сверла по металлу, применяемые для ручного, электро-и пневмоинструмента изготавливаются из быстрорежущих сталей. Производительность сверла зависит от заточки и профиля рабочей части. На точность изготовления профиля рабочей части цилиндрического сверла и, как следствие - его потребительские качества, имеет большое значение технология изготовления. Массовое производство использует технологию прокатки. Затем производится закалка и отпуск до рабочей твердости, а затем шлифуются направляющие ленты и режущие кромки. Другая технология предусматривает фрезерование калибрующей части, затем производится закалка и отпуск и потом шлифуются ленты и кромки. Сверла, фрезерованные имеют меньше осевое биение для более качественного и точного получения отверстия и более гладкую поверхность канавки, что облегчает отвод стружки. Подбирая себе сверла, потребитель непременно столкнется с тем, что сверла даже одинаковых диаметров могут иметь различную окраску рабочей части. Окраска сверла указывает на вид финишной обработки, которой его подвергали. Если сверло имеет обычный металлический цвет, финишная обработка не проводилась. После обработки перегретым паром сверла приобретают черный цвет - на производительность это никак не влияет. Едва желтоватый или коричневатый оттенок имеют сверла, подвергавшихся отпуске. Яркий золотистый цвет имеют сверла, покрытые нитридом титана. Твердость рабочей части такого сверла 80 HRñ (по шкале Роквелла), в результате устойчивость рабочей кромки такого сверла гораздо выше. Естественно, такие сверла будут дороже. После переточки сверла с покрытием из нитрида титана твердость режущей кромки падает до стандартных 63-69 HRñ. Для различных ремонтных работ в квартире нужно иметь полный набор сверл для различных материалов. Важным фактором, влияющим на производительность сверла, является его правильное заточки. С угловыми шлифовальными машинками, их особенностями, техническими характеристиками мы уже ознакомились. Но, как и весь последний строительный инструмент, без расходных материалов ни одна из угловых шлифовальных машинок вам пользы не принесет. Вы просто не сможете работать без отрезного или зачистных круга, щетки. Абразивный круги отрезные зачистные Давайте разберемся, что именно нам пригодится для работы с угловой шлифовальной машиной: какие есть расходные материалы, дополнительное оборудование, как правильно выбирать расходный материал для вашей угловой шлифовальной машины, на что стоит обратить внимание. Основное внимание сейчас мы уделим именно абразивным материалам, поскольку именно отрезные, заточные, шлифовальные круги являются расходными материалами, которые чаще всего используются во время работы. Все расходные материалы и дополнительное оборудование разбито на две большие группы: для угловых шлифмашин малого размера (одноручных угловых шлифмашин мощностью до 1500 Вт). По своему назначению расходные материалы для угловых шлифовальных машин также делятся на несколько групп: расходные материалы, предназначенные для разрезания разного рода строительных и других материалов; Кроме расходных материалов в комплексе с угловыми шлифовальными машинами используется другое оборудование, в основном для пылеудаления, которое присоединяется к инструментам с помощью специальных кожухов и переходников. Пылеудаления осуществляется с помощью специальных промышленных пылесосов или специальных стационарных систем пылеудаления. Отдельная группа дополнительного оборудования - это отрезные столы как для малых, так и для больших угловых шлифовальных машин. О бриллиантовые расходные материалы мы поговорим отдельно, а сейчас разберем особенности абразивных и других расходных материалов. Когда вы берете в руки абразивный круг (не важно - отрезной или шлифовальный (заточной)), то вы увидите огромное число надписей. Естественно, что это не реклама и не пустая украшение изделия. Эти надписи призваны донести до нас всю информацию об изделии. Давайте прежде всего разберемся с теми надписями и специальными обозначениями, которые не вызывают особой сложности. Все круги, которые отвечают международным стандартам прежде всего имеют маркировку в виде рисунка, которая показывает нам для каких именно материалов предназначен данный круг. На картинке может быть изображение металлического профиля, керамической плитки, армированного бетона, камня и т.д. Кроме этого на круге может присутствовать изображение перчаток, респиратора, защитных наушников (напоминание, что при работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты и безопасности), изображение книги ( напоминание о необходимости прочтения инструкции при работе с тем или иным инструментом), могут стоять обозначения, указывающие на запрет использования круга не по назначению. Иногда встречаются обозначения, которые говорят о необходимости применять охлаждение при работе с кругом. Иногда на круге указан тип круга и вид его армирование (бывает центральное армирования круга С (круги для стационарных станков) и внешнее армирование А (для ручных инструментов). Кроме этого на круге обязательно указаны все размеры (диаметр, толщина круга и диаметр посадочного отверстия), а также допустимая скорость вращения круга (или частота вращения круга в м сек). 230х3х22, 2 - диаметр круга / толщина круга / диаметр посадочного отверстия В обязательном порядке будет присутствовать надпись - указан материал, по которому используется круг. Большинство производителей на металлической части круга которая обрамляет посадочное отверстие указывает срок годности изделия. Это очень важный параметр. Иногда круги буквально «подкупают» своей стоимости. Казалось бы - известная торговая марка, не подделка, визуально отсутствуют повреждения. Но, если обратите внимание на срок годности, то все становится ясно - гарантийный срок хранения диска или вышел, или уже «на подходе». Применять такие круги - это сознательно рисковать своим здоровьем, здоровьем окружающих, а иногда и жизнью. Обязательное требование при выборе круга - скорость вращения, на которую рассчитан круг, не должна быть ниже чем та, с которой работает ваш инструмент. Наиболее часто встречаются и используются круги с красной полосой. Данные обозначения характерны для всех видов кругов - абразивных, алмазных, зачистных, шлифовальных, полировальных. Кроме этого, на кругах может присутствовать цветная полоса, нанесенная по середине. По цвету этой полосы так же можно определить. на какую скорость вращения рассчитан тот или иной круг. Зеленая полоса - соответствует скорости вращения 100 мсек. Размер зерна, который используется для изготовления круга обозначается буквой F (от F 16 и до F 220). Твердость обозначается также английскими буквами (H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T). Абразив в кругах связан между собой специальными соединительными (клеящими) материалами (связками). Есть несколько типов связи. Который имеет буквенное обозначение: Керамическая V Сам абразивный материал, который используется для изготовления кругов, маркируется следующим образом: Электрокорунд А Это самые распространенные виды абразивов. Увидев на круге надпись, например A 46 S BF мы уверенно можем сказать. Что в этом круге используется электрокорунд зернистостью 46, высокой твердости, на бакелитовой основе с укреплением, в этом круге применена внешнее армирование. А вот дальше возможны различия в обозначениях. Это связано с тем, что, например, в алмазных дисках попросту отсутствуют те материалы, которые используются в абразивных кругах и наоборот. Есть и другие отличия. В листовых зачистных кругах используется абразивная лента, где размер зерна обозначается буквой Р. Зная все эти параметры нам легче определиться с выбором круга и правильно подобрать расходный материал для своего инструмента (угловой шлифовальной машинки). Мы уже говорили, что расходные материалы для угловых шлифовальных машинок предназначены для разных материалов. Так, например. абразивным отрезным кругом по металлу нельзя шлифовать бетон. Однако в последнее время появились и универсальные круги, которые позволяют одинаково легко производить обработку самых разнообразных материалов - керамики, бетона, металла и даже пластика, который широко используется в современном строительстве. Однако, есть и отрицательные стороны такой универсальности - достаточно высокая стоимость и низкая производительность. Именно по этой причине лучше применять круг, который точно соответствует обрабатываемому материалу. Например, если вам предстоит резать нержавеющий металл, то лучше всего будет выбрать соответствующий круг, такой как круг по нержавеющей стали AS60T INOX BF BOSCH. Очень часто угловые шлифовальные машинки используют для обработки дерева, например, для удаления старой краски. Для этого применяют специальные лепестковые круги (КЛТ). Благодаря высоким оборотам, оптимально подобранной зернистости лепесткового круга привести в порядок обрабатываемую поверхность можно без особых усилий. Лепестковые круги КЛТ Чашечные абразивные круги применяют как по металлу, так и по камню. Такие расходные материалы часто применяются на строительных площадках, на производстве. Несмотря на то, что они имеют небольшие размеры, предназначены чашечные шлифкруги исключительно для крупных и мощных угловых шлифовальных машин. Использование таких абразивов на малых угловых шлифмашин приведет к тому, что КШМ быстро выйдут из строя в результате перегрузки. Чашечный абразивный круги При работе с металлом нам часто приходится бороться с ржавчиной. И в этом нам помогают специальные проволочные щетки. Они имеют различную форму, тип крепления (с интегрированной гайкой и без) и предназначены для разного типа угловых шлифовальных машинок. Очень важно помнить, что каждая проволочная щетка, как и любой другой расходный материал, для угловых шлифовальных машин рассчитана на определенную скорость. Проволочные щетки Есть целый ряд материалов, которые предназначены для полировки различных материалов. Такие расходные материалы чаще всего изготавливаются из ткани, натуральной или искусственной шерсти, войлока и т.д. Для их крепления к угловых шлифовальных машин используют специальные опорные тарелки: для фибровых шлифовальных листов, Вот мы и перешли к так называемому дополнительного оборудования для угловых шлифовальных машин, о котором также просто необходимо помнить. Кроме опорных тарелок до специального оборудования можно отнести быстрозажимные гайки крепления расходных материалов без использования ключей, кожухи с пылеводососы, приспособления для прокладки штроб, отрезные столы. Как бы это смешно не звучало, но промышленные пылесосы вполне можно отнести к разряду дополнительного оборудования. Именно промышленные пылесосы позволяют проводить обработку бетона и камня и при этом избежать появления пыли на строительной площадке, а специальные быстрозажимные гайки позволят избежать таких неприятностей, как заклинивание зажимной гайки. Использование расходных материалов по назначению, использование дополнительного оборудования позволит вам выполнять все работы в максимально быстрые сроки, эффективно использовать инструмент и свое рабочее время. Помните, что использование не стандартных, поврежденных, таких, что не правильно хранились расходных материалов для угловых шлифовальных машин не допустимо. Очень важно применять инструмент и расходные материалы по назначению, помните, что угловые шлифовальные машинки не предназначены для распиловки дров и производители не выпускают расходных материалов для таких целей. Не малую роль играет срок хранения и условия хранения абразивных материалов - не применяйте круги с истекшим сроком хранения или те, которые хранились с нарушением условий хранения. Удачной, быстрой и, главное, безопасной работы Вам. Для резки стекла применяют специальный инструмент - стеклорез. Раньше не было богатого выбора стеклорезов. Сейчас же на рынке представлено такое количество данного инструмента, мало подготовленному человеку легко запутаться. Попробуем разобраться, какие же бывают стеклорезы. Ролики из твердого сплава вольфрама с кобальтом является рабочим элементом роликовых стеклорезов. Существуют модели как с тремя или шестью роликами, так и с другом. Диаметр ролика, обычно, равняется 6,6 миллиметров с углом заточки режущей части - 100 °. Хватает такого стеклореза не менее чем на 350 м стекла толщиной 1 - 5 мм. При затуплении режущего элемента его меняют на новый. Для этого ослабляют крепежный винт и поворачивают на 60 ° барабанчик с роликом. Затупившийся ролик легко можно заострить на механическом или ручном точиле с абразивным мелкозернистым диском. Предварительно нужно обзавестись специальным держателем, обеспечивающим фиксацию ролика в статичном положении. Эта задача отлично выполняет полый стержень с резьбой внутри и винт подходящего размера. Ролик необходимо затачивать под нужным углом и с обеих сторон. Стеклорез с функцией смазки Этот инструмент является относительно новым приспособлением для резки стекла. Он снабжен функцией подачи смазки в автоматическом режиме на режущий ролик. Есть масляный стеклорез является усовершенствованным разновидностью обычного роликового стеклореза. Резервуар со смазкой встраивают в ручку стеклореза. Смазка к режущему ролика поступает через фитиль. Такая система значительно снижает силу трения ролика, а следовательно, и увеличивает срок безотказной работы инструмента. Масло также дает стеклорез возможность плавного движения, и связывает мельчайшие частицы стекла, образующихся в процессе резки хрупкого предмета. Масляные стеклорезы прекрасно работают со стеклом толщиной не более 20 миллиметров, и вистачпе их почти на 6000 метров. При таком серьезном пробега изнашивается, как правило, не только сам ролик, но также и ось крепления, и части по бокам головки. Головка стеклореза полностью идет под замену. При резке стекла разной толщины необходимо подбирать масляные стеклорезы, оборудованные роликами с различными углами заточки. Так для стекла от 1 до 10 мм подойдет ролик с углом заточки 135 °, а для стекла от 10 до 20 мм уже придется воспользоваться роликом с углом заточки 150 °. Существуют масляные стеклорезы с той, что крутится и с неподвижной головкой. Первая особенно хорошо подходит для шаблонного резки, где предусмотрены плавные линии. Но даже в этих моделях головку при необходимости можно жестко зафиксировать. Алмазные стеклорезы Первым инструментом для резки стекла был стеклорез с маленьким алмазом как рабочий элемент. Эта модель до сих пор остается одной из лучших и не потеряется среди других - современных собратьев. С помощью особого серебряного припоя алмаз надежно закрепляют в специальной властители, обеспечивая высокую прочность соединения. В властители есть прорези для удобства обламывания узких полосок стекла. Стекло толщиной до 10 мм подвластны Алмазный стеклорез. Всего алмазного стеклореза хватает на 10-12 км. пробега. Если затупляется одно режущее ребро, работу начинают с другим: возвращают резец на 90 градусов, предварительно ослабив стопорный винт державки. Кроме стеклорезов, изготовленных с использованием натурального алмаза, существуют стеклорезы и с синтетическими материалами как режущий элемент. Они намного дешевле, но не менее эффективные. Для этих инструментов существует ограничение толщины стекла, разрезанный - не более 5 мм. Изношенные алмазы притачивают на диске из чугуна или на бруске, который покрывают специальной мастикой содержащей алмазную пыль. Резец затачивают до тех пор, пока он не станет оставлять тонкую ровную линию на стекле. Если Вы выбираете алмазный стеклорез для использования дома, то Вам следует знать, выпускаемых инструменты с режущей кромкой криволинейной формы и четырехгранной пирамидальной. С первыми проще работать непрофессионалам, вторые же исправно служат опытным резчиком. Резцы с формой четырехгранной пирамиды устанавливают под углом 20-22 градусов к оси инструмента. В стеклореза же с криволинейной алмазной режущей кромкой резцы располагаются на одной прямой с осью инструмента. Это очень серьезно облегчает выполнение работы со стеклом начинающим резчиком. Для вырезания равных овалов и кругов разработали особые циркулеподибни стеклорезы. Циркуль простейшей конструкции состоит из присоски, жестко фиксируется на стекле, регулируемой шкалы, задающей необходимый радиус, и непосредственно самого стеклореза, обычно, масляного. Для того, чтобы овал вышел идеально ровным используют особые системы, состоящие из штанг с присосками, расположенных под прямым углом друг другу и стеклореза. Радиусы на шкалах подбирают так, чтобы при их пересечении выходил овал правильной формы, а затем выполняют резки и извлекают нужный элемент стекла. Правильное использование стеклорезов Нарезать стекло необходимо только на идеально ровной поверхности, стекло должно быть абсолютно сухим и чистым: частицы грязи быстро выводят стеклорез из строя. Алмазный стеклорез берут в руку как карандаш, у основания ручки, и без нажима, легким движением проводят линию по шаблону или линейкой. В идеальном случае должен выйти неглубокий, тонкий и мало заметный надрез-царапина. Особое потрескивание при продвижении инструмента говорит о том, что вы все правильно делаете. Роликовый стеклорез нужно прижимать сильнее, чем бриллиантовый. Надрезана линия получается глубже и белой. При работе с любым стеклорезом, следует помнить, что повторное резки по той же линии ни в коем случае нельзя выполнять. Примерно за 4-7 мм до конца разреза нажмет усилия на инструмент снижают, чтобы предотвратить повреждение режущего ребра о край стекла после схода инструмента с его поверхности. После выполнения надреза стекло ломают с помощью линейки, подложенной под него или же просто о край стола. Аккуратное простукивание стекла оправой стеклореза с нижней стороны упрощает процесс: в этом случае углубляется трещина и разлом проходит легче. Узкие полоски стекла обламывают плоскогубцами или прорезями, расположенными по бокам державки стеклореза. Различные модели стеклорезов хороши при незначительных объемах работ или при выездной работе - остеклении теплицы, квартиры, загородного дома и т.п. При масштабах промышленного производства, например, при изготовлении стеклопакетов для деревянных или пластиковых окон, гораздо эффективнее применять специализированное оборудование, позволяет получать единицы, или даже сотни, кубических метров нарезанного по размерам стекла в день. К такому оборудованию относятся специальные установки лазерной нарезки, перепрограммированы механические склоризни станки, а также установки для гидроабразивной и пескоструйной резки стекла. Две последние считают наиболее эффективными, поскольку они не оплавляет стеклянную кромку и позволяют производить высокоточное резки. Разумеется, покупать подобного оборудования имеет смысл при организации своего производства. Если же необходимость вырезать искусственные элементы из стекла возникает периодически, стоит позаботиться о покупке обычного добротного стеклореза. Разброс цен на эти инструменты позволяет подобрать необходимую модель людям с абсолютно любым уровнем дохода. Однако не лишним будет напомнить, что экономить нужно с умом, поэтому покупать инструменты следует в специальных магазинах, а не на барахолке с рук. Ведь тогда может случиться, что вместо ценной покупки вас ждать разочарование и неизбежно последует необходимость вновь отправляться в путь на поиски стеклореза. Отвертки и их использование Отвертка - инструмент, предназначенный для отвинчивания и завинчивания винтов, шурупов и других деталей с резьбой, на головке которых особый шлиц (паз). Простая отвертка является обычно стержнем с наконечником, который при работе вставляют в шлиц, другой конец стержня снабжен деревянной или пластмассовой рукояткой. Диаметр рукоятки находится обычно в пределах от 10 до 40 мм. Поскольку зависимость между диаметром рукоятки и крутящим, выдается на деталь, прямая, то обычно диаметр тем больше, чем больше размер деталей, под шлиц которых рассчитана отвертка. Поэтому отвертки, предназначенные для мелких деталей, обеспечиваются тонкими рукоятками во избежание срыва шлица или резьбы или разрыва детали. Для увеличения срока службы наконечника его изготавливают из специальных износостойких и особо прочных сплавов, например, с ванадиевых для хрома сталей. Развитием идеи отвертки является электрический инструмент, приводящий в движение сменный наконечник отвертки. С этой целью используют дрели и специализированные аккумуляторные электроотвертку (гвинтокруты и шуруповерты). Этот вид отвертки применяется при больших объемах работ, например, при строительстве или ремонте, поэтому такие модели пользуются спросом у профессионалов. Ручная отвертка - простой и распространенный тип. Они отличаются друг от друга размерами, формой ручки и некоторыми особенностями конструкции. Отвертки с храповым механизмом значительно облегчают процесс завинчивания или отвинчивания, позволяя работать, не извлекая жало инструмента с шлица винта или шурупа. Направление прокрутки стержня инструмента меняется с помощью переключателя. Отвертки с пистолетной или Т-образной рукояткой повышают эффективность работы за счет увеличения крутящего. Некоторые модели снабжены шарнирами, позволяющими изменять угол между осями стержня и рукоятки, регулируя при этом длину рычага. Отвертки с удлиненным (модель BRIGADIER. Филипс 1) или укороченным стержнем (модель МН.STAYER. 2) позволяют работать в труднодоступных местах или в тесных условиях. Наличие в рукоятке запирающего устройства позволяет по мере необходимости изменять длину стержня и жестко фиксировать его. Для работы в стесненных условиях также используются отвертки, в которых часть стержня заменена гибким валом или угловой зубчатой передачей. Отвертки с пятой для нанесения ударов применяются в случаях, когда шлиц винта загрязнен и необходима определенная механическое воздействие для его надежного зацепления. Стержень таких моделей проходит через всю рукоятку и имеет расширение, по которому можно безбоязненно бить молотком. Отвертки с шестигранным стержнем позволяют работать с применением гаечного ключа - для увеличения вращающего момента. Отвертки с фиксатором удобны для завинчивания и отвинчивания мелких винтиков, особенно если они находятся в труднодоступных местах. Отвертки со сменными жалами является целым набором инструментов для дома. Он включает рукоятку с цанговый зажим, магнитным шестигранным пазом или другим способом крепления и комплект для работы с различными видами шлицев. Как показывает опыт, постоянно применяются лишь несколько стержней из этого комплекта, остальные используются редко или не используются вообще. По типу рабочего окончания отвертки подразделяются на девять основных категорий, из которых по всему миру наиболее распространены четыре: прямошлицеви (minus), крестовые (plus), шестигранная и торкс (torx) - в форме звездочки. Отвертки еще для пяти видов шлицев считаются специализированными. К ним относятся Pozidriv, что применяется в мебельном производстве и строительстве и ремонте квартир, двоштирковий спаннер, используемый в лифтах для защиты от вандалов, а также квадрат, Tri-Wing и ассиметричный крестовый (Бристольский) торкс, разработанный для аэрокосмической промышленности. Следует обращать внимание на следующие моменты: Рукоятка Поскольку рукоятка находится в постоянном контакте с ладонью пользователя, ее достоинства и недостатки определяются двумя факторами - используемыми материалами и геометрией. От последней зависит, как будет передаваться усилие на винт, какой момент и осевое усилие заставят его «занять свое место». Эргономичная форма предусматривает для передачи высокого крутящего, зону большого радиуса в конце рукоятки с широким круглым «затылком» без острых граней, а ближе к стержню - узкий участок («талия»). Она позволяет быстро крутить инструмент пальцами. Для образцов, предназначенных для передачи больших усилий, важны плотный контакт рукоятки с ладонью и отсутствие проскальзывания (оно может привести к натирания мозолей). Для решения этих задач пластмассовые корпуса эргономичных рукояток снабжают резиновыми вставками. Стержень Грамотные производители применяют высоколегированную сталь (чаще хромованадиевая), что обеспечивает инструменту долговечность. При плохой же качестве материала изделие порой выглядит привлекательно, но не выдерживает и месяца активной работы, сточуючись и сгибаясь. Профиль стержня чаще круглый в сечении, хотя встречаются и модели с шестигранником. Малярные валики идеально подходят для окрашивания больших площадей (стен, потолков, пола). Какой валик купить, зависит в основном от типа краски, которую вы выбрали, но значение также и то, какой результат вы хотите получить - гладкопофарбовану поверхность или фактурный рисунок. Кроме того, валик пригодится вам для предварительной грунтовки поверхности. Длина стандартных малярных валиков варьируется от 10 до 25 см, диаметр - от 4 до 7 см. Валики небольшого размера (мини-валики) подходят для труднодоступных мест и поверхностей небольшой площади. Например, ими удобно красить углы или маленькие детали. Валики среднего размера - оптимальный вариант для непрофессионального домашнего ремонта. Валики большого размера требуют определенной сноровки при окраске, поэтому их лучше использовать профессионалам. К тому же, большой валик, пропитанный краской, будет довольно прилично весить и, чтобы удержать его в руках, потребуется немалое физическую силу. При покупке обратите внимание на качество валика - «шубка» должна быть сшита аккуратно, края и нитки не должны торчать. Шов на валике не должен выделяться, иначе он будет оставлять следы при окрашивании. Нанесенные на валик цветные полоски служат совсем не для красоты. По полоскам можно определить стойкость покрытия к различным по составу красок и пропиток. Чем больше полосок, тем более стойким к агрессивным средам есть покрытие валика. Если полоски расположены вдоль валика - значит, «шубка» сшита и ее можно заменить. Если полоски идут поперек или наискосок - «шубка» клееная и замене не подлежит. Клееное покрытие валика служит недолго, но зато и сам валик стоит дешевле. Изогнутая ручка валика называется бюгель. Длина ручки обычного валика составляет 30-50 см. При необходимости можно приобрести специальную ручку-удлинитель или телескопическую ручку длиной до 4 м. Кроме самого валика вам понадобится лоток (поддон). Лоток имеет специальное углубление, в которое наливается краска. На плоской поверхности лотка можно прокатать валик, чтобы он равномерно пропитался. После окончания работ валик нужно обязательно промыть от краски в теплой воде с мылом или с помощью растворителя. Поролоновые валики маркируются буквами «ВП». Покрытия поролоновых валиков изготавливается из полиуретана и других синтетических материалов. Поролоновые валики подходят для работы с лаками и воднодисперсионная красками, а также для водно-клеевых составов и грунтовок. А вот для эмульсионных красок лучше приобрести другой инструмент, поскольку губчатая структура поролонового валика создает воздушные пузырьки, которые лопаются, делая неровным красочное покрытие. Поролоновые валики быстро изнашиваются, к тому же процесс работы с ними вряд ли можно назвать приятным - краска распределяется неравномерно, брызгает. Коротковорсови велюровые валики рекомендуются для нанесения эмульсий и масляных красок. Окрашивает велюровый валик равномерно и гладко, но его нужно часто погружать в краску. Мех способствует равномерному распределению краски по поверхности. Покрытие меховых валиков (маркируются как «ВМ») может быть изготовлено из натурального (чаще овчины) или искусственного материала. Валики из натуральной «шубкой» гораздо долговечнее, чем искусственные. Меховые валики могут иметь разную длину ворса - чем более рельефной является поверхность, тем более длинным должен быть ворс на валике (такому валику легко проникать в неровности, чтобы красить шероховатую стену или потолок). Меховые валики подходят для эмалей и масляных красок. Не рекомендуется использовать валики с мехом для известковых красок, поскольку известь агрессивное и быстро разрушает структуру меха. Перед работой меховой валик нужно намочить, чтобы уменьшить жесткость волосяного покрытия. Меховые валики с маркировкой «ВМП» предназначены для окраски пола, если на валике написано «ВМУ» - валик подойдет для поверхностей с вогнутыми углами. «Шубку» нитяных валиков изготавливают из ткани, покрытой множеством нитей (махровая ткань). Основное достоинство нитяных валиков - они не оставляют ворсинок и хорошо промываются после использования. С другой стороны нитяные валики требуют аккуратного использования, поскольку разбрызгивают краску. Фактурные (структурные, декоративные) валики бывают самые разные - с неровной узорчатой поверхностью, с дырочками и др.. С помощью фактурных валиков можно создавать самые разнообразные декоративные эффекты при окраске стен или потолка. Такие валики часто используют в комбинации с отделочными материалами текстур. При работе фактурным валиком его нужно катать в разных направлениях, тогда рисунок получится однородным. При этом следите, чтобы напор и интенсивность движений были примерно одинаковыми на всей площади. Каркасные валики отличаются тем, что «шубка» надевается не на цилиндр, а на каркас из проволоки или пластмассы. Такие валики стоят дешевле, но главное их достоинство заключается в том, что они способны «огибать» поверхности сложного рельефа и подходят для работы с замысловатыми интерьерами. Если вы оформляете интерьер с помощью обоев, то валики могут вам понадобиться на разных этапах работы. Для нанесения клея на стены и обои подойдет обычный поролоновый валик (служит недолго, зато выбросить не жалко). Резиновый валик пригодится для разглаживания обоев и удаления воздушных пузырей. Средневорсовий валик с покрытием из натурального меха идеален для окраски обоев. Фасадные валики имеют прослойку из промежуточной набивки, а специальные подшипники заставляют валик крутиться медленнее, чем обычно, что позволяет избежать разбрызгивания краски. Угловая шлифовальная машина, она же "турбина", давно уже стала незаменимым инструментом для хозяина, решил облегчить свой труд и сэкономить время. Сейчас уже сложно сказать, кто и когда изобрел турбину, история это умалчивает: посещая технические музеи, можно обнаружить там инструменты, отдаленно или около напоминают ее с механическим, бензиновым, пневматическим и даже паровым приводом. Известно лишь, что первое массовое производство было запущено в начале 40-х годов в Германии компанией AEG. Но имя угловой шлифовальной машины, по которому большинство из нас ее знает как "болгарка", пришло в наш обиход в начале 70-х, когда ее массовый выпуск и последующий экспорт в СССР наладили в Болгарии на заводе "Элпром-Ловеч", который в 1966 году приобрел патент на изготовление КШМ в той самой немецкой AEG. В наши дни угловые шлифовальные машинки имеют только электрический и пневматический привод. Принцип работы КШМ достаточно прост: внутри корпуса находится двигатель, который передает усилие на инструмент, в нашем случае на шлифовальный круг с помощью двух шестеренок, расположенных друг к другу под углом в 90 градусов, из-за чего машина и называется "угловой". Сегодня использовать болгарку можно для множества потребностей. Вспомните, возникала у вас необходимость быстро и качественно порезать плитку или кирпич, распилить трубку или прутик, зачистить швы после сварки, отшлифовать от лака или краски поверхность, счистить ржавчину и т.д. и т.п. Все это и многое другое заставляет прежде вспомнить о "болгарку" и, надеюсь, мы сможем помочь вам сделать правильный выбор. Если решили обзавестись этим полезным инструментом, то вам сначала необходимо знать, для каких целей вы будете его использовать. И, как следствие этого, решить из какой категории вам выбирать свой будущий инструмент. А подразделений всего два: инструменты профессиональные и бытовые, отличающиеся друг от друга несколькими показателями, среди которых мощность, время непрерывной работы, производительность, цена, качество составляющих материалов, надежность, вес, эргономика и прочее. Естественно, бытовые варианты уступают почти по всем критериям, кроме, пожалуй, цены, но это не должно вас отпугнуть от выбора именно этого сегмента приборов. Ведь вы должны в первую очередь отталкиваться от ваших потребностей. Скажем, для простой шлифовки или полировки, а также не очень глубокого резки достаточно машинки со скоростью вращения диска до 6000 об / минуту. Для резки камня или бетона уже понадобится мощные показатели, а именно - большая мощность (около 2000 Вт) и скорость вращения диска от 6000 об / хвилинуи больше. Так же под разные цели "болгарки" различаются диаметром диска, которые бывают малыми (диаметр 115 - 125 мм), средними (150 - 180 мм) и большими (230 мм). Здесь нужно учитывать, что чем больше диаметр диска, тем меньше число оборотов. Так, при малом диаметре (115 - 125 мм) это количество - порядка 10000-15000 в минуту, при большом диаметре (230 мм) значительно ниже и составляет порядка 6000-8000 оборотов. С учетом условий эксплуатации КШМ можно разделить на тех, которые питаются от батарей, и на тех, которые питаются непосредственно от сети. Так же можете обратить внимание на функционал прибора. Здесь следует выделить такие дополнения, как: антивибрационный защиту Рекомендуется обратить внимание на мощность КШМ - это очень важная характеристика, поскольку чем мощнее инструмент, тем дольше он нагревается и позволяет использовать диски с большим диаметром, и, как следствие этого, вы получаете возможность делать глубокие разрезы. Желательно выбирать машинку с потенциалом регулирования частоты вращения круга, будет хорошим дополнением к общему функционалу прибора. "Болгарки" к тому же различаются по типу содержания: одноручные, которые можно использовать, работая одной рукой, и двуручные УШМ, с которыми можно работать, удерживая их двумя руками. Двуручные УШМ по причине особенности эксплуатации считаются безопасными. Необходимо еще сказать и несколько слов о затратный или рабочий материал "болгарок" - диски или круги. Круги по прочности бывают алмазные или абразивные (абразив - жесткая вещество, используемое для шлифовки, полировки). По использованию их можно разделить на отрезные и шлифовальные. Для того, что бы работа приносила необходимый результат и при этом не явилась причиной травмы, необходимо следовать элементарным правилам техники безопасности и постоянно следить за качеством болгарки и расходных материалов. Чтобы избежать травмы в результате заклинивания диска, необходимо крепко держать инструмент в руках и учитывать, что меньшие по размеру "болгарки", как правило, имеют большую скорость кручения. Желательно использовать специальные защитные очки, стараться не перегружать прибор непомерным нагрузкам, не перегружать диск, что может привести к уменьшению срока службы инструмента. Использование защитной маски или респиратора приведет к минимизации или полного отсутствия частиц обрабатываемого материала в легких. При эксплуатации инструмента необходимо четко следовать указаниям в инструкции по эксплуатации, следить за смазкой. При выявлении же посторонних шумов необходимо провести профилактическое обслуживание. У Вас есть небольшая домашняя мастерская, или же Вы любитель работать с деревом своими руками и не покупать готовый продукт? Вы уже являетесь счастливым обладателем большого набора различных электроинструментов - например, перфоратора, дрели, а также плотницких инструментов и чувствуете, что не хватает рубанка или трудно в его выборе? Наша статья - для вас! В ней мы постараемся подробно описать все аспекты выбора рубанка, что, в свою очередь, поможет Вам приобрести этот инструмент с оптимальной выгодой для себя. Прежде чем начать выбирать рубанок, немного о его истории появления. Инструмент, рассматриваемый нами совсем не молод - первые изобретения, выполняющие функцию рубанков, были найдены при раскопках древнеримского города Помпеи (1 ст н.э). Долгое время рубанок оставался, так сказать, в "тени" последних инструментов деревообработки, однако его широкое использование началось спустя много веков - примерно в 15 - 16 веке. Первые рубанки были деревянным корпусом: колодка, в которой фиксировалось железное лезвие, причем его фиксация проводилась забиваемых поверх этого лезвия клином. Сам же рубанок - это плотницкий инструмент для ручной обработки древесины (стружки). Деревянный инструмент не очень долговечный, поэтому в течение долгого времени проводилось совершенствование его конструкции. В данный момент производятся два типа рубанков: ручные и электрические. Следует заметить, что электрические рубанки начали производиться не так давно и сейчас является хорошей альтернативой ручным рубанком. Ручные рубанки Ручной рубанок выполняет свою задачу по обработке материала благодаря железному ножу, установленному в специальную щель. Качество обработки ручными рубанками напрямую зависит от качества заточки металлического резца, а также от угла его наклона. Чем меньше угол наклона, тем меньше вы потратите сил на строгания, а качество выполненных работ будет достаточно высокой. Если неправильно выбрать угол наклона резца, то при строгании возможны заломы стружки и падение качества конечного продукта. Ширина щели с лезвием играют очень важную роль в качественной стороне обработки: чем шире щель, тем выше качество. Это происходит из-за того, что поверхностная напряжение на дереве распределяется по большей площади. Для различных типов обработок существуют свои резцы и углы наклона. С особенностями использования ручного рубанка для строгания мы разобрались, теперь познакомимся с различными подвидами ручных рубанков. Шерхебель - служит для первой обработки материала после распиловки, имеет полукруглое лезвие, длина самого инструмента порядка 30 см, ширина лезвия от 3 до 4 см. Электрические рубанки Электрический рубанок, как впрочем, и электрическую дрель по отношению к ручной дрели, выполняет аналогичную функцию, только Вам не придется прикладывать столько усилий, чтобы получить конечный результат. Устройство его достаточно прост: в него входят электромотор и барабан с закрепленными на нем ножами. Исходя из того, что древесина по своей природе весьма неоднородна и имеет различные направления волокон, то следует выбирать электродвигатель с большой мощностью (порядка 700 - 1000 Вт). При малой мощности двигателя качество отделки значительно упадет. Сила, вращающий к барабану с ножами подается от электродвигателя с помощью зубчатого ремня. Он подвергнуты серьезному износу, поэтому не забывайте его проверять. Подошва рубанка изготовлена из литого алюминия и имеет разделение на две части. Задняя ее часть неподвижна, она скользит по обработанной поверхности, а передняя часть передвигается по необработанной поверхности и имеет возможность выбирать глубину обработки. Запомните, чем глаже поверхность подошвы, тем более качественной будет обработка. Так же стоит обратить внимание на наличие повитрявидвидних пропилов в подошве. Если их нет, то качество работы будет посредственным. Любой электрический рубанок - это тяжелый инструмент и удалить его с помощью одной руки очень трудно, поэтому в электрические рубанки, как и в безопасной "болгарки", есть две ручки, которые также являются органами его управления. Обычно на одной ручке располагается тумблер включения и выключения с несколькими степенями защиты, а вторая ручка выполняет роль регулятора толщины стружки и может менять положение прямо на ходу. В зависимости от модели рубанка, у него может полностью закрываться барабан с лезвиями, предотвращает несчастные случаи. У Вас есть дом или дачный участок? Или вы часто работаете с деревом? Есть большой набор инструмента - как то дрель, перфоратор, шуруповерт, но затрудняетесь в выборе пили? Тогда непременно читайте нашу статью, в которой мы раскроем всей тайны такого, казалось бы, обычного инструмента. Впервые о предметах, которые выполняют роль пили, упоминается аж 4000 лет назад. В те далекие времена, конечно же, не было никаких металлических приспособлений для распиловки мягких материалов. Пилами в древности служили зазубренные куски камней, с помощью которых люди наносили изображения на различные материалы. Но процесс эволюции не стоял на месте и древние египтяне впервые начали использовать прочные и точные пили. Уже в те времена в виде зубцов пилы использовались граненые алмазы, обладающие большой прочностью. Позже появляются пили, кованые кузнецами. Такая технология изготовления увеличивает прочность зубцов и КПД самой пилы. Вскоре началось активное вытеснение такого инструмента деревообработки, как топор. И вот, спустя долгие годы, в Германии в 1322 году местными умельцами была изобретена первая лесопилка. Пила на ней двигалась с помощью гидравлических приспособлений, произвело настоящую революцию в деревообработке. В 1821 году в США конструируется и начинает работу первая ленточная лесопилка. Однако коренной переворот в становлении пили как инструмента сделал немецкий механик - изобретатель Андреас Штиль. В 1926 г он патентует первую электрическую пыли, а спустя всего 2 года получает патент на бензиновую пыли. Однако из-за незавершенной конструкции цепи пила имеет низкий КПД. Позже цепь пилы будет модернизирован Джозефом Бафорд и приспособления, получилось, станет незаменимым инструментом в жизни людей, работающих в деревообрабатывающей промышленности. Прежде чем бежать в магазин и покупать первую пыли, попавшуюся давайте разберемся, зачем она Вам нужна. Если Вы планируете использовать пилу для бытовых целей или в мелком ремонте, то стоит остановиться на ручной пыли. Если хотите использовать пилу для работы на даче или, например, в частном доме, то неплохим вариантом будет электрическая пила, но здесь есть свой минус: у нее практически нет мобильности - такая пила работает только там, где есть электричество. Для полнейшей автономности на даче, в частном доме или лесу советую выбрать бензиновый пыли. Итак, подробнее о разновидностях пили. Ручные пилы. Данный тип пилы является одним из самых распространенных предметов деревообработки. Он получил широкое распространение благодаря простоте устройства и, как следствие, удобства в производстве. Ручная пила используется в различных стадиях деревообработки: от спиливания сучьев, к точному выпиливания пазов в деревянных деталях. Ручные пилы имеют различные конфигурации заточки и длины зубцов, а также подбирается для конкретной задачи. Достойной альтернативой ручной пыли выступает всем известная "болгарка". Правда, существуют и универсальные пилы ручного типа, в которых лезвия имеют не одного типа заточки, а несколько. Электрические пилы. Электрические пилы в большом количестве появились у нас сравнительно недавно, но успели завоевать сердца многих строителей и дачников. Данный тип пыль подразделяется на дисковые и цепные пилы. Дисковые пилы весьма удобны при строительстве, ремонте. Они предназначены для длинных прямых пропилювань в материале. Режущим инструментом в них диск, вращающийся на большой скорости. Что же касается электрических цепных пил, то люди часто ошибаются, думая, что этот тип пыль будет долго и непрерывно работать. Это совсем не так. В большинстве случаев выхода из строя таких пыль причиной является невнимательность и непрофессионализм человека, использующего этот непростой. С помощью такой пилы напилить дров на зиму вряд ли получится быстро - этому препятствует быстрое затупление цепи. Следует подчеркнуть, что лишь единицы таких пыль снабжены системой смазки цепей, ускоряет ее износ. Электрический двигатель греется и не рассчитан на постоянные длительные нагрузки, а его перегрев грозит выходом из строя вашей пили и, соответственно, последующий за этим дорогостоящий ремонт. Так же стоит учесть и тот факт, что наши электросети далеки от идеала, а что говорить о сельской местности Скачки тока в электрических цепях иногда достигает 15 - 20%, что отрицательно сказывается на двигателе пили и может привести к преждевременному выходу ее из строя. Однако, мощные плиты не так чувствительны к изменению тока в цепи. Бензиновые пилы. С бензиновой пилой Вы, наконец, получаете полную независимость! В любой точке вы можете приступить к работе. Поэтому бензиновую пилу следует выбирать, исходя из ваших непосредственных задач. Например, если использовать инструмент менее 5 часов в день, то смело выбирайте бензиновый пыли бытового назначения. Если же пила использоваться более 5 часов в день, то Вам необходимо присмотреться к профессиональным бензиновых пыль. Так же стоит учитывать, что стоимость профессиональный бензиновой пилы на порядок дороже бытовых. При выборе пилы следует основываться на двух важных характеристиках: мощность двигателя и на длину шины. Длина шины напрямую зависит от глубины разреза. На данный момент на нашем рынке представлены пили с длиной шины от 35 до 70 см. Мощность двигателя бензиновой пилы напрямую зависит от длины шины, т.е. чем длиннее шина, тем более мощный будет мотор. Например, для использования в условиях частного дома Вам хватит мощности от 1.5 до 2 л, а для серьезных мер, в том числе и валки леса, стоит обратить внимание на пилы с мощностью порядка 3 - 4.5 л.с. Все современные бензиновые пилы имеют систему смазки цепи маслом, и это значительно продлевает жизнь цепи и снижает его износ при распылении материала. Однако в зависимости от внутреннего строения дерева (сучковатостью) цепи требуется разное количество масла, а в бюджетных вариантах пыль это не предусмотрено. Практически все современные пилы имеют устройства экстренной остановки цепи, например, если пила столкнется с объектом распыления. Шуруповерт - это ручной электроинструмент для закручивания и выкручивания болтов, гаек, шурупов, винтов и саморезов, так же применим для сверления отверстий и нарезания резьбы. В наше время он все больше и больше заменяет нам старую добрую отвертку, приходя на помощь в работе, экономит наше время. Он просто незаменим при проведении строительных и ремонтных работ, а что касается сборки мебели, то представить данный процесс без шуруповерта сейчас просто нереально. Действительно, если вы имели с ним дело на работе требующий больших временных затрат и по достоинству его оценили, то вернуться назад к обычной отвертки заставить вас будет крайне сложно. Стоит отметить, что "с ходу" определить, какой именно шуруповерт вам нужен, будет сложно - ведь их ассортимент постоянно растет. Поэтому главным образом нужно четко определиться с целями, под которые вы покупаете шуруповерт. Ведь этот инструмент, как, скажем, дрель, имеет два основных класса - бытовой и профессиональный. Думаю, названия говорят сами за себя. В случае частого использования дома при небольших ремонтах или при использовании шуруповерта "по мелочам" - как затягивание дюбелей и анкеров, вы легко сможете обойтись и бытовым вариантом. Его отличием от промышленного, кроме несколько меньшей цены, является относительно небольшой момент (10-1 Нм) крутящего и меньше скорость вращения насадки (400-500 оборотов в минуту). В случае проведения частых работ, требующих постоянной нагрузки от инструмента: необходимости сверления, большей мощности и др.., Рекомендуется прибегнуть к использованию промышленного варианта шуруповерта. У него намного выше показатели момента (до 130Нм), крутящий и скорость вращения (1200-1300 оборотов в минуту). Следующим важным фактором для приобретения хорошего инструмента является выбор способа питания шуруповерта: аккумуляторный вариант или с питанием от сети. И хотя популярным и чаще производимым промышленностью считается аккумуляторный способ питания, у обоих видов есть свои плюсы и минусы. С аккумулятором вы в выигрыше, если речь идет о работе вне досягаемости электрической сети. Действительно, это вам не рубанок, который может запросто быть ручным, и этого хватит для некоторых домашних работ. Все, что вам нужно в случае с шуруповертом, так это выбрать соответствующий аккумулятор или запастись несколькими. Причем их важным отличием является время зарядки от розетки (от одной до восьми часов). Но есть и минусы в аккумуляторного шуруповерта, а именно - время работы ограничено зарядом батареи. Причем отдельные представители данного вида плохо работают при разных температурах, а некоторые из них имеют негативное влияние на человеческий организм. Итак, что касается аккумуляторного шуруповетра, то рекомендуется иметь в комплекте к нему два аккумулятора: в случае, пока вы работаете с одним из них, второй заряжается и ждет своего часа. Так же это заметно добавит времени на работу при отсутствии вблизи розеток. И учтите - для удобства зарядки некоторые из аккумуляторов снабжены специальными индикаторами зарядки. В случае с питанием от розетки все проще. Минусом является длина шнура, точнее ограничения, вызванное его длиной, а к плюсам относятся работе, не требует подзарядки, и относительно высокие мощности, (а в случае с профессиональными приборами намного больше), не получится реализовать на аккумуляторного шуруповерта. Так же шуруповерты делятся на одиншвидкисних и двухскоростных, где скорость вращения шпинделя определяется сила нажатия на курок или специальным переключателем. В первом случае скорость, как правило, 800 оборотов в минуту, а во втором - две скорости - 400 оборотов в минуту и 1300. Шуруповерты имеют различные формы для их использования в различных условиях. Эти инструменты могут быть пистолетные, прямые, угловые. Старайтесь при выборе шуруповерта подержать его в руке и выбрать тот, с которым, как вы считает, работать будет удобнее - ручка которого удобнее сидит в вашей руке. Возможно, вам подойдет прибор со сбалансированной ручкой, который благодаря своей эргономичности становится все более популярным. Шуруповерт может быть оснащен и быстрозажимные патроном, когда изменение насадки производится вручную, без использования специального ключа, а это экономит время в работе. Что касается выбора конкретной марки инструмента, то выбор основан только на основе предпочтений и ваших материальных возможностей. Для того, что бы ваш инструмент прослужил вам долго и с максимальной отдачей, старайтесь держать его в чистом рабочем состоянии, регулярно проводить профилактический ремонт, чистка устройства и соблюдать указания и рекомендации в инструкции к нему. Использование электролобзика Електролобзикова пила (электролобзик) - универсальный и чрезвычайно популярный инструмент, используемый как в профессиональной сфере, так и на любительском уровне. Этот ручной электроинструмент легкий и имеет небольшие размеры. Предназначена лобзиковых электропила для фигурного и прямого резки самых различных листовых материалов (дерева, гипсокартона, керамической плитки, ламината, цветных металлов, пластмасс, стали). Инструмент выполняет следующие работы: Лобзик как инструмент имеет большие преимущества: он идеален для выполнения столярных, ремонтных и других работ в домашних условиях - использует бытовую электросеть, работает с самыми разными стройматериалами; удобство эксплуатации электролобзика дополняется его универсальностью; отлично справляется с резьбой по дереву; не требует наличия специальных навыков . Бывают бытовые электролобзики и профессиональные. Бытовые (обычно) - режут сталь толщиной до 2-4 мм, дерево - до 0,7 см, имеют меньший рабочий ресурс, количество дополнительных функций и мощность, чем профессиональные модели. Соответственно, и стоимость бытовых лобзиковых электропил значительно меньше (хотя, многое зависит от бренда). Профессиональные модели могут резать сантиметровую сталь и алюминий толщиной до двух см., дерево - до 0,8-1,35 см. Среди известных моделей можно выделить: BOSCH. PST 700 PEL; HANDER. HJS-610-L; HITACHI. Рукоятки электролобзиков бывают грибовидные, или в виде скобы. Ручка-«гриб» удобна при работе с инструментом на наклонных плоскостях, скоба - позволяет лучше «держать» линию реза. Маятниковый механизм, регулируемый специальным переключателем, - есть практически во всех современных электролобзик. Дополнительные горизонтальные движения с помощью этого механизма позволяют повысить производительность и срок эксплуатации пилы. Функция незаменима при работе с твердой древесиной и сталью. Есть и минус - возможно снижение качества поверхности при резке. При чистовом рези маятниковый механизм лучше не использовать. Частота хода пилы выбирается либо перед включением инструмента, или меняется в зависимости от силы нажатия на фиксирующую кнопку. Износ рабочего полотна пилы при повышенном числе ходов усиливается, но увеличивается и производительность. Дополнительные возможности Полотна пыль различаются по размерам, хвостовиках, зубах, материалах изготовления. Материалы изготовления: Хвостовики - форма на работу лобзика не влияет, но рекомендуется покупать распространенных типов полотен, чтобы исключить возможные проблемы с поиском «раритета». Формы: крестообразные (с одним и двумя упорами). Хвостовик пили электролобзика может быть следующей формы: крестообразный (с одним упором или двумя), с круглыми отверстиями и с полукруглой выемкой (1/4), гладкий. Длина полотна - чаще находится в диапазоне 50-105 мм, но бывают и длинные пили. Узкие пилы предназначены для криволинейного реза, шире - для прямого. Зубы отличаются шагом и размером. Назначения указывается на упаковке, но не будет лишней и консультация со знающим продавцом. Стекло и керамическая плитка режутся беззубыми пилами с алмазным или твердосплавным напылением. Прежде чем покупать электролобзик, подумайте, для какого вида работ он Вам нужен. Несмотря на универсальность этого инструмента для ремонта, далеко не все модели лобзиков одинаково успешно справляются с различными задачами. Первый параметр, по которому происходит оценка инструмента - его мощность. Чем выше мощность, тем быстрее выполняются все планируемые операции. При достаточном уровне мощности твердость заготовки уже не будет иметь никакого значения. Кроме этого, большая мощность инструмента говорит о высоком качестве электродвигателя и других сложных узлов лобзика, которые должны обладать достаточным запасом прочности для того, что бы выдержать нагрузку в таком жестком режиме эксплуатации. Если вы рассчитываете использовать лобзик для распила стального листа, рекомендуем вам выбрать модели с большой мощностью и жестким креплением пилы. Бытовые электролобзики расходуют от 280 до 550 Вт, эффективная мощность составляет 130-340 Вт. Также важно, наличие в электролобзика регулирующей электроники. Она обеспечивает постоянство установленной частоты ходов при разных нагрузках и резании различных материалов: в результате - даже при меньшей частоте ходов лобзик работает на полную мощность. Вторым параметром при оценке и выборе лобзика будет оснащенность его механизмом маятникового хода. Электролобзик с вертикальным ходом осуществляет только движения вверх-вниз, тогда как в случае с маятниковым ходом пила осуществляет еще и движения вперед. При наличии маятникового механизма вам понадобится меньше усилий для продвижения лобзика по пропила - соответственно, увеличится скорость работы. Хотя чистота пропила при этом может ухудшиться, особенно при пилении твердых материалов. Поэтому, например, при фигурном выпиливании древесины маятниковый механизм в электролобзика не так уж и необходим. Его лучше использовать при раскрое мягких пород древесины, фанеры, ДСП, а также пенопласта и других нетвердых материалов. В скорости пиления древесины выигрывают лобзики с маятниковым механизмом и большей частотой хода пилы. Большинство моделей позволяют подобрать оптимальный режим работы путем регулирования частоты от 400 до 3.500 в минуту. Выбор скорости пиления зависит от материала - например, обрабатывая пластик, лучше включать лобзик на небольшую скорость - меньше оплавлятимуться края пропила. А вот стальной лист целесообразно пилить на большой скорости: материал при этом нагревается, становится вязким и податливым. При фигурном выпиливании по дереву для твердых материалов рекомендуется включать лобзик на большую скорость, хотя необходимо также принимать во внимание такие параметры, как желаемая точность и чистота распила. К третьему параметра выбора модели инструмента относится способ крепления режущего полотна - пилки для лобзика. Существует два варианта этого процесса. Первый - с помощью шестигранника, второй - с помощью быстрозажимные держателя. Второй способ предпочтителен, поскольку упрощает процесс замены режущего полотна. Кроме этого быстрозажимные держатель более универсален и подходит для всех типов пыль. Которые, в свою очередь, отличаются друг от друга формой вспомогательной части режущего инструмента - хвостовика. Существуют пили с гладким хвостовиком, крестообразным хвостовиком и хвостовиком с отверстием. Кроме вышеупомянутых, существует еще несколько отличий в конструкции лобзиков. Это наличие или отсутствие пилевидсмоктування, что сказывается на конечной качества работы. Вид источника питания электродвигателя - аккумулятор или электросеть и вес инструмента. |