Чи є сенс монтувати опалення оцинкованої сталевою трубою? У яких випадках варто віддати перевагу цей матеріал, а коли краще відмовитися від нього? Як монтується опалення з оцинковки?

Давайте постараємося розібратися.

Плюси і мінуси
Епоха розвиненого соціалізму в області ЖКГ запам'яталася матеріалом, який масово використовувався для опалювальних і водопровідних систем - сталевими трубами без антикорозійного покриття. Велика частина водопроводів на холодній воді потребувала ремонту або заміні вже через 10-15 років після будівництва; на опаленні труби трималися довше, але термін служби все одно залишав бажати кращого.

У чому причини виходу сталевої труби з ладу? У іржі, роз'їдає стінки, і відкладеннях, якими вона заростає зсередини. Окалина, пісок і вапно з часом знижують просвіт практично до нуля.
Разом з тим механічну міцність сталевий опалювальної системи або водопроводу можна не відзначити.
Цинкування (нанесення шару цинку на зовнішню і внутрішню поверхні) позбавляє труби їх основних недоліків, зберігаючи всі достоїнства. Давайте перерахуємо і те, і інше.

Переваги
• Оцинкована сталева труба не схильна до корозії.
Поправка: на різьбах і зварних з'єднаннях, де цинковий шар порушений, вона все ж таки буде іржавіти. Саме тому важливо захистити з'єднання фарбою або грунтовкою.
• Відкладення не накопичуються. Автору доводилося розкривати стояки опалення з оцинковки після півстоліття експлуатації. Станом вони не відрізнялися від нової труби.

• Стійкість до температури обмежена тільки використовуваним для герметизації з'єднань матеріалом. У будь-якому випадку максимальна робоча температура опалювальної системи з оцинковки свідомо вище максимальної температури теплоносія.
• Перевищення нормального тиску трубі не страшно. Гідроудари НЕ розірвуть стояк і підводку до радіатора.
Схоже, ми маємо справу з практично ідеальним матеріалом для опалювальної системи. Чи мінуси?

Недоліки
• Ціна погонного метра помітно вище, ніж, приміром, армованої поліпропіленової труби того ж перетину.
• Монтаж буде трудомістким. Вам вручну доведеться нарізати десятки різь. Крім того, жорсткість труб вимагає дуже точної підгонки розмірів патрубків: з вигином ділянку стояка не поставиш.

Висновки
1. У системах центрального опалення з їх не завжди передбачуваним температурним графіком та великою ймовірністю стрибків тиску однозначно варто віддати перевагу оцинковану сталь.
Справді, який сенс, як це часто робиться, підключати біметалічний радіатор з робочим тиском в 35 атмосфер полімерної трубою, яка при температурі 95 С витримає не більше 6 кгс/см2?
2. А ось в автономних системах опалення всі його параметри контрольовані і передбачувані. Там є сенс заощадити, а заодно і полегшити собі монтаж. Кращим вибором для опалення стануть труби з армованого поліпропілену, зшитого поліетилену або металопластику з прес- фітингами.

Корисно: ще в одній області пластикові труби поза конкуренцією. При укладанні теплих підлог в стяжку використовується тільки цільна труба, без з'єднань будь-якого типу.
Зрозуміло, що вибір волею-неволею зупиняється на продаються бухтами полімерних трубах.
особливості монтажу
Отже, ми збираємося своїми руками змонтувати радіатор на трубах з оцинковки. Що корисно знати перед початком роботи?

Інструменти
Вам знадобляться:
• Болгарка з ріжучим кругом по сталі. У її відсутність можна обійтися і звичайною ножівкою по металу, але тоді різка труб буде досить стомлюючої.
• Грубий напилок. При нарізці резьб потрібно буде зняти фаску із зовнішнього боку труби.
• Плашка з тримачем. Зрозуміло, якщо у вашому розпорядженні є електричний інструмент для нарізки різьблень - ще краще; але купувати його заради монтажу однієї опалювальної системи явно нерентабельно.

• Лещата або струбцина. На вазі різьбу на патрубку НЕ нарізати.
• Газові ключі. Як мінімум - № 1 і № 2. Якщо має зривати прікіпевшіх пробки в чавунних радіаторах опалення, навіть величезний № 4 може виявитися не зайвим.

Матеріали
Фітинги - куточки, трійники, вентиля - перераховувати сенсу немає: їх кількість підбирається в залежності від проекту і підраховується при начерку ескізу майбутньої врізки опалювального приладу.
Нюанс: використовуйте тільки сучасні кульові вентиля. Про існування їх гвинтових попередників краще повністю забути. Вони куди менш відмовостійкості і мають набагато більшу гідравлічний опір.

Для заміни стояка опалення в абсолютній більшості випадків використовується оцинкована сталева труба ДУ 20, або 3/ 4 дюйма. Їй же можна виконати підводку і перемичку.
Порада: поставте вентиля не тільки на підводці до опалювального приладу, а й на перемичці.
При закритій перемичці весь теплоносій буде йти через радіатор; при відкритій - ви зможете регулювати температуру батареї, не змушуючи мерзнути сусідів.
Для герметизації резьб традиційно використовується сантехнічний льон. Щоб він не вигоряв і не гнив, його можна просочити фарбою, оліфою або силіконовим герметиком, мазнув трохи на різьблення і на пасмо підмотки. При складанні різьбового з'єднання льон буде просочений досить рівномірно.

Різка
Тонкощів тут небагато.
1. Заміряючи довжину необхідних вам патрубків, не забудьте врахувати довжину різьби, яка піде в фітінг.
2. Вибираючи місце для різання стояка або підводки, врахуйте, що вам належить нарізати на ньому різьбу. Відстань від підлоги і стін повинна бути не менше 8-10 сантиметрів.

Нарізка резьб
Інструкція по річний нарізці різьблення проста:
1. Підготуйте торець труби. Приберіть задирки і зробіть захід для плашки - зніміть з зовнішнього боку фаску під пологим кутом. Це можна зробити напилком, болгаркою, наждаком; в крайньому випадку, навіть можна обжати край труби газовим ключем.
2. Затисніть трубу в лещата або струбцину. Якщо мова йде про стояку - зафіксуйте його газовим ключем так, щоб компенсувати обертальний момент від плашки. Інакше великі шанси повністю відірвати стояк від радіатора сусідів зверху чи знизу.

3. Нанесіть на трубу трохи олії. Будь-якого - від Веретенко до солідолу. У цьому випадку плашка піде легше, і не буде залишати на сталі задираки.
4. Одягніть тримач довгою стороною на трубу і притисніть його до торця з максимально можливим зусиллям. Одночасно крутите тримач за годинниковою стрілкою. Не поспішайте припиняти тиск: поки перша нитка різьблення не нарізана повністю, плашка може зійти з неї.
Для складання труби з куточком або трійником достатньо п'яти ниток різьблення. У разі згону, який піде у радіаторну пробку, наріжте приблизно 7-8 сантиметрів.

Збірка
При складанні різьбових з'єднань є всього дві серйозних помилки:
1. Якщо неточно поєднати осі зовнішньої і внутрішньої різьби і спробувати зібрати з'єднання, ви при достатньому зусиллі наріжете сталевою трубою нове різьблення в латунному або чавунному фітингу. Однак нічого доброго з цього не вийде - через два- три оберти різьба застопориться намертво і буде зіпсована.
2. Спроба довернуть вентиль ще на п'ять градусів, щоб його рукоятка зайняла зручне положення, майже завжди закінчується тріщиною в корпусі. Краще заново розібрати з'єднання і намотати трохи більше підмотки, а потім зібрати повторно, зупинившись на один оборот раніше.

Контргайка підмотувати так:
• Вона сгоняется до відстані між нею і муфтою (радіаторної пробкою, фітінгом) близько п'яти міліметрів.
• Потім в просвіт намотується підмотка. Зрозуміло, як звичайно - по ходу різьблення.
• Контргайка затискається до того моменту, коли опір обертанню ключа не стане відчутним. Надмірні зусилля не потрібні і тут.
• Не забудьте пофарбувати різьблення після складання і опресовування. Нагадаємо: захисний цинковий шар на них порушений.
• Чавунні куточки та трійники набагато міцніше латунних. Якщо стояк і підводка зібрані внатяжку - є реальні шанси пошкодити латунний фітінг, просто спершись на трубу.

• Краще підключення для опалювального приладу - нижнє. У цьому випадку він не потребуватиме промиванні. В одну з верхніх пробок, однак, доведеться поставити кран Маєвського.

Корисні дрібниці

Висновок
Якщо якісь цікаві для вас питання залишилися без відповіді - подивіться відео в кінці статті. Можливо, потрібна вам інформація відшукається там. Успішного ремонту!