Будинки де весь час душно, вікна запотівають, кухонний чад і запах туалетного дезодоранту довго стоять в кімнатах. У ванній, що в погано облаштованій бані, дихати впору зябрами, а двері відкрити - по приміщенню як парної хвилею дасть. Змиритися? Піде коробитися меблі, відшаровуватися шпалери, книги пліснявіти, а там і до мокрець по стінах недовго. І все це б'є по здоров'ю. Причина ясна: погана вентиляція в квартирі. Своїми руками тут можна щось поправити, або потрібно вишукувати гроші на сплату майстрам?
Так, самому можна зробити в квартирі відмінну вентиляцію. Ніяких особливих навичок для цього не потрібно. Досить елементарних знань з будівельним роботам та вміння поводитися з простим повсякденним інструментом. Розглянемо, як поліпшити вентиляцію в житловому приміщенні, в порядку зростання складності робіт і витрат. Спочатку покажемо, що і як потрібно робити, якщо не працює вентиляція, яка все ж є. А потім розповімо, як влаштувати вентиляцію там, де її поки немає - в приватному будинку, гаражі, на дачі.
Для довідки: вентиляція житлових приміщень за санітарними нормами вважається достатньою, якщо в кожній кімнаті забезпечується не менше двох обмінів повітря в годину. Якщо ж відчувається протяг, в холодну пору року при належному надходженні тепла від системи обігріву температура в приміщенні падає нижче санітарної норми (+18 градусів), або помітно надходження зовні пилу і запахів - вентиляція надлишкова.
Перший етап: перевірка Перш ніж думати та гадати, як зробити вентиляцію в квартирі, потрібно переконатися, що чинна діє як належить, але чомусь вже не справляється. А потім розібратися, чого ж їй не вистачає для нормальної роботи.
Спочатку підносимо до наявних вентиляційним віддушина смужку газетного паперу довжиною 15-20 см і шириною 2-3 см на відстані 5-7 см від отвору. Кінець смужки при справній вентиляції повинен стосуватися зрізу віддушини, або затягуватися в нього.
Попередження 1: не можна перевіряти вентиляцію полум'ям сірника або свічки. У вентиляційному ході може виявитися горючий газ. Такі випадки бувають рідко, але без серйозних наслідків (винесений вибухом шматок стіни у сусідів, наприклад) не обходяться. Крім гниття у засмічених вентходах, останнім часом відзначені випадки загазованості вентиляції від кустарного хімічного виробництва в домашніх умовах. Займаються цим наркомани, любителі-піротехніки та інші безвідповідальні суб'єкти. Покладемо, папірець або не відхиляється, або відхиляється слабо. Значить, у нас все ж погана вентиляція.
Тепер перевіряємо, чи в порядку вентиляційні ходи, або погіршився приплив. Відкриваємо навстіж двері та вікна і знову перевіряємо папірцем. Відхилилася, навіть затягнуло її в віддушину - ходи чисті, потрібно шукати далі. Струм повітря в віддушини не збільшився - десь там засмічення, і вентходи потрібно чистити. Відео: самостійна перевірка роботи вентиляційних шахт
Другий етап: чищення Перевіряємо окремо кожну віддушину. Є різниця у відхиленні папірці - засмічення в коробах всередині приміщення. Це не найгірший випадок: садимо посудна йорж на тонкий гнучкий сталевий трос (краще) або на алюмінієвий дріт (на крайній випадок), і Шуру якнайдалі по ходу. Залишки сміття витягаємо пилососом з довгою трубкою - добре підійде шматок вінілового шланга для поливу. Він досить жорсткий і в той же час гнучкий.
Не допомогло? Не виявилося сміття? Значить, забитий таки головний вентход. Чистимо так само, але йорж потрібен побільше. Швидше за все, знадобиться і штанга, дерев'яна або металева, або шматок стеклопластикового прута, яким користуються кабельники, з гаком.
Попередження 2: При чищенні головних вентходов дотримуйтеся обережності! Там може виявитися гніздо ос або скопище інших небезпечних тварюк.
Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, чистка вентиляції - обов'язок домовласника або організації, якій доручена експлуатація будівель, а вам у головний хід і лізти не можна. У такому випадку потрібно пред'явити претензію і дати заявку.
Третій етап: забезпечуємо циркуляцію Припустимо, природна витяжка є. Перш ніж братися за досить складні роботи з забезпечення припливу, перевіримо, а не погіршилася чи циркуляція повітря в приміщенні? І покращимо її, якщо потрібно.
Перевірка вентиляції у квартирі на предмет правильної циркуляції виробляється все тієї ж незмінною папірцем у віддушини, але вхідні двері та вікна залишаємо закритими. А ось всі двері між кімнатами распахиваем навстіж. Дотяглася папірець до норми? Справа в циркуляції. Поліпшити повітрообмін між кімнатами можна, не пробиваючи стін і не встановлюючи там припливні клапани (див. нижче). Для цього достатньо забезпечити зазор між низом дверей і підлогою в 3-4 см.
Якщо ж вам так не подобається, то в нижній частині дверей можна насверліл 2-3 ряди отворів діаметром 8-15 мм, і накласти на них з обох сторін декоративні накладки з частою сіткою. Сітка заглушить звуки. У спальні батьків, у ванній і в туалеті отвори краще свердлити з нахилом зовні всередину. Якщо улюбленому чаду в перехідному віці захочеться підглянути, нехай дивиться на підлогу.
Як оформити такі продухи - справа смаку, але сітку потрібно ставити сталеву, мелкоячеистую, нержавіючу. Можна в 2-4 шари з проміжком в 2-3 мм. Це дасть ще кращу звукоізоляцію. Четвертий етап: створюємо приплив повітря Природна система припливу повітря в житлові приміщення - кватирки, щілини і щілинки в дверях і вікнах. Але на зиму їх, тепла заради, намагаються залатати, а кватирки тримають закритими. Сучасні ж двері і вікна закриваються так щільно, що в такій квартирі можна в космос летіти. Тому приплив повітря в холодну пору року доводиться забезпечувати додатковими заходами.
Старі вікна Якщо у вас вікна старого типу, в дерев'яних рамах, на зиму їх не заклеюйте. Утепляйте смужками поролону на клейкій основі, вони спеціально для цього є у продажу. При покупці потрібно стежити, щоб поролон був досить пухкий, повітропроникний. Стривайте, навіщо так взимку? Треба ж замуровуватись щільніше! Щільніше, але з розумом і знанням фізики. Вітер, або різниця температур, проштовхують повітря крізь поролон в будинок. У дрібних звивистих порах виникає т. зв. дросельний ефект. Попросту, повітря нагрівається від тертя сам про себе. І злющий вітер, який раніше вистужівает будинок, тепер може його навіть обігрівати. Чим сильніше лютує, тим сильніше дросельний ефект.
Раніше, коли не було поролону, для цієї мети між рамами укладали валики з вати. На них ще ставили маленькі фігурки: снеговичков, ялинки, Діда Мороза зі Снігуронькою та пр. Деякі умільці створювали такі композиції, що перехожі довго застоювалися перед їх вікнами.
Склопакети Сучасні ПВХ вікна спеціально утеплювати не потрібно, вони і так закриваються дуже щільно. У більшості моделей, крім зовсім уже дешевих, від яких навіть офшорні китайці сахаються, передбачені замість кватирки припливні регульовані щілини (див. малюнок справа). Розміщення такої щілини вгорі фізично правильно. Система ця діє в холодну пору, повітря з щілини йде вниз, змішується з теплим повітрям від батареї, і температура в приміщенні вирівнюється. ПВХ вікна з припливом розраховані на спільне використання з алюмінієвими опалювальними радіаторами сучасного типу. При їх роботі в парі якогось додаткового припливу повітря в житлові кімнати, швидше за все, не знадобиться.
Клапани У приміщеннях громадського призначення, де товпиться багато народу (офіси, магазини тощо) і в кухнях (див. ілюстрацію 1), де від плити виділяється багато тепла, а від продуктів і в процесі готування виливає всілякі випаровування, притоки повітря з вікон може не вистачити. У такому випадку доведеться ставити стінові припливні клапани. Припливні клапани бувають двох типів: прямі жорсткі і кутові з гнучким воздуховодом (див. ілюстрацію 2). І ті, і інші - з регульованими заслінками (в'юшки). Прямий клапан додатково може оснащуватися повітряним калорифером або лабіринтом, в якому діє той же дросельний ефект.
Кутові клапани найчастіше дешевше, в приміщенні не кидаються в очі - їх монтують над батареями, і діють вони аналогічно щілинах в ПВХ вікнах. Гнучкий повітропровід можна прокласти в стіні з ухилом назовні вниз, що виключить потрапляння всередину вологи при негода і різко зменшить надходження до кімнати пилу. Забірна решітка такого клапана мало помітна на зовнішній стіні.
Прямі клапани знадобляться, якщо в приміщенні народові буває, що оселедців у бочці. Крім меншого опору притоку, в них легко вбудовуються калорифер, фільтр, зволожувач. Але є у них, крім ціни, ще один мінус: зовнішня частина такого клапана, повітрозабірник - досить складна і помітна конструкція. Вона може зіпсувати зовнішній дизайн будівлі і стати об'єктом вандалізму.
П'ятий етап: додаткова витяжка Якщо посилення припливу виявилося недостатньо, щоб освіжити повітря, значить, потрібна додаткова витяжна вентиляція в квартирі. Принцип її пристрою простий: або нагнітаючі («тягнуть») електровентилятори в віддушинах, або блок-вентилятор у вигляді секції вентиляційного короба. Пристрій такої вентиляції для приміщень різного призначення має свої особливості: • Вентиляція на кухні повинна затягувати повітря через розтруб - уловлювач над плитою. Інакше від чада не позбутися. Багато кухонні запахи швидко поширюються шляхом дифузії, тому розтруб («витяжка») повинен бути забезпечений також нейтралізаторами запахів. Надійні, довговічні і абсолютно не небезпечні для здоров'я, але споживають електрику нейтралізатори ультрафіолетові, зі спеціальними лампами. Ультрафіолету від них у кілька разів менше, ніж від Сонця на пляжі влітку в середніх широтах. З хімічними нейтралізаторами потрібно бути обережніше: навіть у продукції відомих європейських виробників іноді виявляються канцерогени. • Витяжна вентиляція в туалеті і у ванній, заради економії електроенергії, повинна включатися одночасно з лампочкою. При частому включенні / виключенні лампочка-економка швидко згоряє, але в туалеті вона і не потрібна, навіть шкідлива. Тут краще малопотужна лампа розжарювання. Нині вважається доведеним, що нерівномірний, «порізаний» спектр економок пригнічує перистальтичних активність кишечника, а от неяскравий дуже тепле світло з гладким спектром, навпаки, її активує. Включаються ж лампочки в туалеті та ванної нечасто і ненадовго. Втім, це дивлячись у кого.
• Якщо вентиляція в туалеті та ванної виконана у вигляді загального короби з одним виходом в головний вентход (так найчастіше робиться в міських квартирах), то, щоб вентилятори не ганяли б даремно повітря звідти-сюди, вони повинні бути з клапанами-хлопавками. Клапан-хлопавка - легка, вільно обертається на вертикальній осі на 75-80 градусів заслінка. Будь-який домашній умілець зможе зробити її самостійно. При Піддув з короба всередину кімнати хлопавка зачиняються. І взимку вона не дасть холодному повітрю через головний вентход вистудити приміщення, де люди роздягаються. • Вентиляція у ванній, де у витяжку йде насичене вологою повітря, вимагає особливо ретельного вибору вентилятора.
Вибір вентилятора для витяжки Ідеальний за всіма параметрами, крім одного (нижче) - старий радянський промисловий вентилятор ВН-2. За габаритами він якраз підходить до квартирної витяжці. Електрики споживає небагато - 22 Вт, а повітря ганяє добре: 2,5 куб. м. на годину. «Невбиваних», десятиліттями працює в найжахливіших умовах: у металообробних і ливарних цехах. Але є у «веенкі» недолік: трохи шумить. Правда, це скоріше шурхіт, ніж шум: неголосний, з м'яким спектром, для здоров'я не чутливий. Але чути в «службах» шелест над собою не всякий погодиться. У такому разі потрібен сучасний малошумлячий вентилятор.
«Справжні» безшумні вентилятори - низькообертові з шаблевидними лопатями. Інші хитрощі споживчої аеродинаміки при накопиченні на лопатях пилу починають шуміти більше промислових. І все безшумні вентилятори споживають більше електрики, ніж звичайні. При покупці вентилятора зверніть увагу на матеріал корпусу, якщо він пластиковий. Надійні корпусу з акрилу і АВС (поліізопропілена). Корпуси з ПВХ інших пластмас загального призначення довго не витримують, а вентилятор з пошкодженим корпусом ремонту не підлягає. Вентилятор для ванної треба купувати під вологостійкому виконанні (вентилятор повинен бути придатний для зовнішньої установки).
Приплив повітря в службові приміщення Кухні, комори, чулани, туалет і ванна найчастіше із зовнішніми стінами не контактують. Тому припливна вентиляція в них забезпечується через двері, як було описано вище. Якщо ж ви хочете поставити в них припливні клапани, то повітря повинен забиратися не з кухні, і обов'язково знизу. Згадайте - всередині житла немає істотної різниці температур, і при заборі під стелі повітря піде з верху в верх, а там, де він найбільше потрібен, вийде застій.
Централізована пневмо спліт-система У особняках і пентхаузах забезпечених домовласників зручна, непомітна і економічна примусова вентиляція з кондиціонуванням повітря (спліт-система). Це, в порядку проходження секцій-коробів: загальний повітрозабірник, фільтр, нагнітач, охолоджувач / калорифер двостороннього кондиціонера, зволожувач / осушувач, магістральний короб, розподільні патрубки, стельові віддушини з в'юшки в кімнатах. Монтується така система в застельовому просторі (на горищі або між підвісною декоративною стелею і капітальним перекриттям). Практично непомітна, не псує як зовнішній, так і внутрішній дизайн. Але проектування та монтаж вентиляції такого типу - справа рук професіоналів, так що її встановлення обійдеться недешево. У процесі експлуатації така вентиляція вимагає догляду, тому її найчастіше замовляють у спеціалізованих фірмах з абонентським обслуговуванням.
Госпбудівлі і підсобки У сараї, погребі, гаражі також потрібна вентиляція. Менше будуть псуватися і довше зберігатися продукти, не виникне небезпека загоряння. Вентиляцію у надвірних будівлях цілком під силу влаштувати самостійно будь-якому домашньому майстру. Природна вентиляція своїми руками для приміщень такого роду робиться, як описано вище: приплив - через щілини або отвори з регулюванням або без; витяжка - з-під стелі. Але, оскільки головного вентхода немає, потрібно зробити витяжну трубу.
За СНиП (Будівельні Норми і Правила) вентиляція нежитлових приміщень, де є продукти і пальне, повинна також забезпечувати не менше 2-х обмінів повітря в годину. Замість розрахунку труби, досить складного, можна прийняти просте правило: 130 мм діаметра труби на 10 куб. м об'єму приміщення. Якщо більше - не зашкодить. Трубу потрібно брати асбоцементную або металеву. Пластикова довго не протримається, а викладати з цегли або порожнистих блоків клопітно, хіба що у вас вони від будівництва залишилися і дівати нікуди.
Труба, по тим же СНиП, має виступати не менш ніж на 1,5 м над найвищою точкою плоскої або односхилого даху і не менш ніж на 60 см над коником даху двосхилим або вальмовой. Трубу потрібно постачити грибком, конічним, напівсферичним або ежекторного типу. Плоска «прочуханка» не підходить з аеродинаміки. Робити верх труби зігнутим вниз, «гусаком», як, наприклад, вихлопні труби дизель-генераторів, не можна. Без сильного поддува в трубу гусек може спрацювати як незаповнений сифон, утворюється повітряна пробка, і вентиляція припиниться.
