Балконний блок - це балконні двері в одному конструктиві з вікном, що виходить на балкон. Установка балконного блоку своїми руками технічно не складна і економить до 10% грошових коштів, і навіть до 15%, якщо підходить стандартний блок, але має ряд особливостей. Опишемо їх у порядку провадження робіт.

Особливість 1: помічник
На всіх етапах роботи вам знадобиться помічник, і аж ніяк не чахлий білоручка. Складові частини конструкції навіть без стекол важкі і громіздкі. Занести доставлений цілісний блок в квартиру неможливо - по сходах не пройде; знадобиться як мінімум 3 ходки. Враховуючи, що такелажники менше ніж за 150 руб/поверх не беруть, а одному громіздкі складальні вузли не вхопити, вже підйом їх від під'їзду на перший поверх з'їдає добру частку економії.

Монтаж балконного блоку поодинці взагалі неможливий: щось та вивернеться і впаде. Можливо, проломивши скління балкона, назовні, на перехожих. І в будь-якому випадку виміри і вирівнювання монтажних поверхонь поодинці на відстані, що перевищує розмах рук, не дадуть потрібної точності, і вже оплачений блок не вдасться зібрати на місці. Тому ще до початку робіт домовтеся з тлумачним і міцним підсобником.

Особливість 2: як бути з тим самим блоком?
Якщо балкон засклений, утеплений, а колишній блок не прогнив, не повсихали і не потріскався, то добре подумайте: а чи не залишити його на місці? Скла можна вийняти і вимити, рами зняти стару фарбу видалити до дерева будівельним феном і металевим шпателем.

Стара деревина зовсім не обов'язково старий мотлох. Підправити рами, замінити фурнітуру, загрунтувати, пофарбувати або лакувати і старе дерево, закритий від зовнішніх впливів, може прослужити ще довго. Для жилого балкона в дерев'яних дверей легко влаштувати продушину, а в кватирку поставити вентилятор: це забезпечить обігрів і теплообмін в холодну пору року.

Але якщо ви твердо мають намір поставити новий блок, то демонтаж балконного блоку старого потрібно вести до капітальної стіни. Після знімання рам, демонтажу підвіконня з відливом і розбирання старої коробки потрібно буде збити штукатурку і стяжку по всьому периметру отвору. У цегляних стінах напевно виявляться пази під підвіконня; їх потрібно зачистити молотком і зубилом або стамескою до цегли.

Особливість 3: який потрібен блок?
Найпоширеніші конструкції балконних блоків показані на малюнку. Ціна зростає зліва направо. Для будь-якого типу блоку двері тільки орні, без можливості відкидання, зменшить ціну блоку на 4-7%. Але для вентиляції утепленого балкону з такою дверима доведеться додатково попрацювати, див. нижче. Призначення показаних конструкцій наступне, в порядку зліва направо:

• Типовий блок. Пластикові вікна таких блоків часто виконуються з регульованою вентиляційною щілиною, що в поєднанні з відкидною дверима вирішує проблему повітрообміну з утепленим балконом. Нижня панель двері може бути скляною, що наближає такий блок до оглядового. В цілому - недорогий і досить зручний, а тому широко поширений варіант. Як виглядає такий блок «живцем», видно на малюнку справа.
• Блок під утеплений балкон. Вікно - двухсекционное; далека від дверей секція орні/відкидна, двері також. Вентиляція закритого балкона здійснюється легко, і придатний для відкритого балкона, але дорожче.

• «Сталінський» блок - для старих будинків з маленькими балконами і вузькою балконними дверима. Балкони в таких будинках часто старі, скління з утепленням не витримують, тому «сталінські» блоки виготовляються з глухими вікнами. Великий і відхід матеріалу при виготовленні: розміри не стандартні, так що «сталінський» блок при меншій площі обходиться істотно дорожче типового.
• Оглядовий блок - засклення у всю висоту конструктиву. Застосовується в новобудовах класу вище середнього або приватних будинках. Доріг, і для типових багатоповерхівок абсолютно непридатний: ніхто не дозволить до такої міри ламати несучу стіну.

Особливість 4: матеріал
Тут, власне, особливостей і немає: ПВХ. Алюмінієвий профіль дорожче, і при закритому балконі ваша «шик-блиск-краса» зовні видно не буде. А для відкритого балкона алюміній не годиться з-за нікчемною теплоізоляції. Вибір профілю ПВХ залежить не стільки від виробника, скільки від ваших кліматичних умов, якщо балкон відкритий. При утепленому балконі вибір однозначний: самий дешевий, для місць з теплим рівним кліматом.

Можливий варіант: сучасне модифіковане дерево. Дуже дорого, але, якщо всі приміщення вже оброблене деревом, до дерев'яний блок органічно впишеться в інтер'єр. В такому випадку має подвійний сенс подумати: а чи не краще відремонтувати і поєднувати стару деревину?

Особливість 5: стандартний чи нестандартний?
Сучасні склярі, як правило, прекрасно обізнані про особливості забудови свого району і тримають напоготові балконні блоки загальновживаних розмірів. Найпоширеніший варіант - блок для будинків 137-ї серії; за розмірами він підходить і для багатьох інших типових будівель. Стандартні розміри балконного блоку для 137-х будинків показано на рисунку.
Заміряйте свій отвір, на око прикиньте, чи відбивши шматочок штукатурки, запас до цільної стіни. Якщо підходить - вам пощастило, обійдеться дешевше. Потрібно тільки навідатися до продавця, вибрати правий або лівий блок, який вам потрібен, і переміряти на місці.

Примітки:
1. Оглядаючи обраний блок, переконайтеся, що він комплектується підставним профілем під підвіконня. Розміри надійніше знімати з підготовленого отвору, і на складі продавця заміряти з урахуванням висоти підставного профілю.
2. Анкерні пластини балконних блоків мають товщину до 4 мм. Тому при вимірах потрібно також враховувати запас 10 мм по периметру блоку.

Особливість 6: замір
Припустимо, вам не пощастило, і балконний блок доведеться замовляти. Перш за все, дізнайтеся у продавця, висилають вони замірника безкоштовно. Більшість так і робить, але деякі вимагають насамперед оформити замовлення і внести деяку передоплату. Такий виробник може бути цілком добросовісним, але, припустимо, в глибинці, де потік замовлень малий, у нього просто іншого виходу немає, а за результатами вимірів може виявитися, що замовлення нездійсненний або потрібна доплата. В такому разі, потрібно знати, як заміряти балконний блок і отвір під нього самостійно і за результатами узгодити замовлення.

Насамперед, заміри по замовний блок ОБОВ'ЯЗКОВО робляться на очищеному до цільної стіни і підготовленому прорізі. Всі монтажні поверхні повинні бути відповідно горизонтальні і вертикальні і перпендикулярні один одному; підвіконня видалено. Отвір при необхідності вирівнюють цементно-піщаним розчином. При кресленні ескізу/креслення потрібно давати запас на анкери 10 мм по периметру. Більше не слід, так як і вікно і двері міцно закріплюються лише з трьох сторін.

На вільному місці ескізу потрібно вказати наступне:
• «Висота вікна - з урахуванням підставного профілю такого-то (вказати тип профілю)».
• «Вгорі вікна - регульована вентиляційна щілина», якщо потрібно.
• «Внизу двері - також регульована вентиляційна щілина», якщо вони такі двері роблять.

Якщо ви замість ескізу вирішили викреслити креслення балконного блоку по всім будівельним нормам і правилам, то, зрозуміло, ніяких додаткових вказівок не потрібно.

Особливість 7: вентиляція
Щоб на утепленому балконі взимку без помітних додаткових витрат на опалення підтримувалася хоча б «промислова» температура не нижче +14 градусів, балкон повинен мати достатній повітрообмін з кімнатою. Схема такого повітрообміну наведена на малюнку. Повністю вирішує проблему витяжний вентилятор діаметром 110-130 мм, продуктивністю від 70-100 л/год і віддушина з заслінкою внизу двері, але і щілину пластикового вікна непогано справляється, якщо зовні не нижче-16.

Якщо у справі залишається старе дерево, скло з кватирки віддаємо скляра і отримуємо назад з круглими отворами необхідного розміру. У двері ж знизу свердлом-пером свердлимо 3-4 ряди отворів 20-30 мм і закриваємо їх декоративною сіткою.
Новий пластик дірявити не годиться, тому при монтажі блоку потрібно порозі двері пробити наскрізну канавку 200-250х40-60 мм і укласти в неї короб з оцинковки з регульованою заслінкою. Тяга заслінки виводиться нержавіючої сталевий дротом 1-2 мм на рівень підвіконня. Короб закладається врівень з порогом.

Особливість 8: доставка до місця установки
З цільного конструктиву, привезеного від виробника, акуратно виймаємо склопакети. Для цього потрібно тонкої викруткою підчепити фіксують їх штапики. В приміщення В першу чергу заносимо стекола. Тут потрібен третій чоловік - сторож, хоча б дружина: на цілості стекол може позначитися непередбачена особливість у вигляді околишній дітвори, а вхопити одному і пронести по сходах 20-30 кг скла дуже важко. Рами і стулки також потрібно заносити удвох. Загалом, третій сторожить, поки двоє тягають.

Особливість 9: монтаж
Як встановити балконний блок? Не зовсім так, як звичайне пластикове вікно! (але саму типову технологію установки пластикових вікон є сенс заздалегідь вивчити).
Двері та вікно блоку повністю прилягають до стіни лише з трьох сторін, тому тут є кілька особливостей:
• При купівлі/замовленні вибираємо блок з анкерами товстіший, не менше 2 мм. «Нульові» жерстяні анкерні пластини не годяться.

• Дверна рама, крім анкерів і клинів, підкріплюється саморізами з прессшайбами 6-8 мм, що входять в стіну не менше ніж на 60 мм. Під них потрібно заздалегідь розмітити отвори, спочатку в рамі, а через них на стіні, і загнати туди дюбелі. Розташування отворів: по парі в 200 мм від кожного кута і два по довгій (високої) стороні дверей на рівній відстані по висоті.
• Клини для вирівнювання потрібно брати парні, для підлоги, пластикові: вони легше ковзають, до того ж дерево з часом всихає і перестає тримати.

• Після посадки на анкери раму блоку вирівнюємо клинами зверху і з боків; клини підбиваємо молотком через викрутку або сталевий пруток і залишаємо на місцях (див. малюнок нижче).
• По вирівнюванні прикладаємо на місця рами без склопакетів, перевіряємо на посадку і перекіс.
• Закріплюємо дверну раму саморізами.
• Навішуємо рами, встановлюємо фурнітуру, монтуємо механізми, перевіряємо їх роботу.

• Вставляємо склопакети, закріплюють штапиками.
Примітка: штапики забиваємо ГУМОВИМ молотком. Звичайний з проставкою з гуми на скотчі або не вб'є, або великий ризик розколоти скло, особливо великий віконний пакет.

Особливість 10: підвіконня

Монтаж балконного блоку завершується встановленням підвіконня; відлив на утепленому балконі буде тільки заважати. Підвіконними дошками балконні блоки не комплектуються, їх потрібно купувати окремо. Ширину підвіконня необхідно вибирати так, щоб він закривав радіатор опалення не більш ніж на третину по ширині від стіни, інакше циркуляція теплого повітря буде утруднена.

Підвіконну дошку обрізаємо в розмір; якщо стіна цегельна - з урахуванням глибини пазів. Потім закладаємо декоративними накладками боковини і вставляємо в паз підставного профілю. Підвіконна дошка повинна щільно лежати на нижній полиці паза профілю. Для цього її зверху тимчасово підтискаємо шматочками пінопласту.
Далі вирівнюємо підвіконня по горизонталі в поперечному напрямку, також пінопластом, підкладеним за низ дошки. Знизу ставимо підпори з обрізаних в розмір рейок, і накладаємо на підвіконня гніт поважче. Це необхідно, щоб дошка не перекосилася при запенивании.
На закінчення запениваем паз подкладного профілю. За застигання піни запіненням щілину по периметру всього блоку. Робота по установці власне балконного блоку закінчена.

Без особливостей
Чистова закладення укосів прорізу, обшивка чвертей, остаточна оздоблення балкону та кімнати виробляються звичайним порядком.