Від того, наскільки вірно облаштована опалубка для стрічкового фундаменту, залежить міцність зведеної конструкції. При її створенні дуже важливо дотримати всі будівельні норми і правила, про які ми і розповімо вам сьогодні.

Опалубка для стрічкового фундаменту - процес підготовки
Перший етап зведення фундаменту - це розмітка території. На цьому етапі дуже важливо стежити за тим, щоб всі розрахунки проводилися як можна більш точно, інакше є ризик того, що

фундамент вийде, м'яко кажучи, не дуже рівним. Якщо ви не впевнені у своїх силах, рекомендуємо запросити робітників, які мають досвід подібних замірів - особливо, якщо ваша ділянка нерівний. Для позначення розмітки використовують натягнутий між колів капроновий шнур. Особливу увагу необхідно приділити виставлення кутів - вони повинні бути строго 90-градусів.
Після того як місце під фундамент буде розмічено, можна приступати до викопування траншеї. Робити це можна як вручну, так і вдавшись до допомоги екскаватора. Перший спосіб, звичайно ж, краще, оскільки краю і низ у траншеї виходять більш рівними. Якщо ви все ж вибрали механізований спосіб, то краї отриманого «каналу» вирівнюють лопатою, а надлишки грунту видаляють.

Далі дно траншеї вистилають «подушкою» з гравію або щебеню, ретельно його утрамбовують і накривають гідроізоляційним матеріалом. Потрібно це для того, щоб при заливці бетону якась частина води з розчину не просочувалася грунт, погіршуючи тим самим властивості розчину. В якості гідроізоляції також можна використовувати цементно-піщану суміш.

Як проводиться влаштування опалубки для стрічкового фундаменту?
Для облаштування опалубки використовують обрізні дошки товщиною шириною 0,15 і товщиною 0,04-0,05 м. Вони повинні бути строганнимі з одного боку (тієї, що згодом буде стикатися з бетоном). Дошки встановлюють з обох бортів котловану строго вертикально, повірять правильність монтажу за допомогою схилу. Для фіксації дощок використовують розпірки.

Над поверхнею землі дошки опалубки виводять на висоту цоколя. Щілини між горизонтальними дошками не повинні бути більше двох міліметрів, тому некондиційний пиломатеріал для опалубки використовувати не можна. Щоб зафіксувати дошки, використовують дерев'яні бруски, які кріплять до них із зовнішнього боку за допомогою саморізів. Встановлюють такі фіксатори на відстані не більше одного метра один від одного. Крім того, на цьому ж етапі потрібно зробити отвори для різних комунікацій і закласти в них «гільзи» з азбестоцементних або металевих труб. В іншому випадку вам доведеться робити отвори в затверділому бетонній моноліті.

Додаткову фіксацію опалубки роблять за допомогою діагональних розпірок, які встановлюють від зовнішніх стінок конструкції до спеціально вбитих в грунт клинів. Конструкція повинна вийти як можна більш міцною, інакше залитий у неї бетон може розвести дошки в різні сторони, і фундамент вийде нерівним. Крім того, в кутах фундаменту для додаткового посилення конструкції можна прикрутити металеві куточки.

Стінки опалубки вистилають гідроізоляційним матеріалом (краще всього використовувати плівку ПВХ), який також запобіжить «відхід» води з бетону. Щоб плівка в процесі заливки бетону не м'ялася і не зміщувалася, її фіксують за допомогою будівельного степлера. Після цього в бетонну опалубку встановлюють арматурний «скелет», що складається з прутків, зварених або пов'язаних між собою металевою в'язальної дротом.

Розрахунок кількості необхідної арматури і її товщина мають бути вирахувані на стадії проектування будівлі.
Опалубка для фундаменту - приступаємо до заливки бетону
У підготовлену опалубку можна заливати бетонний розчин. Заливається він поступово, шарами, товщина яких не перевищує 200 мм, при цьому кожен з них має бути утрамбований. Якщо для заливки розчину використовують бетононасос, то необхідно використовувати жолоб, по якому він піде від машини до фундаменту. Справа в тому, що якщо бетон буде налитий з висоти більше півтора метрів, він може просто розбити опалубку.

Після того як заливка буде закінчена, бетон потрібно залишити не менше ніж на два тижні. Це потрібно для того, щоб він набрав хоча б половину проектної міцності (повністю вона досягається за 28 днів). При цьому потрібно стежити, щоб він висихав рівномірно, тому в жарку сонячну погоду верх фундаменту слід змочувати водою, а під час дощу накривати плівкою. Якщо заливка відбувається при мінусовій температурі, бетону потрібно забезпечити прогрів. Після зняття опалубки робиться додаткова гідроізоляція фундаменту. Для цього його обмазують бітумною мастикою, на яку «садять» руберойд. Потім, у відповідності з будівельними нормами виробляють зворотну засипку фундаменту.