Одне з важливих бажань будь-якого дачника, бути завжди з водою і не залежати від «примх» централізованого водопостачання. Погодьтеся, отримувати воду по певних годинах, та ще й з напором слабкого тиску задоволення не з приємних. Чи можна втілити таке бажання в життя? Звичайно. У цьому допоможе колодязь. У статті, ми покажемо що самостійна копка колодязя можлива.

Якщо рішення прийнято, добре б знайти однодумців. Одному таку роботу виконувати складно, хоча і це по плечу господарському людині. Далі визначається місце пристрій колодязя. Простіше всього звернутися до фахівців. Вони і місце знайдуть, і якість води перевірять. Але, якщо такий варіант не прийнятний, у разі присутності неподалік водойми або іншого колодязя, можна вдатися до допомоги барометра-анероїда. Ділення шкали на барометрі становить одну десяту міліметра, що еквівалентно одному метру перепаду висоти місцевості.

Далі заміряється тиск у водойми або існуючого колодязя, а потім в місці майбутнього колодязя. Різниця в показаннях вкаже на приблизну глибину розташування водоносного шару. Наприклад, різниця склала шість десятих міліметра, значить, глибина залягання води становитиме плюс мінус шість метров.Не спокушайтеся, якщо водоносний шар розташовується дуже близько до поверхні грунту. Це верховодних пласти, які слабо очищені і мають невеликий запас води, який залежить лише від атмосферних опадів. Взимку вода може зникнути взагалі. Як правило, коли такий зустрічається при влаштуванні колодязя, його ізолюють дерев'яними щитами і глиняним замком.

Пам'ятайте, не варто копати колодязь поблизу с джерелами забруднення: гнойовими купами, лазнями, обори і т.д. Відстань до них повинно скласти мінімум двадцять метрів. Щоб уникнути дренажу грунтових вод не варто влаштовувати колодязь на схилі річки, яру або балки.
Місце знайдено, пора братися за лопату. Не забуваєте при цьому про відрах з мотузками, для доставлення грунту на поверхню і бажано захистити голову каскою. Повірте, не завадить. За досягнення водоносного шару заглибитися необхідно ще як мінімум на один метр. Для збільшення запасу води нижню частину колодязя влаштовують у вигляді конічного розширення.

Хоча, якщо колодязь влаштовується для одноосібного користування занадто великого обсягу води не потрібно. Навіщо їй застоюватися і набиратися непотрібних запахів. Для такого колодязя кріплення шахти виконується неповної, тобто вона не спирається про водотривкий пласт, що знаходиться під водоносним шаром. У водоносний шар кріплення поглиблюється на одну третину.

Тепер фільтр. Так, в колодязі організовують фільтр з щебеню. Він виконується трьома шарами щебеню різної фракції. Чим вище шар, тим крупней фракція. Якщо дно аж надто «плинне» перед пристроєм фільтра на нього укладається дерев'яний щит з отворами.
Що стосується стінок колодязя, то вони виконуються декількома матеріалами: деревиною, каменем, цеглою або бетоном. Як правило, для спорудження дерев'яних стін застосовують дуб, але через брак такого можна використовувати вільху або в'яз. Форма такого колодязя квадратна або прямокутна. Для зручності виготовлення зрубу, його спочатку збирають на поверхні, нумерують складові колоди або дошка, а потім монтуються в шахті. Такий метод підходить для шахт до шести метрів. Якщо колодязь буде глибше - поступають таким чином. У шестиметрової шахті монтується кріплення вище описаним чином, але вище за рівень грунту на три-чотири ряди (вінця). Потім з-під колод нижнього вінця, крім кутів, вибирається грунт на 250 міліметрів. У утворилися порожнечі вставляються підпірки, і забирається грунт по кутах. Тепер акуратно прибираються підпори. І так до потрібної глибини.

Кам'яна, цегляна і бетонне кріплення робиться круглою. При кладці обов'язково виконується з перев'язкою швів. Як цеглини, так і камені укладаються тичкова (вузької) стороною до центру колодязя.

Найпростіший спосіб зробити кріплення бетонної - змонтувати бетонні кільця. У такому випадку вам не обійтися без спецтехніки.
Коли закінчено з шахтою, приступайте до Оголовник. Ось тут можна включити фантазію і додати вашому криниці неповторний вигляд.