На сьогоднішній день обробка металлосайдінг, є дуже популярним способом утеплення та декорування фасадів. Перевага в тому, що можна швидко (і при цьому без втрати якості) працювати навіть з дуже великими площами.

І, незважаючи на те, що ціна матеріалу і роботи не така вже й низька, бажаючих обшити фасад сайдинговыми панелями стає все більше. Давайте спробуємо розібратися з особливостями даного матеріалу...

Переваги та недоліки технології
Переваги сайдингових систем полягають у наступних моментах:
• після того, як обробка будинку металлосайдінг закінчена, фасад спокійно витримає практично будь-які температурні умови. Діапазон температур, при якому утеплювальний шар буде виконувати свої функції, коливається від -50 до +50 градусів. При цьому зміна температури може бути різкою - ніяких тріщин і деформації структура фасаду не отримає;
• заявлений термін служби сайдинга більшості виробників становить 50 років. Однак досягти такого строку безпроблемної експлуатації, можливо лише за двох умов - якщо обробка будинку металевим сайдингом відбувалася в повній відповідності з вимогами технології, а також, якщо сайдинг був куплений дійсно нормальної якості;

• сайдингові панелі не горять і не іржавіють;
• поверхня матеріалу досить міцна і навіть якщо фасад час від часу буде піддаватися випадковим механічним впливам, то утворення подряпин малоймовірно;
• такий тип фасадної системи дозволяє стінам будинку і утеплительному шару «дихати». А це виключає процеси гниття і скупчення конденсату, що відповідно значно подовжує термін служби будівлі;

• крім того оздоблення стін металлосайдінг хороша тим, що фасад не доведеться фарбувати кожні кілька років. Якісно зроблені панелі не втрачають свій зовнішній лиск і не вигоряють на сонці. А в разі забруднення поверхня досить легко відмити звичайною водою;
• технологія складання така, що всі кріпильні елементи приховані під панелями і, відповідно, за рахунок цієї властивості фасад має більш красивий вигляд;
• і останнє - це звичайно абсолютна екологічна безпека матеріалу.

Що ж стосується недоліків, то, мабуть, пару моментів все-таки можна виділити.
• Технологія монтажу панелей у більшості виробників така, що в разі поломки одного фрагмента фасаду, заміни проблемної ділянки доведеться розбирати мало не всю стіну.
• Однак при наявності досвіду можна обійтися без таких масштабних робіт, а зробити все з мінімальною затратою часу.
І тут, напевно, варто розібрати детально, як взагалі виконується обробка будинків металлосайдінг, і в якому порядку все робиться.

Отже...
Покрокове керівництво по монтажу сайдинга
В якості наочного прикладу візьмемо стандартний приватний будинок зі стінами з цегли, який потрібно утеплити і обшити сайдингом своїми руками. Для комфортного і якісного проведення робіт, перш за все, знадобиться своєрідний «джентльменський набір»...

Необхідний інструмент
Зокрема потрібні такі інструменти та матеріали:
• олівець, рулетка і правило (min 2 метри) з рівнем;
• молоток і хороші викрутки;
• косинець, схил і ножиці по металу;
• будівельні ліси;
• болгарку, шуруповерт і перфоратор;

• швидкий монтаж, саморізи по металу і кріплення «парасольку» для кріплення утеплювача;
• профіль або брус для пристрою каркаса;
• мінеральна вата;
• гідро або паробар'єр (по суті якоїсь особливої різниці між ними немає);
• направляючий профіль і власне самі панелі.
Якщо все це є, то можна сміливо починати роботи. Отже, інструкція та важливі поради...

Етап перший: збірка каркаса
Профіль до стіни потрібно кріпити вертикально, а для цього нам потрібно накреслити розмічальні лінії.
• Беремо олівець, рулетку і відзначаємо у верхній частині стіни точки по горизонту (на відстані приблизно 50-70 см один від одного)- до кожної з них прикладаємо схил і відзначаємо нижню точку майбутньої лінії. Потім з'єднуємо точки - вертикальні лінії готові!

Порада: найкраще це робити не олівцем, а спеціальним оббивних шнуром з фарбою - буде і простіше і швидше.
• Фіксується профіль дуже просто - вздовж усіх вертикальних ліній, на П-образні кріплення, прикручені до стіни (на фото видно як виглядає цей вил кріплення).
• Сам же П-подібний кріплення потрібно розташовувати на відстані приблизно півметра один від одного по вертикалі. Для цього на кожній лінії потрібно відзначити точки для свердління.

Порада: для збільшення швидкості монтажу, можна відзначити точки для «П-образок» тільки по двом вертикалях - крайнім. А точки ж між цими крайніми лініями можна поставити з допомогою того ж оббивного шнура.
• Після того, як розмітка виконана, можна свердлити отвори на стіні і зміцнювати «П-образки» з допомогою швидкого монтажу.
• Потім приставляємо профіль до стіни (або брус), як би вкладаємо його всередину «П-образок» і скріплюємо їх разом. Роблять це спеціальними шурупами з допомогою шуруповерта, а щоб площина вийшла рівною, потрібно в якості «маячка» використовувати натягнуту нитку.

• Або ж як варіант можна приставити до двох профілів правило і ті профілю, які знаходяться між ними, кріпити, орієнтуючись «на дотик» правила.
Прикрутили?
В принципі, після цього решетування готова.
Приступаємо до наступних робіт...

Етап другий: монтаж утеплювача і вентиляційного шару
В якості утеплювача краще всього використовувати пінопласт, а хорошу мінеральну вату, оскільки вона дозволяє стіні «дихати» і не блокує вихід конденсату від поверхні стіни
Цей матеріал буває в рулонах і матах - зручніше працювати з останнім типом, однак вата в матах і коштує дорожче. Монтаж виконується так:
• нарізаємо смуги потрібно ширини;
• вкладаємо вату між профілями;
• з допомогою перфоратора довгим свердлом робимо отвори під дюбелі;
• беремо «парасольки», вставляємо їх в отвори і прибиваємо.

Після того, як вся стіна утеплена, перевіряємо, чи не залишилося між утеплювачем простору і якщо все в порядку, то починаємо кріпити пароізоляційну плівку.
• Робити це дуже просто - розкачуємо рулон, відрізаємо потрібний шматок плівки, прикладаємо його до нижньої частини стіни по горизонталі і прикручуємо до профілю в місцях дотику.
Порада: для цього краще використовувати шурупи з широким капелюшком, щоб згодом плівка не відірвалася від профілю.
• До речі, у разі якщо для обрешітки ви використовували брус, то кріпити плівку буде набагато легше, так як не потрібно нічого прикручувати, а можна обійтися звичайним степлером.
• А причина того, що потрібно починати кріпити смуги знизу вгору, а не навпаки, полягає в тому, що кожна наступна смуга лягає внахлест на нижню, за рахунок чого між ними не залишається щілин. Тобто вода навіть якщо й потрапить через панелі, то на утеплювачі її не буде.

• Ще краще проклеїти всі шви спеціальним скотчем - тоді виключається попадання снігу під час сильного вітру. Втім, якщо сайдинг хороший, без відчутних щілин, то сніг і так не проникне під фасад.
• Після того, як плівка закріплена, вкрай бажано зверху гідробар'єра прикрутити до профілю ще і дерев'яні планки товщиною в кілька сантиметрів. Це потрібно для того, щоб між плівкою і сайдингом утворилася простір для вентиляції.
Якщо все готове, можна приступати до останнього етапу...

Обшивка стіни сайдингом

• Тут взагалі все досить просто - можна сказати, що це найлегший етап, так як найважчі роботи (вирівнювання та утеплення) позаду.
• По периметру стіни, на профіль, з допомогою шуруповерта кріпимо напрямні планки, які будемо вставляти панелі.
• Починають збірку сайдинга найчастіше знизу вгору, з тієї ж причини, що і гідроізоляційну плівку - щоб за рахунок напуску не залишалося щілин.
До відома! Однак є марки сайдинга, у яких кромка універсальна, і в принципі, байдуже в якому порядку проводити збірку
 

• Отже, панель вставлена, прикручуємо її до профілю у всіх точках, де вони торкаються один одного, а потім вставляємо наступну. І так по порядку прикручуємо всі панелі.
• Труднощі можуть виникнути тільки з останньої панеллю, так як може знадобитися зробити дуже вузьку смугу (тут у справу піде болгарка) і акуратно вставити її всередину верхньої направляючої - а вузька смуга не така вже і гнучка.

Висновок
В принципі на цьому обробка металевим сайдингом підійшла до кінця, сподіваємося, що суть технології вам стала зрозуміла.