Заміна каналізації в квартирі своїми руками - справа складна, відповідальна, важка, клопітка і небезпечне. Там, де ще залишився старий чавун, заміна його на пластик, що називається, просто кричить. Але сантехнічні роботи дороги, і не дарма. Тому братися за ремонт каналізації в квартирі самостійно рекомендується лише при гострій нестачі грошових коштів. І попередньо слід чітко усвідомити собі пристрій каналізації, інакше від невеликої неточності квартира може перетворитися в газову камеру. В цьому відношенні роботу сантехніка можна порівняти з роботою сапера.

Пристрій каналізації

Типова схема каналізації в квартирі наведена на малюнку. Головні принципи її пристрою - при будь-яких зовнішніх умовах тиск в стояку трохи вище атмосферного і точно витримані ухили.

Про ухил труб

Монтаж каналізаційних труб ведеться під ухилом в строго визначених межах. При малому ухилі рідина з ним просто не стече, а при занадто великому вода стече швидко, але забруднення залишиться в трубі. Парадоксально, але зайва «протекаемость» каналізаційної труби призводить до її хронічним засмічення. СНиП дають такі значення МІНІМАЛЬНИХ ухилів каналізаційних труб:

1. При діаметрі 50 мм - 30 мм/м.
2. 110 мм - 20 мм/м.
3. 160 мм - 8 мм/м.
4. 200 мм - 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНИЙ ухил не повинен перевищувати 150 мм/м, за винятком відводів на сантехнічні прилади довжиною до 1,5 м. З'єднання каналізаційних труб під прямим кутом допускається тільки у вертикальній площині.

Про сусідів
Самостійна заміна каналізації в багатоквартирному будинку неможлива без добросусідських відносин: адже на час вашої роботи сусідам «по стояках» (зверху і знизу) доведеться сидіти без води і терпіти або ходити у відро замість унітазу. А будь-таємний недоброзичливець, відкривши крани стояків холодної та гарячої води у підвалі, дасть їм знак, що роботи нібито закінчені. Вони почнуть користуватися «від душі», і все зверху піде до вас. Тут можливі варіанти нетривіальні. Автору цих рядків відомий випадок, коли злобного і безвідповідального алкоголіка вдало нейтралізували на час робіт, сильно напоївши.

Захисні засоби і запобіжні заходи
При ремонті каналізації відводи стояка, навіть якщо він не змінюється, доведеться на деякий час звільнити. Припустимо, з сусідами все залагоджено, вода перекрита. Але де гарантія, що когось з них не «прихопить» до того, що він забудеться, зробить свою справу в унітаз і зіллє з відра? І все це виявиться у вас. І на вас. Тому перед початком робіт:
• Зніміть унітаз і повністю очистіть туалет.
• Стіни і підлога туалету закрийте пластиковою плівкою на скотчі.
• Запасіться пластиковим дощовиком, гумовими чобітьми, рукавичками і каскою із захисним склом. Окреме скло на обручі не годиться: вам доведеться працювати з висячим над головою важким крихким чавуном.

Закріплення стояка вгорі
Неодмінна умова для ремонту каналізації своїми руками - надійно закріплений верх стояка. На штатні кріплення (якщо вони ще є) на поверхах сподіватися не варто: з часом вони слабшають, іржавіють і при ремонті всі верхні секції можуть опинитися у вас в квартирі. Заміна, ясна річ, за рахунок винуватця.

Крім того, старий чавунний стояк може луснути від вібрації при роботі електроінструментом або ударів навіть на досить віддаленому від нього ділянці. Правильно ж виконаний кріпильний вузол є ще і демпфером, поглинає вібрацію. І в будь-якому випадку надійно закріплений стояк зменшить ймовірність аварії каналізації.
Для закріплення стояка вгорі під самою стелею, але обов'язково вище самого верхнього стику труб по обидві сторони стояка у стіну монтують на цементному розчині два міцних милиці, не менше 12 мм діаметром. Добре підійдуть відрізки різьбовий шпильки або готові шпильки з металевої монтажної цангою; в такому випадку можна обійтися без цементу. Глибина загортання - не менше 120 мм. Шпилька повинна виступати не менш ніж на 40 мм за середину труби стояка.

Стояк кріплять двома напівкруглими скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереду і ззаду. Під скоби підкладають смужки тонкої щільної гуми, наприклад, від автомобільної камери. У «вухах» полухомутов потрібно просвердлити отвори під шпильки. Скоби до шпильок прикріплюють між двома гайками, підтягуючи по черзі, щоб не допустити появи на стояку бічного зусилля. Також недопустимо кріпити стояк одним хомутом або скобою, притискаючи його до стіни. Якщо стояк вже примикає до стіни, під ним для задньої скоби потрібно акуратно вибити канавку. І не забувайте - чавун дуже крихкий!

Матеріал труб
Те, що пластикові труби безумовно краще чавунних, відомо. Але пластик буває різний і від матеріалу труб багато в чому залежить надійність каналізації. Якість і порівняльна вартість труб з різних видів пластику наступні:

1. Поліетилен - дешевий, але відкидається однозначно: схильний до деформацій, не термостійкий, ненадійно герметизується. Поліетиленові труби у продаж надходять від «альтернативних» виробників; ремонт же каналізації «на час» - нонсенс.

2. ПВХ - дешевше пропілену та має найменшу гідравлічний опір, клеїться дихлорэтановым клеєм. Але термостійкість обмежена 80 градусами, і міцність і хімічна стійкість його не дуже висока: прочищати ПВХ каналізацію можна тільки вантузом або ультразвуковим випромінювачем.

3. Полиизопропилен (пропілен) - досить дорогий, і не так гладка, як ПВХ. Але тримає до 130 градусів, а по міцності і стійкості допускає механічну чистку тросом або спіраллю і хімічну активними засобами, крім концентрованих кислот і лугів.

Діаметри труб
Діаметр труб розводки каналізації в 32 мм припустимо у двох випадках: якщо каналізаційна система з роздільними стояками і сток від сантехприладів йде безпосередньо в стояк або довжина розводки від найвіддаленішої точки до стояка не перевищує 7 м. В інших випадках потрібно використовувати 40-мм або 50 мм труби.
Мінімальний діаметр стояка - 110 мм. Іноді зустрічаються стояки 160 мм і навіть 200 мм. Відповідно потрібно вибирати і елементи нового стояка, див. розділ про його заміну.
Для ПВХ каналізації, якщо стік з кухні тільки з мийки, від кухні до ванни можна провести трубу 32 мм. Але стік з ванни і далі до стояка повинен бути не менше 40 мм у будь-якому випадку.

Порядок робіт
Заміна квартирної каналізації проводиться в наступному порядку:
• Визначаємо місця встановлення сантехприладів, якщо планується реконструкція системи або установка додаткового обладнання.
• Вычерчиваем схему розводки каналізації в квартирі. Позначаємо на схемі розташування труб, відстані між ними, їх розміри і ухили ділянок.
• Проводимо ревізію (огляд) старої розведення і вибираємо спосіб її демонтажу.
• Розраховуємо кількість необхідних для ремонту матеріалів і комплектуючих. Закуповуємо труби, фітинги, герметик, перехідні муфти з пластику на чавун згідно схемою розводки.
• Приміряємо труби з фітингами з місця.

• Монтуємо систему по ділянках у вільному просторі (на підлозі).
• Демонтуємо старе обладнання.
• Монтуємо нові трубопроводи, підганяємо по місцю.
• Виробляємо чистової монтаж системи з герметизацією стиків.
• Встановлюємо і приєднуємо сантехнічні прилади.
• Підключаємо систему до вентилируемому стояку.
• За застиганні герметика перевіряємо на протечку.

Тепер дамо деякі пояснення до окремих етапів роботи.
Прилади
Місця для приладів вибираємо виходячи з наступного:
Максимальна довжина жорсткого підведення до сифона - 1,5 м; гофрованого - 0,8 м. Мінімально допустимий кут в горизонтальній площині - 120 градусів. Вкрай бажано, щоб горизонтальних кутів взагалі не було. Можливо, доведеться перевизначатися з типами приладів, тому купувати їх заздалегідь не слід.

Схема

Якщо потрібно просто поміняти стару каналізацію на нову, і стара в загальному справна, схему вычерчиваем за принципом «як було». Якщо ж з колишньою каналізацією виникали проблеми, або монтується нова, точно витримуємо ухили і діаметри; в сумнівних випадках робимо розрахунок. Готову схему віддаємо на перевірку фахівцям: це не в приклад дешевше, ніж складання проекту з викликом на місце, а халтурити для себе вже зовсім нікуди не годиться.

На схемі повинні бути позначені:
1. Приміщення, квартири, в яких будуть проводитися роботи. Якщо труба просто проходить крізь комірку, то все одно вважається, що роботи там будуть.
2. Для кожного приміщення - розташування елементів системи з вказівкою розмірів і відстаней від стін. Елементи - не прилади, це вся розводка. Для проходить крізь комірку труби повинні бути позначені її параметри в коморі, навіть якщо на кухні вони такі ж. Якщо суцільна труба проходить через стіну, то слід вказати її загальну довжину, а також довжину кожної з ділянок.

3. Усі фітинги та службові елементи: прочищувальні ревізійні відводи тощо
4. Місце розташування центрального стояка каналізації.

Ревізія і способи демонтажу
Призначення ревізії - визначити спосіб демонтажу старої розводки. В залежності від її стану розбирання проводиться наступними способами:
• У рідкісних випадках, коли змінюється пластик на пластик, секції труб виймаються з погойдуванням.
• У рідкісних випадках, коли чавунні труби вільні з усіх боків, старий трубопровід розбирається так само, але закладення сполук попередньо вибирається зубилом або стамескою.
• В інших випадках труби по ділянках надпилюють, на скільки увійде, болгаркою з алмазним кругом, потім у пропил вставляється клин або потужна плоска викрутка, та підбивається молотком або кувалдою 1-2 кг, поки труба не лусне по містку пропилу.

У будь-якому випадку демонтований трубопровід насамперед від'єднують від стояка, а розбирання починають з далекого кінця.
Примітки:
1. Розбивати чавунні труби важкою кувалдою допустимо лише на першому поверсі приватного будинку з плитним залізобетонним перекриттям підлоги.
2. З корундовим колом по металу робота йде важко, коло швидко зношується, і за вартістю розбирання з алмазним кругом виявляється лише ненабагато дорожче. Алмазний ж коло і потім ще довго послужить.

Матеріали
Розрахунок ведемо так, щоб якомога менше труб доводилося обрізати. Бажано перш з'ясувати у свого продавця, які типорозміри він пропонує; особливе значення має довжина секцій. Ідеальний випадок - коли обрізається тільки одна труба. Можливо, для оптимізації витрат на матеріали схему каналізації доведеться доопрацювати.

Примірка за місцем
Ця операція переслідує три мети:
• З'ясувати, чи не доведеться якась муфта на стіну, залишаться за стінами «хвости» труб, достатні для посадки муфти і намітити на стіні місця муфт.
• Розмітити начорно місця установки підтримують милиць або обойм і визначити їх кількість.
• Визначити місця, особливо незручні для роботи, продумати і вивірити послідовність операцій в них.

Чорновий монтаж
Попередній монтаж ділянок трубопроводу ведеться без герметизації: просто вставляємо кінці труб в патрубки з прокладками. Обрізаємо в розмір з запасом 10-15 мм ТІЛЬКИ вільні кінці труб; монтажні патрубки чіпати не можна ні в якому разі. Обрізку робимо ручною ножівкою по металу в стуслі строго під 90 градусів, зрізаємо монтажним ножем задирки і знімаємо фаски. «Волохатий» кінець труби стане джерелом постійних засмічень. Поворотні трійники/розгалужувачі відразу повертаємо в потрібне положення.

Демонтаж старих труб
Способи демонтажу вже описані. В цілому ж демонтаж ведеться наступним чином:
1. Закладення труб в стінах вибивається або забирається іншим доступним способом. Перед демонтажем труби повинні бути вільні від стін».
2. Прибираємо прилади від кухні до ванної, звільняємо ванну і кухню.
3. Місця встановлення нових приладів (або колишніх на нове місце) вимальовуємо олівцем на стіні.
4. Попереджаємо сусідів, перекриваємо воду на поверхи.
5. Знімаємо унітаз з бачком, що змиває, готуємо до роботи туалет, як описано вище.
6. Для від'єднання розвідного трубопроводу від стояка робимо ДВА пропилу в 120-150 мм один від одного, а клин спочатку вганяємо у ДАЛЬНІЙ від стояка пропив, і тільки після від'єднання всієї труби выламываем обрізок.

7. Обсверливаем по контуру або оббиваємо зубилом і молотком не важче 200 г закладення труби відведення стояка, виймаємо (сповна використовуючи робочу кмітливість) залишок труби. Ще раз - не забувайте, чавун дуже крихкий!
8. Очищаємо зсередини відводи рухливої труби і унітазу і щільно затикаємо ганчірками.
9. Подаємо воду, повідомляємо сусідам, що поки можна користуватися.
10. Далі розбирання трубопроводу ведемо, починаючи з дальнього кінця.

Примітка: довга чавунна труба - хороший резонатор. Якщо порушити порядок відключення, сусіди від гуркоту і дзвону втратять до вас прихильність, а стояк може лопнути, і не обов'язково у вас.

Чистовий монтаж
Чистовий монтаж ведеться ВІД СТОЯКА. Автори рекомендацій вести його від кінця до початку сантехнікою хіба що користувалися. Головне правило: підганяється в розмір ПОПЕРЕДНЯ труба. Якщо його порушити, вся розводка піде... не будемо відволікатися на професійний жаргон сантехніків. Порядок роботи такий:
• Відведення стояка по інструкції встановлюємо перехідну манжету пластик-чавун.
• Вставляємо в манжету першу секцію труби, перевіряємо, на місце прийшовся її монтажний патрубок.
• Обрізаємо точно в розмір, зачищаємо зріз, знімаємо фаски.
• Монтуємо остаточно на герметику.
• Таким же чином збираємо весь трубопровід по секціям до кінця.
• Якщо не передбачається заміна стояка, підганяємо точно в розмір патрубок унітазу, ставимо його на герметик і встановлюємо назад унітаз.
• За застиганні герметика перевіряємо на протечку і робимо шумоізоляцію труб.

Примітки:
1. Перехідні манжети бувають різної конструкції, тому опис установки конкретних зразків не наводиться: до кожної моделі додається детальна інструкція. Для вибору потрібно знати приєднувальні розміри, і перевірити при покупці якість гумових і пластикових деталей.
2. Всі вказані операції, якщо відводи стояка були надійно заглушені, можна виробляти без відключення подачі води.
3. Пластикові труби тонкостінні і дуже повільно обростають нальотом зсередини. Це добре, але пластикова каналізація дуже гучна. Тому її шумоізоляція необхідна, але опис її - предмет окремої статті.

Герметизація з'єднань
Герметизація стиків здійснюється наступним чином:
• Герметик використовується нейтральний (не кислотний), силіконовий або поліуретановий. Для пропілену підійде будь-який, для ПВХ - тільки силікон.
• Кожна пластикова прокладка обробляється герметиком, тонким шаром. Гумові прокладки встановлюються муфти на суху.
• Герметик наноситься на внутрішню поверхню монтажного патрубка мінімально тонким шаром і на зовнішню поверхню сопрягаемой труби шаром нормальної товщини, по інструкції до герметику.
• Вставляємо трубу в муфту. Який видавився валик герметика повинен мати діаметр приблизно в половину відбортовки монтажного патрубка і бути рівномірним по товщині. Якщо десь не вистачає, трохи додаємо.

• Обертаємо стик тонкою поліетиленовою плівкою та шпателем, кистю або тканинним тампоном через плівку розрівнюємо герметик з невеликим натиском. Повинна утворитися галтель не менш ніж на 2/3 відбортовки і на стільки ж по трубі.
• Залишаємо плівку на стику до застигання герметика.

Перевірка на протечку
Для перевірки на протечку повністю, так щоб вода пішла в перелив, наповнюємо ванну. Потім повністю відкриваємо всі крани, холодні і гарячі, і пробку ванни. Все повинно витекти, не залишивши на підлозі ні краплі.
Щоб перевірити на протечку унітаз, його сток затикаємо гумовим вантузом і наповнюємо з відра доверху. Вантуз виймаємо; коли вода пішла, дивимося, не утворилася калюжка.

Заміна стояка
Заміна каналізаційного стояка у квартирі відноситься до числа операцій, за які дилетантам прийматися настійно не рекомендується. Самостійно міняти стояк можливо хіба що в приватному будинку, де, крім вас, ніхто не постраждає. І обов'язково потрібен хоча б один подсобник. Досвідчені сантехніки до заміни стояка помічника, вже жартома змінює розведення, перший раз допускають тільки під суворим особистим наглядом, тим більше, що замінити стояк поодинці неможливо.

Для заміни стояка вам знадобиться наступне:
1. Гумові перехідні манжети пластик/чавун і чавун/пластик.
2. Пластикова хрестовина діаметром 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, що має відвід 50 мм в потрібну сторону (вправо або вліво).
3. Дві труби діаметром 110 мм потрібної довжини.
4. Компенсатор 110 мм для пластикових труб. Без нього зібрати стояк не вдасться, так як вільного кінця у стояка немає.
5. Металеві хомути зі шпильками або милицями для кріплення стояка до стіни.
6. 2 пластикових поворотних відведення на 45 градусів для вирівнювання або зміщення стояка у бік.
7. Пластикова вставка з прочистным люком для стояка з пропіленових труб. ПВХ труби для стояка застосовні на верхньому поверсі або в приватному будинку.

Порядок заміни стояка наступний:
• Зміцнюємо старий стояк зверху, як описано вище.
• Перекриваємо воду, попереджаємо сусідів.
• В середині старого стояка робимо два пропилу, як при від'єднанні від нього розводки.
• У НИЖНІЙ розріз вставляємо ДВА клини або викрутки під 45 градусів в обидві сторони від середини.
• По черзі поколачивая, домагаємося відколювання по нижньому містку. Ця операція вимагає великого досвіду і навику: при неправильному її виконанні вся колона труб може впасти вам, або від вас вниз.

• Переставляємо клини у верхній рез і відламує надрізаний шматок.
• Помічник (краще дві) притримують верхню частину труби, а ви стамескою або зубилом знімаєте, скільки можна, закладення верхнього стику.
• Обережно, але із зусиллям похитуючи, послаблюємо верхній стик і знімаємо трубу. Ця операція не менш відповідальна, ніж виїмка середини.
• Вибираємо закладення стику нижнього (після перехрестя-разветвителя) і так само обережно і з зусиллям розкачуємо і виймаємо нижню трубу з колишньою хрестовиною. Цей етап ще більш ответсвен.

• Збираємо новий стояк начорно за схемою, зверху вниз: труба - регулювальний відведення - компенсатор - прочищення - регулювальний відведення - труба - хрестовина. Верх і низ нового стояка сопрягаем з чавуном відповідними манжетами.
• Нижню трубу в процесі чорновий складання підганяємо точно в розмір.
• Робимо чистову збірку на герметику, під'єднуємо розведення, встановлюємо унітаз.
• Подаємо воду, оповіщаємо сусідів.
• Закріплюємо стояк хомутами на шпильках або милицях не менше ніж в чотирьох точках: на третину довжини труби від верхнього і нижнього кінців і на кожному регулювальному відвід.

Примітки:
1. Бити по старих трубах і смикати їх, щоб розхитати, ні в якому разі не можна. При розхитуванні потрібно стежити за кінцем труби в муфті і погоджувати свої рухи з станом закладення. Просто похитуючи туди-сюди, не расшатаешь довіку.
2. Особливу обережність і увагу з кмітливістю потрібно проявляти при розхитуванні нижньої труби. Якщо вона вивернеться з хрестовини, то розхитати і прибрати останню, не маючи вже довгого важеля, надзвичайно важко, а новачкові - взагалі неможливо. Доведеться кликати на допомогу фахівця і приготуватися терпляче вислухати все, що він вважатиме за потрібне висловити в вашу адресу. І заплатити, скільки призначить: далеко не кожен сантехнік візьметься за таку роботу.

3. Розбирання навіть порівняно нового чавунного стояка - робота з високим ступенем травмонебезпечності. Важенний чавун так і норовить вивернутися і впасти, а в тісному туалеті навіть двом і вхопитися ніяково, і відскочити нікуди. Тому пам'ятайте: вся відповідальність і за себе, і за помічників лежить на вас.

Висновок
Вирішуватися на заміну каналізації в квартирі своїми руками - вибір ваш і справа хазяйська. Однак будемо сподіватися, що після прочитання ви с повагою до важкого, брудного, часто небезпечного, але життєво необхідно для всіх нас необхідного і аж ніяк не простої праці сантехніків.