Дерев'яні вікна повертаються в житлові будинки. ПВХ, при всіх їх перевагах, «не дихають». А в дерев'яну раму можна поставити точно такий же склопакет, і постачити вікно механізмом відкривання у двох площинах. Крім того, ПВХ вікно, здатне простояти стільки ж, скільки і дерево, виявляється набагато дорожче. Але в старих будинках віконні прорізи часто виявляються перекошеними, і робота по установці вікон на замовлення виявляється через це дорогою. Однак, якщо ви володієте початковими навичками столяра, встановлення дерев'яних вікон своїми руками - цілком посильне для вас справу. Далі ми опишемо, як це зробити в будівлях різного роду.

Проріз: очищення, заміри, підготовка

Що там зверху?
Насамперед, якщо будинок кам'яний, збиваємо укоси і штукатурку по верху віконного отвору. Мета: дізнатися, чи є в отворі притолока, або ділянка несучої стіни лежить просто на обсадити вікна; це поширена будівельна «халтура».

Якщо будинок кам'яний, а притолоки не опиниться - на жаль, далі працювати не можна, а потрібно консультуватися з будівельниками на предмет виправлення дефекту. Жити в такому будинку просто небезпечно, особливо якщо він у два і більше поверхи. Але не лякайтеся, якщо в дуже старому будинку замість притолоки виявиться замок з цегли або каменю: це в порядку речей, цілком надійно, і роботу можна продовжувати. Також і в блокових будинках притолоки, як правило, не буває: залізобетонні плитні моноліти виготовляються вже на ЖБК з віконними прорізами.

Що ж стосується дерев'яних будинків, то вони або збираються на каркасі, або виконуються зрубом. У них віконні прорізи навантаження або зовсім не несуть, або навантажені слабо, і про одвірку можна особливо не замислюватися.

Заставні
Тепер потрібно збити укоси по всьому периметру вікна, всередині і зовні, і прибрати підвіконня. Якщо в отворі виявиться передбачена чверть - наплив кладки зовні на проріз, це дуже добре. Але нам зараз потрібно перевірити наявність і стан закладних: вмурованих до кладку стіни дерев'яних брусів спеціально під монтаж вікна.
Якщо заставні на місці, перевіряємо їх стан: встромляє в дерево звичайне шевське шило на третину довжини стрижня і тягнемо назад. Якщо не заходить на третину від натискання рукою, або витягнути назад неможливо без розгойдування або захоплення пассатижами за стрижень - це добре, заставні міцні. Якщо ж ні - їх доведеться замінити.

А якщо закладних взагалі немає? Теж нічого страшного, вставити дерев'яні вікна в прорізи в кам'яній стіні можливо і без них.

Обміри
Очищений до кладки (або до обсад в дерев'яному будинку) віконний отвір потрібно ретельно виміряти. Якщо передбачається заміна кількох вікон - очистити і обміряти всі отвори. Мета - визначити конфігурацію отвору, а по ній - розміри нового вікна.
Навіть побудований самими сумлінними будівельниками будинок з часом дає усадку, і абсолютно рівномірної вона ніколи не буває. Нове вікно повинно бути трохи менше вписаного в проріз прямокутника. Зазори, які необхідно витримати, вказані на малюнку: 15-25 мм по сторонах і верху і 40-60 мм внизу.

Обмір потрібно виробляти, спираючись на істинні горизонталі і вертикалі. Без зайвих клопотів він робиться лазерної рулеткою. Якщо ж її немає, на стіні вгорі над прорізом проводимо за рівнем горизонтальну лінію, а збоку за тим же рівнем або схилу - вертикальну.

Для гарантії можна відбити другу горизонталь по низу, другу вертикаль у іншого боку, і заміряти діагоналі отриманого прямокутника. Якщо вони рівні - все в порядку, заміри будуть точні. За ним тепер можна замовити вікна.

Як кріпити вікна?
Перед замовленням або виготовленням вікон самостійно (див. нижче) необхідно визначитися, як будуть кріпитися вікна і як вони будуть відкриватися. У дерев'яному будинку щодо способу кріплення вибору немає: крізь раму до обсадити.
Якщо в кам'яному будинку у віконних отворах передбачені заставні, а сам отвір не дуже повело, то і тут кріпити краще тим же способом. Критерієм вибору буде величина різниці довжини діагоналей чистого прорізу: якщо вона становить не більше 10 мм на 1 м довжини діагоналі, кріпимо наскрізь. Якщо вийшло більше - потрібно кріпити анкерами до стіни.
Наприклад: розмір отвору - 90х120 см. Розрахункова довжина діагоналі - 150 см (за правилом для прямокутника). Реальні довжини діагоналей - 1507 та 1494 мм. Розкид - 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можна кріпити наскрізь.

У квартирі старого сирого блочного залізобетонного будинку (у хрущовці) вибору також немає: тільки до стіни анкерами. У блокових будинках заставні для вікон не роблять. Але у блочному будинку з техетажей або горищем можна кріпити і наскрізь.

Як буде відкриватися вікно?
Якщо віконний отвір допускає кріплення наскрізь, механізм відкривання вікна може бути будь-яким навіть при навішуванні на анкери. Якщо вирішено кріпити анкерами через перекошеного прорізу, то краще обмежитися відкриванням в одній площині: орними стулками, однією поворотною стулкою, відкидний або перекидної стулкою або горизонтально-поворотною стулкою.
Справа в тому, що дерев'яну раму від нерівномірного навантаження може перекосити. Дуже вже косі віконні прорізи говорять про те, що будівля дає нерівномірну усадку. Кріплення наскрізь через раму - жорсткі зв'язку вікна зі стіною, а механізм відкривання у двох площинах може заклинити від набагато меншого перекосу рами, ніж простий.

Якої довжини («товщини») потрібна рама?
Довжина («товщина») рами повинна бути такою, щоб так звана точка роси перебувала між склом. Попросту кажучи, запотівання внутрішнього скла неприпустимо. Орієнтовно довжину рами в сантиметрах можна прирівняти до середньої по роках мінусовій температурі в градусах найхолоднішого місяця (січня - лютого) у вашій місцевості, але в кожному разі не менше 12 см і не більше 22 см.

Якщо ж довжина рами виходить більше 22 см, потрібно передбачити додаткову теплоізоляцію в отворі при установці, або потрійне скління, як роблять на Крайній Півночі. Ставити тонкий склопакет в довгу раму немає сенсу: тоді вже краще поставити традиційні скла на штапиках і замазці. Але можна поставити два тонких склопакета: вийде чотириразове скління, і про точку роси можна взагалі не думати. Правда, по грошах накладно вийде.
Потрібно також погодити довжину рами з товщиною стіни: внутрішній укіс повинен бути не менше 17 см; зовнішній - не менше 10 см. Якщо кладка прорізу з чвертю, і це не дозволяє зробити внутрішній укіс потрібної ширини, то раму можна зробити коротше: сама чверть вже дає додаткову ізоляцію.

Монтаж дерев'яних вікон на камінь і бетон
Монтаж дерев'яних вікон своїми руками в прорізи кам'яних і блочних будинків різних типів починається з установки підвіконня. Під нього краще зробити цементну подушку і вирівняти її поверхню до горизонтальній площині. Приставний (висячий) підвіконня, монтуємий після установки вікна, нітрохи не полегшує роботу, але куди менш міцно тримається, особливо, якщо стіни тонкі. Товщина підвіконня 30-50 мм; якщо в наявності підвіконна дошка товщі - нижній зазор в отворі потрібно заздалегідь збільшити за рахунок зменшення висоти вікна.
Підвіконня прибивають трьома-чотирма цвяхами до нижньої заставної або 6-мм монтажними цвяхами (дюбель-цвяхами) до каменя. В останньому випадку необхідно перед установкою просвердлити в підвіконні кріпильні отвори діаметром у 3/4 діаметра цвяха, по них розмітити місця для отворів в стіні під гільзи монтажних цвяхів, насверліл отвори і загнати туди гільзи.

Достатньо трьох отворів в ряд з відступом крайніх у 150-200 мм від країв отвору. Зовнішній край підвіконної дошки повинен бути врівень з зовнішнім краєм рами. Відступ ряду кріпильних отворів від зовнішнього краю дошки - на півтори її товщини.
Примітка: якщо передбачається кріплення анкерами (див. нижче), то підвіконня заздалегідь не ставлять - він буде заважати. Доведеться помучитися потім.
Потім, якщо кладка з чвертю, на внутрішню сторону чверті накладають ізоляцію з руберойду або пінополіуретану. Ізоляцію можна покласти на будівельному силіконі: навантаження на неї не буде, а потім вона притулиться рамою вікна, так що возитися з кріпленням немає сенсу.

Далі потрібно підготувати вікно: зняти стулки із стеклами, петлі і механізми, залишивши тільки раму. На цьому загальні роботи для різних прорізів закінчуються.
Варіант 1: хороший проріз в хорошій стіні
Якщо отвір «цілком прямокутний», а будинок - сухий блоковий або із силікатної цегли, то вікно доцільно ставити самим простим і дешевим способом: на колодки. Монтажні колодки - це просто шматки дошки або рейки товщиною в зазор між рамою і стіною і шириною 120-150 мм. Один широкий край кожної колодки злегка, не до вістря, зводять клин.

Розміщення колодок для вікон різних типів показано на малюнку. Спочатку ставлять опорні колодки; потім - розпірні. Горизонтальність поперечок рами безперервно контролюють рівнем, а вертикальність боковин - схилом. Колодки не повинні сидіти дуже туго; потрібно, щоб будь-яку колодку можна було витягнути пальцями. При необхідності колодки можна подстругівать або знімати шар дерева грубої шкіркою.

Після вирівнювання рами колодки по одній, починаючи з розпірних, виймають; в місця під них, і на раму, і на стіну, наносять будівельний силікон, і колодку ставлять назад. Патьоки і напливи силікону зовні відразу ж знімають дрантям, змоченою столовим оцтом.
Після застигання силікону щілину задувають будівельною піною. Як потрібно задувати щілину між рамою і стіною, описано нижче. Наприкінці напливи піни зрізають монтажним ножем, роблять відкоси, встановлюють стулки із стеклами - все, вікно готове.

Примітка: якщо ви впевнені, що у вас ніколи не трапиться урагану, можна обійтися без силікону і відразу задувати піною. Але піна не розрахована на несення навантаження, а спостерігати, як вітер видавлює вікно якраз тоді, коли ремонтувати ніяк не можна - задоволення відносне.

Варіант 2: хороший проріз у неважливою стіні

Якщо будинок з керамічної цегли, шлакоблоку, ракушняка і т.п. слабкого матеріалу, але сухий, а проріз - бездоганний, вікно бажано ставити кріпленням наскрізь. Для цього насамперед у рамі свердлять отвори під кріплення: монтажні цвяхи діаметром 6 мм; діаметр отворів - 5 мм. Довжиною цвях-дюбель повинен бути 80 мм + ширина зазору + товщина рами. Приміром, якщо рама з бруса-сороковки, а зазор - 20 мм, то довжина цвяхів - 140 мм.
На бік рами до 1,5 м завдовжки має припадати по 3 отвори: два з відступом 150-200 мм від кутів; третє - посередині. В елементах рами більше 1,5 м завдовжки свердлять 4 отвори: два крайніх з таким же відступом від кутів, решта - рівномірно по довжині. Для дуже довгих або високих рам крок між кріпильними отворами повинен бути не більше 600 мм.

Потім раму ставлять у проріз, вирівнюють колодками, як вже описано, і на стіні через отвори в рамі розмічають місця під отвори для гільз цвяхів. Отвори під гільзи свердлять, вийнявши раму, по діаметру гільзи і глибиною в її довжину + 30 мм на пил і крихту. Свердлити отвори в підвіконні не потрібно: до нього раму просто прибивають звичайними цвяхами.
Увага! Отвори під кріплення не повинні проходити крізь колодки. Якщо якесь з них припало на колодку, її потрібно посунути.
За свердлінні гільзи заганяють в отвори, знову ставлять раму і, не виймаючи колодок, закріплюють цвяхами. Потім виймають колодки, задувають щілини піною, роблять укоси і ставлять стулки. На цьому установка закінчена.

Примітка: якщо колодки довелося підганяти, їх, перед тим як виймати, маркують на торцях. При установці в перекошений проріз це потрібно робити обов'язково.

Варіант 3: косою проріз у будь-якій стіні
Надійно поставити дерев'яні вікна в перекошений проріз можна тільки на анкерах - металевих смужках з отворами. Анкери можна зробити і самому зі смужок жерсті або оцинкування, але шкурка вичинки не варта: ціна заводських анкерів копійчана, а працювати з ними куди зручніше.
Анкери прикріплюють за кінці саморізами по зовнішньому периметру рами так, щоб вони стирчали всередину. Ці «хвости» потім сховаються під укосами. Кількість і розташування анкерів - таке ж, як і отворів під кріплення наскрізь.

Примітка: часто радять спочатку прикріпити до рами маленькі проміжні кріпильні планки, а вже за допомогою їх кріпити раму до анкерів. Це виправдано при професійному будівництві великого обсягу: один працівник швидко, не збиваючись з ритму, кріпить до порожнім проемам анкери, а слідом двоє, також не збиваючись з ритму, всувають і пригвинчують вікна. При самостійній установці одного-кількох вікон витрачатися на зайвий кріплення сенсу немає.

Раму з анкерами всувають в отвір до місця і вирівнюють колодками (не забудьте про рівень з висками - проріз косою!). Потім на стіні через отвори анкерів розмічають сверловку, анкери відгинають, свердлять отвори під дюбель-цвяхи, анкери відгинають назад і закріплюють дюбель-цвяхами.
Після цього ОБОВ'ЯЗКОВО виймають колодки; віконна рама повинна висіти в прорізі на анкерах. Косий проріз свідчить або про недбалість будівельників, або про природної нерівномірної усадки будівлі, так що жорстких зв'язків між віконною рамою і стінами бути не повинно.
Нарешті, щілину задувають піною, встановлюють підвіконня (в косому отворі підвіконня буде висячим - нічого не поробиш) і, як завжди, роблять укоси і ставлять стулки.

Примітка: іноді зустрічаються поради - вирівняти проріз цементної стяжкою. Даремна праця. Ніяка стяжка не зупинить нерівномірної усадки. Навіть найзапекліші шабашники кладуть таки не саморобні криві цеглини. Недбалість будівельників, яка призвела до нерівномірного усадці, зачаїлася ще при проектуванні. Але нерівномірна усадка може початися і потім, при зміні властивостей грунту при цілком сумлінно виконаному проекті.

Як задувати щілину піною
Для задування піною щілини між рамою і стіною потрібно купити або взяти напрокат пістолет для піни. Щілина задувають у два-три проходи тонкими «ковбасками» від середини всередину, а потім так само, у кілька проходів - від середини назовні. Тільки при такому способі задування тиск від розпухає при затвердінні піни розподілиться рівномірно по периметру рами і її не поведе.

Дерев'яне вікно в дереві
У дерев'яному будинку встановлення вікон зводиться до посадки їх у обсаду на рідких цвяхах. Для міцності можна прихопити наскрізь цвяхами або саморізами. Щілини зовні і всередині і лунки з головками кріплення зашпаровують тими ж незамінними рідкими цвяхами, і на них же кріплять лиштви. Але лиштви потрібно ще й зміцнити додатково, звичайними цвяхами або саморізами - зовні вітер буває.
А що робити, якщо обсада коса, або не за розміром? У такому випадку обсаду потрібно підігнати в розмір і вирівняти. Це робиться брусами, дощечками або рейками на рідких цвяхах. Для вирівнювання потрібні з них зганяють, наскільки буде потрібно, на клин - на фуговально верстаті, слабкий циркулярною пилкою з мекозубчатим кругом або вручну, ножівкою по металу (так, так - потрібен дуже невеликий зуб, і щоб можна було різати навскіс волокон) або лучкової пилкою або рубанком. Останнє, зрозуміло, вимагає наявності робочих навичок теслі.

Про глухих вікнах
Вікна для установки в будинку використовуються готові. Зробити гарне і красиве вікно - завдання непросте навіть для досвідченого теслі. Але іноді - на горищі, в сараї, гаражі або на дачі - потрібно зробити невелике глухе вікно. Таке вікно можна зробити самостійно, набравши раму з брусів і рейок.

Яким повинен бути профіль рами вікна, видно на малюнку. Зверніть увагу на виділені найсвітлішим виступи внизу. Це - слізником. Їх призначення - запобігти затікання води в раму. Їх обов'язково потрібно зробити на нижній поперечині рами, але ні в якому разі не можна робити на верхній: там вони перетворяться на вловлювачі вологи. А на боковинах вони ні до чого.

***

Отже, тепер ви знаєте, як встановити дерев'яне вікно у будь-який віконний проріз будь-якої будівлі. Як бачимо, робота сама по собі не складна і не важка, але вимагає попереднього обліку безлічі різних факторів, а при її виконанні - кмітливості й акуратності.