Перш, ніж приступати до будівництва будинку, вам потрібно потурбуватися складанням його плану. У нашому випадку це був одноповерховий будинок з мансардою. Так як було заплановано будівництво будинку для дачної ділянки, то і план вийшов нескладним. Головна увага все-таки приділялася мансарді, так як ділянка невеликий (6 соток), і з метою економії місця було вирішено побудувати саме такий «півтораповерховий» будиночок. Мансарда своїми руками будується досить швидко, якщо знати, як правильно це робити, визначити кількість будівельних матеріалів і послідовність операцій. На першому поверсі передбачалося зробити ванну кімнату, поєднану з туалетом, кухню, спальну кімнату, вітальню, веранду і сходи для входу на другий поверх, яка з'єднувалася з вхідними дверима і була б її продовженням. Тепер необхідно уточнити основні моменти, як-то:
1. Будівництво фундаменту (будматеріали і їх кількість); 2. Зведення стін - кількість блоків з пінобетону та / або цегли, спосіб утеплення стін, кількість утеплювача; 3. Кількість вікон і дверей, матеріал, з якого вони будуть виготовлятися, розміри; 4. Найголовніше, через що затіялася будівництво - мансарда. Про матеріали для мансарди поговоримо нижче; 5. Дах для дому - матеріали та їх кількість.
Фундамент будинку Так як ділянка була сильно засмічений, і щороку очищався від уламків цегли та іншого будівельного сміття (на місці земельної ділянки раніше було звалище для будівельного сміття), то вирішили фундамент зробити монолітним, а в якості буту використовувати саме це сміття. Як видно з плану, загальна площа будинку невелика, відповідно, вага всього будови теж буде невеликим, і фундамент можна робити незаглибленного.
Глибина промерзання в регіоні - 90 см, тому фундамент був виритий глибиною 1 м. Головне в монолітному фундаменті - залити його за один робочий цикл, щоб не виникало тріщин між встигли схопитися шарами. Що й було зроблено спільними зусиллями із застосуванням бетономішалки. Цоколь фундаменту підняли невисоко - на 50 см, так як район посушливий, і талих і дощових вод багато не передбачається. Зверху фундаменту, під цоколем, потрібно прокласти гідроізоляційний шар - тоді стіни вдома не будуть відволожуватися. Утворене всередині цоколя простір засипали також будівельним сміттям і шлаком - вийшла подушка для утеплення підлоги.
Стіни, вікна та двері Всі вікна і міжкімнатні двері вирішили замовляти металопластикові, вхідні двері - стандартні металеві. Як видно з плану будинку, на першому поверсі вікон - 6 шт, міжкімнатних дверей - 5 шт. і одні вхідні двері. Так як стіни будинки зводилися з пінобетону, то установка вікон труднощів не уявляла. Усі вікна та вхідні двері встановили за один робочий день удвох. Для внутрішніх перегородок було витрачено близько 1 500 шт. цегли (кладка велася в півцеглини), а в якості утеплювача для стін зробили подушку з мінеральної вати - другим шаром для стін послужив сайдинг, а між ним і піноблоками проклали брикети утеплювача URSA. Декоративне оздоблення стін та фасаду - сайдинг, обшивку яких вела бригада найнятих будівельників.
Стельові перекриття робилися з сталевих двотаврів і рейок, а сам стеля заливався цементно-піщаним розчином з шлаком в якості буту. Шлаки з кочегарки має легкий вага, і для стельового розчину підходить ідеально, а про дешевизну такого будматеріалу і говорити не доводиться. Трохи про сам процес заливки стелі - рейки укладаються на відстані 1 м один від одного і переплітаються сталевий дротом (можна б / у) або металевою сіткою, загалом - всім, що є під рукою. Розчин також готували самостійно, за допомогою бетономішалки.
Мансарда Тепер про найголовніше, заради чого стройка і затівалася. Мансарду вирішили зробити повністю дерев'яною. З цією метою в стельове перекриття вставлялися дерев'яні бруски 100х100мм з тим, щоб до них згодом кріпити крокви. Мансарда виходила за кресленнями прямокутної, що вельми полегшило завдання по зведенню каркаса для неї, теж дерев'яного.
Каркас будувався повністю з дерев'яних брусків размером120х60мм. На відстані 1 м (спираючись на залиті в стелю бруски) укладали лаги, уздовж яких потім провели також дерев'яну обв'язку. Ця обв'язка надалі послужить основою для короба, на який кріпитиметься система водовідливу. До цих же брусів прикріплюється каркас для стін мансарди. Раніше це робилося б за допомогою скоб або цвяхів, але за наявності електрошуруповерт все набагато спростилося - довгі (120 або 150мм) шурупи по дереву тримають елементи покрівлі набагато міцніше.
Щоб легше було їх вкручувати, попередньо засверливают отвори діаметром 3,0-3,3 мм. Шурупи - діаметром 3,9 або 4,2 мм. Для більшої міцності зверху перекриваються деталей покрівлі робили накладки з дощок, через які ще раз прошивали бруси шурупами.
Утеплення мансарди В якості тимчасового заходу П-подібні перекриття для стін мансарди зміцнювали між собою дошками. Згодом ці тимчасові стяжки замінить шалівка з обапола, яка нашивається на відстані 20-25 см один від одного. Як бачите, дерев'яний каркас зводиться досить швидко і має ще одну незаперечну перевагу - він легкий, так само, як і стіни з пінобетону, що служить добрим виправданням для будівництва полегшеного фундаменту. Фронтонні поверхні повністю обшивалися дошкою без зазору, так як враховувалося вплив вітру і вологи. Обшивку вели в два шари в шаховому порядку. Трикутні порожнечі, що утворилися в результаті зведення каркаса мансарди, було вирішено не використовувати як корисну площу (ніхто не захотів нагинатися в кімнаті з похилою стіною), а повністю утеплити мінеральною ватою або будь-яким іншим утеплювачем. Тому дах будинку виявилася досить крутий. Зрештою зупинилися на мінераловатної утеплювачі URSA, яким і зовнішні стіни утеплювали.
Після того, як стіни і простір на горищному приміщенні були утеплені, залишилося обшити всю поверхню яких-небудь, теж теплим і придатним для подальшої обробки матеріалом, яким виявився гіпсокартон. Але перед тим, як приступити до обшивки стін гіпсокартоном, необхідно прокласти шар пароізоляції поверх утеплювача, інакше існує ймовірність просочування утеплювача атмосферною вологою, а це може призвести до розбухання ГКЛ. Ось тепер можна укладати листи гіпсокартону. Точніше, не укладати, а нашивати на стіни тим же шуруповертом та шурупами 3,9 х60 мм, так як товщина ГКЛ була взята 22 мм.
Вентиляція примусова і природна Чим гарний гіпсокартон як оздоблювальний матеріал - його потім легко штукатурити, стартовою шпаклівки Кнауф витрачається зовсім небагато. Нанести краще два шари, проміжок між часом нанесення першого і другого шару - 30-40 хвилин, так як шпаклівка швидко схоплюється. На фронтальних стінах мансарди (передній і задній) необхідно влаштувати вентиляційні отвори, ще краще буде, якщо в них відразу вбудувати вентилятори для примусової вентиляції мансарди в безвітряну погоду. Цим самим ми забезпечуємо постійний і стійкий мікроклімат в приміщенні і усуваємо можливість підвищеної вологості на додаток до паро-та гідроізоляції, яку ми вже забезпечили. Підлоги ми настилали теж дерев'яні, з дощок 20 мм завтовшки, попередньо просочивши їх антигрибковою складом «Triora». Остаточно ми обробили підлогу ламінованим панелями МДФ. Але це було потім, а зараз перед нами завдання - провести як слід покрівельні роботи, тобто, просто-напросто накрити дах шифером або черепицею.
Покрівля Хоча всі фахівці і радять застосовувати в якості покрівельного матеріалу шифер або керамічну черепицю (для забезпечення правильного температурного і вологісного режиму), але ми зупинилися на профнастилі, оцинкованому і пофарбованому антикорозійною фарбою. Відповідно, і добірні елементи використовувалися теж металеві - коник, ендови, карнизи і т.д. Вирішено було зробити так, тому що мансарда була утеплена достатньо для створення свого мікроклімату (близько підлоги товщина утеплювача доходила до 60 см), і шар пароізоляції після мінвати, а перед нею - шар гідроізоляції, плюс до всього цього природна і примусова вентиляція повинні були забезпечити нормальний мікроклімат у мансардному приміщенні, що згодом і показав час.
Профнастил монтується досить швидко - спеціальними шурупами з силіконовою прокладкою і капелюшком під шестигранну насадку зміцнили кожен лист в 9-ти місцях, по нижній хвилі. Знову ж, всі стверджували, що кріпити потрібно по верхній хвилі, але ми мали досвід робіт з утеплення балконів близько 5 років, і знали, що, якщо кріпити профнастил по верхній хвилі, то цілком можливо, що через рік-два лист розхитається. До того ж, ми ставили по дві силіконові шайби під шурупи, тому сумнівів у правильності своїх дій не було ніяких. Починати потрібно знизу, щоб забезпечити правильний накладання листів один на одного. Загалом, нічого складного, крім того, що працювати довелося в монтажних поясах, так як скат даху був дуже крутий. Відразу ж, по ходу нарощування покрівлі, укладали і водостічну систему, як показано на фотографії. Тут, як бачите, і знадобився дерев'яний короб (власне, для цього він і конструювався).
Внутрішнє оздоблення мансарди Зовнішні роботи, які ми проводили самостійно, були закінчені з укладанням останнього листа профнастилу, залишається тільки внутрішня обробка мансарди. Ухвалили всю мансарду обробити панелями МДФ, хоча фінансово це виявилося не так-то просто. Зате в роботі МДФ дуже зручна - кріплення кляммери да вставляй наступну смугу. Це відноситься до стін, а стеля ми зробили гіпсокартонний дворівневий. З стелею довелося повозитися, так як багато підготовчих операцій - нашивка каркаса з UD і CD, нашивка ГКЛ, штукатурка, шпаклівка і фарбування - все це досить трудомісткі операції. Але результат коштував витрачених зусиль, і тепер наш другий поверх виглядає просто чудово. А вбудовані точкові світильники тільки підкреслюють оригінальність приміщення і його обробки.
