Вся справа в тому, що бетон, навіть набрав конструкційну міцність, десятиліттями живе своїм складної фізико-хімічної життям: змінює структуру, набирає міцність, а потім трохи слабшає, поки не стабілізується. У свіжого бетону ряд показників, у тому числі швидкість усадки і коефіцієнт температурного розширення, істотно відрізняються від бетону витриманого. Щоб ремонт старої підлоги виявився успішним, потрібно якось узгодити властивості старого і нового бетону. Один із способів, оптимальний для дрібного самостійного ремонту - надання свіжому цементного розчину тиксотропних і реологічних властивостей.

Тиксотропність і реологія

Тиксотропність - це здатність середовища піддаватися, зменшувати свою в'язкість при хай невелике, але постійному впливі. Хороший приклад тиксотропного речовини - звичайний будівельний бітум. Якщо вести по ньому пальцем з натиском, то спочатку відчуваються шорсткості, а потім рух полегшується і за пальцем залишається улоговина. До речі, континентальні плити рухаються по лику Землі завдяки тому, що речовина верхньої мантії тиксотропно.

Реологія - не що інше, як надплинність. Явище це зовсім не привілей фізики наднизьких температур. З реології стикалася будь-яка домогосподарка, котра забула щільно закрити посудину з олією. Однак якщо рідкий гелій-II на 100% сверхтекуч, то рослинні олії - на одиниці і частки відсотків. Але цього достатньо, щоб посудина через деякий час опинилася вся липкою, а кухонні меблі була зіпсована.

У звичайних умовах тиксотропність і реологія нерозривно пов'язані між собою. Будівельники, коли кажуть «тиксотропність», мають на увазі відразу і реологію. При ремонті бетонної підлоги реологія забезпечує заповнення ремонтним складом найдрібніших нерівностей, а завдяки тиксотропності нова бетонна маса, образно кажучи, не впирається колишньою, а підіграє їй.

У будівельних магазинах є в широкому асортименті тиксотропно-реологічні суміші для ремонту бетонної підлоги на основі епоксидної смоли і поліуретану. Однак для ремонту квартирного статі, що перебуває у порівняно стабільних умовах і слабо навантаженого, дешевий тиксотропний склад можна приготувати самостійно:
Для цього клей ПВА або бустилат розводять водою втричі-вп'ятеро, і на одержаної суспензії замішують цементно-піщаний розчин у пропорції 1:3. Якщо обсяг робіт досить великий, можна відразу купити шпаклівку ПВА. Це той же самий сильно розведений клей, але мінімальна упаковка - 5 л

Для усунення глибоких деформаційних тріщин ПВА-супензия не придатна; тут доведеться купувати фірмовий тиксотропні ґрунтовку по бетону і ремонтний склад. У такому разі слід орієнтуватися виключно за ціною: квартирний пів - легкий об'єкт, і ексклюзивної якості складів не потрібно.

Міксер і правило
Всі ремонтні склади для бетону потрібно замішувати: готові на воді; саморобні - на ПВА-суспензії. Вручну зробити заміс неможливо: готовий розчин повинен бути максимально «сухим», тобто воду або суспензію додають в мінімальній кількості. Дуже в'язку суміш занадто довго доведеться смикати до потрібної однорідності, і в ній почнуться незворотні зміни, що погіршують якість роботи.

Для замішування невеликих обсягів ремонтних будівельних складів використовую дриль або перфоратор, на малих оборотах зі спеціальною насадкою - міксером. Принцип його роботи нічим не відрізняється від міксера для коктейлів.
В інструментальних магазинах можна знайти багатий вибір різних міксерів, іноді абсолютно незвичайної конфігурації. Але міксер, нічим їм не поступається, виходить з рівного прутка діаметром 8-10 мм і з півметра завдовжки, кінець якого загнутий в кільце або просто складний вдвічі.

Заміс триває 3-5 хв. При замішуванні у відрі інструмент водять круговими рухами; у кориті - поперечними зигзагоподібними. Під рукою повинно бути відро з водою - міксер після замісу необхідно відразу ж промити, опустивши у воду і давши обороти побільше. При замісі перфоратором ні в якому разі не можна включати ударний механізм: вся кімната і ви відразу ж опинитеся забетоновані тонким шаром.

Крім міксера, для ремонту бетонної підлоги знадобиться правило - широкий, метр, шпатель. Штукатурна напівтертка не піде: вона не розгладить бетон як слід, а сама на ньому зітреться. Правило, навпаки, необхідно придбати фабричне, і економити на ньому не слід, тим більше, що коштує він недорого. Бетон - непоганий абразив, і, якщо середина правила виявиться «подъеденной», то й пів вийде горбатий.

Види ремонту бетонної підлоги
Існують чотири різних види ремонту підлоги з бетону:
1. Усунення дефектів - опуклостей, вибоїн, швів від маркерів і опалубки, тріщин на стяжці.
2. Закладення зяючих тріщин.
3. Капітальний ремонт стяжки підлоги під полірування бетону, укладання чистового покриття або теплої підлоги з утепленням і гідроізоляцією.
4. Знепилювання.

Кожен вид ремонту здійснюється за особливою технологією. Найбільш трудомісткий і витратний ремонт стяжки під чисту підлогу. Для капітального ремонту додатково знадобиться металевий прікаточний валик шириною не менше 0,5 м і вагою не менше 10 кг з ручкою-водилом.
Після усіх видів ремонту, крім знепилювання, підлогу перед продовженням робіт необхідно витримати не менше 20 діб, щодня оббризкуючи водою або протираючи рясно змоченою ганчіркою. Заливати підлогу або частіше змочувати не можна: схопився бетон вбирає певну кількість води і повільно. «Перепій» йому зашкодить.
Рекомендації щодо обов'язкової витримці в 40 і більше діб, прикриванні бетону мокрою мішковиною тощо призначені для бетонування на відкритому повітрі. У відносно стабільних умовах житлового або господарського приміщення 20 діб витримки більше ніж достатньо.

Підготовка приміщення
Підготовка до ремонту бетонної підлоги зводиться до звільнення приміщення та ретельного прибирання. Великий сміття згрібають лопатою, а потім підлогу два-три рази ретельно промітають мокрим віником з кропленням. Вибоїни та тріщини на висиханні підлоги після кожного прометания продувають побутовим пилососом.

Якщо є можливість скористатися пилососом, підготовку підлоги можна укласти в годину часу: просасывают підлогу, продувають вибоїни з тріщинами, ще раз просасывают - і все, підготовка закінчена.

Порядок ремонту бетонної підлоги
Ремонт підлоги в квартирі починається з його огляду та оцінки стану. До демонтажу старого чистового настилу і прибирання правильно оцінити необхідну ступінь ремонту не можна. Можливі такі випадки:
1. Підлога в цілому рівний, але порошить, і місцями є вибоїни, ясно окреслені невеликі виступи або тонкі змеящиеся тріщини. Самостійний ремонт можливий і обійдеться недорого.
2. Є зяючі тріщини довжиною не більше половини короткої сторони підлоги, тяжіють до периметру або поздовжньо-поперечні. Самостійний ремонт можливий із застосуванням фірмових тиксотропних складів.
3. Підлога «горбата»: невеликі опуклості і западини відносно регулярно чергуються. Самостійний ремонт «по бетону» можливий в приватному будинку або хозпостройках.

4. У моногоквартирном будинку на підлозі є протяжні зяючі тріщини на стяжці підлоги, розташовані в загальному діагонально або навхрест. Можливий тільки капітальний ремонт стяжки з попередньою професійною оцінкою стану стельового перекриття.
Примітка до пункту 3: вирівнювання недбало залитій стяжки можливо або фрезерною машиною, або рідким вирівнювачем після закладення тріщин. Вирівнювання підлоги твердеющим компаундом - предмет окремої розмови, а фрезерну машину в багатоквартирному будинку використовувати не можна: вона дуже сильно порошить, а наявність цементного пилу в повітрі житлових приміщень категорично заборонено санітарними нормами. Крім «подяки» сусідів, можна підпасти і під серйозні законодавчі санкції, аж до тюремного ув'язнення. Наприклад, якщо під час або після вашої роботи хтось із мешканців виявиться госпіталізований із загостренням астми або легеневого захворювання, це шкода здоров'ю середньої важкості або важкий.

Дрібний ямковий ремонт
• Вибоїни обпиливают болгаркою з алмазним кругом з прямокутника з прихватом не менше 20 мм в сторони. Глибина пропилу - на глибину вибоїни плюс 10-20 мм. Менше - якщо підлога щільний; більше - якщо запилені. Виступи збивають перфоратором або вручну до западини.

• Перфоратором з долотом по бетону вибирають на місці вибоїни прямокутне заглиблення. Невеликі вибоїни можна вибрати вручну 200 г молотком і зубилом з твердосплавною напайкою. Бити щосили по затупившемуся слюсарного зубила не можна: може піти тріщина.
• Виїмку продувають пилососом, потім ним же висмоктують залишки пилу.
• Промащують виїмку одним шаром будь грунтовки по бетону. Вибір - за ціною; випадок не відповідальний.
• Після висихання ґрунтовки заповнюють виїмку тиксотропным складом, саморобним чи покупними, розрівнюють правилом і залишають на витримку - забите.

Примітки:
1. Фірмові ремонтні склади замішують тільки на просіяному кварцовому піску. Його можна придбати в тому ж магазині. Пропорція - по інструкції на упаковці. Тиксотропні суміші в дрібній розфасовці іноді продаються в наборі з упаковкою піску в потрібній кількості.
2. Розпилювальні роботи потрібно проводити в респіраторі, захисних окулярах, навушниках-заглушках, рукавичках і наглухо застебнутому одязі, при навстіж відкритих вікнах, щільно закритій двері і як можна швидше. На відміну від гіпотетичного сусіда-астматика, ви вже точно опинитеся в самому центрі хмари цементного пилу. Навушники у даному випадку захищають від неї, ніж від шуму.

Ремонт дрібних тріщин
Дрібні тріщини спочатку пропилюють болгаркою по довжині на глибину 20-50 мм і ширину 10-20 мм. Як і в попередньому випадку, мінімальну/максимальну глибину і ширину пропилу визначають за станом підлоги. Пропив також продувають і просасывают.
Чим закрити тріщини в підлозі? Якщо стать сам по собі не порошить, а коло йде туго, то цілком згодиться саморобна ремонтна суміш. Якщо ж розпилювання йде легко, і болгарка часом навіть проскакує - однозначно потрібна хороша фірмова грунтовка і тиксотроп. А ось якщо пил при розпилюванні настільки густа, що інструмент в руках погано видно, та/або з-під кола викидаються струмені піску - потрібно закладати за повною схемою, як зяючі тріщини.

Закладення ж дрібних тріщин зводиться до промазування грунтовкою і заповнення тиксотропом, як і виїмки.
Порада: якщо є можливість, за два-шість місяців до ремонту наклейте на тріщини через півметра паперові смужки. Якщо до ремонту папір не порвалася - тріщина усадкова, далі не піде, і можна закладати на швидку руку, як описано. Якщо ж хоча б один папірець порвалася, тріщина деформаційна і потрібно закладати за повною схемою.

Закладення зяючих тріщин
Зяючої вважається тріщина шириною понад 2 мм, але цей критерій дуже відносний. Більше значення має динаміка процесу: тріщина піде далі чи ні. Самостійно оцінити динаміку, не маючи будівельного досвіду, можна описаним вище паперовим способом або включеним на кілька днів лазерним нівеліром з датчиком або відбивачем на протилежній стіні. Якщо, приміром, світлове пляма пішло в середньому за добу на 0,01 мм, то за рік це буде 3,65 мм - аварійна ситуація, і потрібно думати про капремонт всього будинку.

Якщо стан будівлі в цілому не викликає побоювань, то ремонт зяючих тріщин проводиться наступним чином:

• Тріщина пропилюють на 50-60 мм углиб і 20-30 мм в ширину.
• Краю пропила збиваються, щоб утворилась трикутна улоговина.
• Пропив ретельно продувається і просасывается.
• Улоговина обробляється грунтовкою.
• Після висихання ґрунтовки пропив по черзі вставляються маркери. Притримуючи черговий маркер рукою вертикально, улоговину замазують тиксотропным складом, розрівнюючи його правилом. Саморобний тиксотроп в даному випадку застосовувати не можна!

• За схоплюванні тиксотропа маркери виймаються, й з отворів від них шов прорізається на колишню ширину.
• У шов укладається шнур-демпфер типу «Вилотерм» або аналогічний. Білизняні мотузки, синтетичні троси і т.п. не годяться.
• Шов остаточно закладається силіконовим або поліуретановим герметиком; ні в якому разі не монтажною піною, епоксидкой або іншими повністю твердіючими сумішами.

Примітка: маркери - тонкі гладкі металеві прутки. Відмінні маркери виходять з велосипедних спиць. Щоб потім легше виймалися, маркери перед установкою можна змащувати консистентним мастилом.
Капітальний ремонт стяжки
Капремонт стяжки означає фактично її заміну. Це крайня міра, дорога і трудомістка. На неї йдуть, якщо передбачається влаштувати теплу підлогу або настилати чистової, а тест на вологість дав негативний результат.

Розрахунок товщини стяжки
Якщо ремонт проводиться в кімнаті, суміжній з іншими, то підлоги повинні бути на одному рівні. І в будь-якому випадку чистову підлогу не повинен бути вище порога двері. Тому розрахунок товщини стяжки ведуть знизу вгору з запасом в більшу сторону. У такому разі рівень базової підлоги виявиться нижче, але це можна компенсувати збільшенням товщини фанерної підстилки або висоти лагів. Товщину шару розчину над армуючої сіткою треба брати не менше 8 мм

Приклад розрахунку: від «голого» перекриття до порога дверей 80 мм. Вихідні дані:
• Гідроізоляція - 1 мм.
• Керамзитова підсипка в один шар - 25 мм.
• Армуюча сітка - 6 мм.
• Шар бетону над сіткою - 8 мм.
• Шар мастики - 1 мм.
• Фанера - 8 мм.
• Клейовий шар - 1 мм.
• Ламінат - 16 мм.

Разом виходить 66 мм. Можна поліпшити теплоізоляцію, насипавши півтора шар керамзиту або взявши фанеру товстіший. Однак стелити підлога на лагах не вийде, хіба що відмовитися від керамзитовою теплоізоляції, але така підлога буде холодніше і чутливіші до вогкості.

Маркери для стяжки
Стяжку розрівнюють по штыревым або штукатурним рейковим маркерами. Ті й інші примуровываются невеликою кількістю цементно-піщаного розчину (див. малюнок нижче):
1. Штирі - по кутах і уздовж стін через півметра або менше.
2. Штукатурні маркери - паралельно короткій стіні. Перший - 25-30 см від неї; далі - на половину ширини правила один від одного.

Штирі можна зробити з підручних матеріалів, а штукатурні маркери доведеться купувати, і потрібно буде дуже ретельно закоткувати керамзит. Але за штирів витримати горизонтальність поверхні краще 3 мм/м навряд чи вдасться навіть досвідченому майстру, так як правилом доведеться працювати без додаткової опори.
Позначки висоти на штирях роблять туго натягнутим шнуром і бульбашковим рівнем, починаючи від близького до дверей кута по діагоналі. Потім по первинному шнуру відбивають другу діагональ, натягують шнури по периметру і роблять позначки на стінових маркерах. Для прискорення відбиття висот можна використовувати лазерний рівень, але точності і гладкості статі це не поліпшить, див. вище.

Порядок капремонту стяжки
• Укладають гідроізоляцію (пластикову плівку) з перехлестом в 0,5 м і нахлестом на стіни в 10-15 див. Стики по всій довжині проклеюють скотчем.
• Насипають керамзит і розрівнюють прикаточным валиком. Під чорнову підлогу допустимо використовувати ручну трамбування, дерев'яну або металеву.
• Укладають армуючу сітку з перехлестом в 1-2 вічка і з відступом від стін в 30-40 мм
• Примуровывают маркери.
• Якщо використовуються штирьові маркери, за застиганні подмуровки роблять відбиття висот.
• Замішують порціями по 10-20 л в'язкий цементно-піщаний розчин (1:3); тиксотропні добавки не обов'язкові. Після закінчення замісу чергової порції - вивалюють між маркерами поруч з попередньою.

• Кожну порцію розчину розрівнюють правилом, починаючи від дальньої стіни: по шнуру або з опорою правила на два суміжних маркера. Правило тримають навскіс, щоб надлишки розчину падали в порожню клітинку.
• До замісу наступної порції приступають після розрівнювання попередньої.
• За застигання розчину маркери виймають і пази зашпаровують розчином.
• Надлишки гідроізоляції не чіпають; їх обрізають після установки плінтуса.
Примітка: під чорнову підлогу замість штукатурних маркерів можна використовувати дерев'яні лаги-маяки, рівні і однакової висоти.

Знепилювання
Цілком справний, але запилені з-за поверхневого зносу бетонну підлогу можна швидко відремонтувати спеціальними складами:
1. Чорнову підлогу і підлоги в хозпостройках - вітчизняними Неомер-ЛП, Элакор-ПУ або імпортними Ашфорд-формула і т.п. Вони дають шар в 150 мкм.
2. Чистова бетонна підлога в житлових приміщеннях, гаражі, майстерні - ГрунтЭласт-ПУ, Элакор-ЕД, Ретроплейт. Шар - 250 мкм.
За якістю і вартістю ці склади приблизно рівноцінні.

Підсумок
Ремонт бетонних підлог своїми руками може бути як простим, швидким і дешевим, так і складним, важким і дорогим. Необхідність ремонту тій чи іншій мірі, крім наявності зяючих тріщин, можливо визначити самостійно. У будь-якому разі однозначно вигідно для самостійного виконання лише знепилювання зношеного з поверхні підлоги.