Як легко зрозуміти, подивившись додається до статті відео - вирівнювання стелі штукатуркою з сучасними матеріалами куди легше, ніж із застосуванням традиційних цементно-піщаних сумішей. Проте скрізь є тонкощі, в яких ми і спробуємо розібратися.

Загальна інформація
Почнемо з ліричного відступу.
• Наведені нижче способи вирівняти стелю - це лише компіляція досвіду одного штукатура. Цілком можливо, що інші досвідчені майстри воліють робити ту ж роботу по-іншому. Ніяких заперечень не буде: скільки людей, стільки й думок.
• Застосування штукатурки на стелях дерев'яних будинків практикується, але видається досить дивною ідеєю. У них ті ж ПХВ панелі легко монтувати прямо до чорнової стелі або балок, що позбавляє підвісна стеля їхнього головного недоліку - втрати висоти приміщення через обрешітки.
При цьому результат буде візуально як мінімум не гірше штукатурки при кілька менших витратах коштів і незрівнянно менших - часу.

Зверніть увагу: так, дерев'яні стелі часто мають помітний ухил або нерівності, що приводить нас до необхідності застосування обрешітки. Але в таких випадках і товщина штукатурки буде такою, що її падіння стане тільки питанням часу.
• Нарешті, не забудьте: застосовувати шар штукатурки товщиною більше п'яти сантиметрів - не просто руйнівно. Це небезпечно: падіння фрагмента покриття стелі в цьому випадку наробить багато лиха. Якщо у вас немає великого досвіду штукатурних робіт - краще обмежитися максимальною товщиною і зовсім в три сантиметри.

Якщо перекриття над вашою головою має помітні (більше горезвісних 3 - 5 сантиметрів) перепади висоти - збирається підвісну стелю. Якщо перекриття має помітні відхилення від горизонталі - підвісна стеля стане нашою відповіддю Чемберлену.
• Якщо по стелі буде прокладатися (або вже прокладено) багато комунікацій - топити їх в штукатурку як мінімум нерозумно. Касетний підвісна стеля не тільки заховає дроти, магістралі та труби, зберігши привабливий зовнішній вигляд, але і забезпечить легкий доступ до комунікацій в будь-який момент без демонтажу будь-яких конструкцій.

Приступаємо до роботи
Підготовка приміщення та інструментів
З підготовкою кімнати все просто: виносимо всі предмети, які можна винести; що винести не можна - вкриваємо поліетиленом.
Важливо: УСЯ електроніка виноситься обов'язково, в першу чергу комп'ютери. Пил від штукатурки, гіпсокартону та інші наслідки будівництва швидко і ефективно забивають системи охолодження, призводять до стрімкого зносу втулок вентиляторів і перегріву тих елементів, для яких високі температури згубні.
Загалом-то, навіть в інших кімнатах квартири під час ремонту включати комп'ютер або ноутбук не варто: пил - субстанція летюча, а системи охолодження безперервно проганяють через корпус великий об'єм повітря.

Що з інструментами?
Нам знадобляться:
• Оцинковане або пластикове відро. Чим більше об'єм - тим краще. 15 літрів будуть розумним мінімумом.
• Звичайна дриль з насадкою-міксером. Якщо є вибір - краще взяти дриль потужністю хоча б ват від 800: більш слабкі при замішуванні штукатурки можуть перегріватися.
• Кельма. Матеріал - нержавіюча сталь.
• Штукатурний сокіл.
• Правило. Чим більше довжина (в межах розміру кімнати, звичайно) - тим краще.
• Губчаста затирка.
• Металева терка (гладилка).
• Штукатурний гребінь.
• Невелика кирочка.
• Кілька шпателів - зазвичай найбільш корисні розміри 50, 100 і 200 міліметрів.

Підготовка стелі
Нам належить повністю зняти з панелей перекриття всі старі покриття. Повинні залишитися плити з очищеними на максимальну глибину швами між ними.
Кращий інструмент для цього - жорсткий шпатель. Довга рукоять дозволить взятися за неї обома руками; рукавички захистять кисті рук. Крім того, ще кілька маленьких хитрощів полегшать вам завдання:
• Побілка ефективно розмивається гарячою водою.
• Якщо навіть просто намочити стелю на два-три рази водою за допомогою валика або розпилювача - пилу буде куди менше, а штукатурка відокремиться від стелі куди легше.
• Емалі, нанесені прямо на бетон, мочити марно. Якщо не вдається зчистити їх шпателем, вихід один: використовувати дриль з насадкою-щіткою. Зрозуміло, респіратор і окуляри обов'язкові.

• Багаторазово спростить завдання використання спеціальних змивів для старої фарби: німецької Пуфас або вітчизняної Щелковской або волгоградській.
Штукатурка у швах між плитами (Руста) простукує і по можливості видаляється. Так само зачищаються місця проходження через перекриття стояків опалення і кути між стелею і стінами. Якщо штукатурка тріснула - чіпляємо краєм шпателя і видаляємо, потім простукуємо далі.
Важливий момент: уражене грибком стеля обов'язково обробляється грунтовкою - антисептиком. Їх виробляють той же Пуфас і Тіккуріла; можна знайти і вітчизняні аналоги. Практикується і знищення грибка за допомогою хлорвмісних миючих засобів; але вони не забезпечать довготривалого захисту.

Потім шви і поглиблення близько труб задуваються монтажною піною. Після висихання піни надлишки акуратно обрізаються за рівнем перекриття.
Наступний етап - проклейка швів і тріщин стрічкою - серпянкой. Це робиться так:
• Зовні по тріщині або русту наноситься та ж гіпсова штукатурка (Ротбанд, фугенфюллер), якій нам належить штукатурити стелю в дельнейшем;
• Серпянка вдавлюється в штукатурку, притирається шпателем; потім надлишки штукатурки видаляються.
Для широких швів краще використовувати широкі смуги штукатурної сітки з осередками розміром близько двох міліметрів.
Потім стелю по всій поверхні грунтується Бетонконтакт або його аналогами.

Нанесення штукатурки
Почнемо з настійної ради: не женіться за тим, щоб стеля була строго горизонтален. Краще прибрати перепади висоти і зробити його рівним візуально. Якщо все-таки дуже хочеться витримати ідеальний горизонт, вирівнювання штукатуркою стелі - не найкраща ідея: знову звернемо вашу увагу на підвісні конструкції.
Ви все ж наполягаєте на тому, щоб був витриманий горизонт, і хочете використовувати для цього штукатурку? Будь по вашому.
• За допомогою водяного рівня знайдіть нижню точку перекриття і, користуючись тим же рівнем, розмітьте і відбийте по стінах лінію майбутньої стелі.
• Забийте прямо в лінію гвоздики або вкрутите шурупи в пластикові дюбелі і натягніть між ними нитки - орієнтир для маячків. Зрозуміло, нитки повинні бути туго натягнуті.
• Закріпіть маячки з інтервалом на 20 сантиметрів менше довжини вашого правила. Маячкові профілі кріпляться на ту ж штукатурку - Ротбанд або фугенфюллер - якою ми будемо штукатурити стелю. З інтервалом в 30 см на стелю ліпляться наліпки, в які профіль просто-напросто вдавлюється до рівня ниток.

• При шарі штукатурці більше сантиметра бажано, а більше 3 - обов'язково суцільне армування сталевою сіткою. Вона кріпиться на дюбелях.
• Якщо обмежиться продукцією Кнауф, то Ротбанда краще робити грубе вирівнювання, фугенфюллер - тонке. Між ними є різниця в розмірі зерна.
• Розводити водою підсихаючою штукатурку на основі гіпсу можна. Відразу готуйте та кількість, яка витратите за півгодини.
• При нанесенні штукатурки на площину орієнтуйтеся по маячкам і лініях на стінах. Шпаклівка, на відміну від цементного розчину, намазується: накидати її не треба.
• Ротбанд наноситься шаром від 5 до 30 мм, фугенфюллер - від 0,15 до 5 мм.
• Суміш наноситься шпателем рухами до себе і розрівнюється зигзагоподібними рухами правила.
• Товсті шари штукатурки обробляються гребенем. Наступний шар наноситься після висихання першого.
• Після нанесення чистової шпаклівки стелю шліфується. Теркою забираються всі видимі нерівності. Потім повторно наноситься проникаюча грунтовка.
• Поки сохне штукатурка і шпаклівка, провітрювати приміщення не можна.

Висновок
Як бачите, обсяг роботи великий навіть при використанні сучасних матеріалів. До того ж між нанесенням кожного шару грунту або штукатурки робиться пауза на час його сушіння. Якщо це вас не бентежить - що ж, удачі в ремонті!