Цілком логічно укласти дерев'яну підлогу в дерев'яному будинку, однак і в звичайному цегляному будинку або квартирі він буде виглядати чудово і зможе зіграти важливу роль у створенні відповідного мікроклімату. Немає ніякої складності в тому, щоб була виконана укладання дерев'яної підлоги своїми руками. Це досить простий процес і його цілком можна виконати навіть самостійно. Головне тільки врахувати важливі моменти і трохи підготуватися в теоретичній частині, перш ніж приступити до робіт.

У даній статті будуть розглянуті два варіанти побудови дерев'яної підлоги:

• Підлога з формуванням чорнового шару і утепленням наявний на грунтовій основі або балках перекриття.
• Дерев'яна підлога на бетонній основі з утепленням.
Перший варіант найбільш поширений для формування підлог у приватних будинках. При цьому він підходить і для розміщення на грунтовій основі першого поверху або підвалу, і для формування підлог на другому і вище поверхах в якості перекриття по балках.

У разі, коли основою для дерев'яної підлоги є бетонна стяжка або залізобетонні плити перекриття, то його конструкція істотно видозмінюється і може модифікуватися з метою здешевлення і полегшення монтажу.

Трохи нижче розглянемо докладніше реалізацію кожного з варіантів. Перед цим стоїть озвучити моменти однакові для будь-якого дерев'яної підлоги.

Загальні правила побудови дерев'яної підлоги
Найкраще проводити всі роботи в кінці опалювального сезону. Це пов'язано з вологістю повітря і деревини. У цей період найбільш низька ймовірність, що дошки для підлоги вберуть дуже багато вологи. Якщо все-таки необхідно покласти дерев'яну підлогу влітку, то краще дочекатися моменту, коли як мінімум тиждень або півтори погода трималася сонячна і суха.

Важливо: Весь пиломатеріал, який використовується в пристрої підлог так само, як і будь-яка деревина, задіяна в будівництві, повинен бути оброблений антисептичними препаратами і антипіренами.

Матеріали для облаштування дерев'яних підлог
В якості матеріалів для дерев'яної підлоги можуть використовуватися такі варіанти, як:
1. необрізаних дошка;
2. листовий матеріал (ДСП, OSB, фанера);
3. дошка з клеєного бруса;
4. фальцьована дошка.

З перших двох варіантів виконується настил так званого чорнового дерев'яної підлоги. Він припускає подальшу укладання підлогового покриття. Два останніх варіанти використовуються для формування чистового шару, який згодом фарбують або лакують і залишають як основу підлоги в кімнаті. Дошку бажано підбирати цільну на всю ширину кімнати. Дошка найчастіше мається на увазі з сосни, модрини, кедра, рідше з листяних порід.

Дерев'яна підлога відмінно виглядає не тільки на дачі або в заміському будинку, але і в міській квартирі.
Підготовка основи на балках або непідготовленою основі

Якщо укладання дерев'яної підлоги буде вироблятися на грунтову основу, то необхідно забезпечити надійність кріплення лаг. Крім цього слід забезпечити гідроізоляцію і теплоізоляцію простору під підлогою. Для цього необхідно підготувати основу. По всьому периметру кімнати знімається шар грунту такої товщини, щоб заглибитися на 20-25 см нижче ніж рівень землі навколо будинку. Далі робиться насип із щебеню і поверх нього річкового піску. Усі шари по черзі змочуються рясно водою і утрамбовуються.
На підготовленій піщаній основі необхідно спорудити серію стовпчиків з цегли, на які спиратимуться лаги. Ширина стовпчиків береться, як правило, в дві цеглини. Висота стовпів - в діапазоні 20-40 см. При зведенні стовпчиків цеглу кладуться на розчин і виводяться по верхньому краю в один рівень. Для перевірки рівня і його дотримання можна скористатися лазерним рівнем або натягнути сітку з мотузки або волосіні, укріпленої на стінах. При розподілі стовпчиків враховується те, що на кожну лагу необхідно як мінімум два стовпи по краях.

При необхідності, якщо лага довга, додаються стовпи в середині. Відстань між опорними стовпцями для кожної з них слід розраховувати, виходячи з розмірів дошки, яку використовують у вигляді лаг і розрахункового навантаження, яку вони повинні витримувати. Допомогти в розрахунках може будь-яка проектна організація або сертифікований будівельник-проектувальник. Також можна самостійно розрахувати, використовуючи дані ГОСТів та СНиП. Якщо говорити орієнтовно, то для житлового приміщення досить використовувати в якості лаг дошки 100х50 мм, розподілені з проміжками в 600 мм. У даному випадку стовпчики кріпляться по краях, і при довжині лаг понад 3 метрів додається проміжний посередині.

Важливо: Якщо укладання підлоги виконується на балки між поверхами, підготовчі роботи не потрібні і відразу приступають до розташування лаг.
Поверх стовпчиків або балок укладається гідроізоляційний шар у вигляді листів руберойду. Далі на дерев'яні миски шириною 2-3 см укладаються лаги. Лаги кріпляться до стовпчиків за допомогою анкерів. За допомогою дерев'яних мисок, які підкладають під лаги необхідно вивести верхню межу лаг в єдину площину.

Спочатку укладають дві лаги на протилежних краях кімнати. І на дві крайні опори кожну. Їх виводять в рівень, перевіряючи правильність установки за допомогою лазерного, бульбашкового або водяного рівнів. Як варіант, найкраще завчасно лазерним або водяним рівнем вивести по периметру кімнати на стінах лінію рівня на відстані 1 метра над рівнем передбачуваного статі і вже по відношенню до цієї лінії вивіряти положення контрольних лаг. Бульбашковий рівень все ж менш надійний і в подібних роботах часто дає неточний результат через малу точності.

Між встановленими в рівень крайніми лагами натягується волосінь і по відношенню до неї укладаються всі інші лаги.
По нижньому краю лаг необхідно набити бруски 50х50 мм для формування чорнового настилу. У випадку з грунтової основою і розташуванням лаг на стовпчиках бруски прибиваються поперек лаг на відстані в 40-60 см один від одного по всій довжині кімнати. У випадку з укладанням на балках бруски прибиваються до боковини лаг по нижньому краю з обох сторін.

Кріпити бруски слід або цвяхами, або саморізами довжиною не менше 100 мм.
Далі з необрізаної дошки або будь-якого листового матеріалу попроще нарізаються деталі чорнового настилу. Їх необхідно розташувати між лагами на укріплені раніше бруски.
Як утеплювач для дерев'яних підлог потрібно матеріал з великою паропроникністю, тобто такий, який може пропускати повітря і вологу. Підійдуть такі варіанти, як мінеральна вата або базальтові плити. У випадку з розташуванням лаг кожні 600 мм проблем з укладанням утеплювача зовсім не виникне. Стандартний розмір рулонів мінеральної вати якраз або 600, або 1200 мм. Ні в якому разі не підрізає матеріал утеплювача за розміром зазору між лагами до міліметра. Смуги щільно вставляються в проміжки так, щоб не залишати ніде зазорів. Висота теплоізолятора підбирається так, щоб між ним і краєм лаг залишався невеликий зазор в 2-2,5 см для вентиляції. Теплоізолятор крім іншого виконує завдання звукоізолятора.

Поверх лаг перед тим, як покласти дерев'яну підлогу, розстеляється мембрана паро-гідроізоляції. Смуги плівки укладаються з обов'язковим нахлестом в 20 см. Стики проклеюються скотчем. У різних варіантах виконання шар пароізоляції зміцнюється рейками, прибиваються уздовж лаг, або ж просто закріплюються скобами на лагах. Вибір способу кріплення залежить від матеріалу підлогового покриття. Під спеціально вироблену дошку для підлогового покриття, у якої є вентиляційний жолоб, можна і не набивати рейки.

 
Підготовка основи на бетонній основі
Дерев'яна підлога легко можна змонтувати і на бетонній основі, і поверх залізобетонних плит перекриття. У цьому випадку пристрій дерев'яної підлоги значно простіше і легше у виконанні. Вже не потрібно підготовляти основу і є можливість зміцнити лаги гранично часто, що зменшує навантаження на вигин. Таким чином, виходить, що використовувати лаги великого перерізу не має сенсу. В якості матеріалу можна вибрати брус розміром 50х50. Як стане видно далі, і процес виставляння лаг за рівнем також значно полегшується.

Для закріплення лаг використовуються шпильки будівельні діаметром 8-10 мм. За допомогою гайки обмежується нижня частина шпильки, яка зміцнюється в бетонній основі статі. Також гайкою і широкої шайбою обмежується рівень нижнього торця лаги.
Шпильки зміцнюються по лінії установки лаг кожні 50-60 см. У брусках просверліваются отвори під шпильки. При цьому на верхній грані бруска отвори ще й розширюють достатньо, щоб заховати запотай кріпильну гайку з шайбою.

Встановлюються дві лаги на протилежних сторонах кімнати і виводяться за рівнем на шпильках по краях. Далі по натягнутій між ними волосіні коригується установка всіх інших лаг. Після закріплення всіх лаг надлишки стирчать шпильок зрізаються кутовий шліфмашінкой (болгаркою). Далі можна приступати обшивці статевої дошкою або потрібним листовим матеріалом.
Якщо дерев'яна підлога укладається як проміжний вирівнюючий варіант перед фінішним покриттям, то в якості «буфера» розумно використовувати фанеру

Укладання дошки
На підготовлені лаги можна починати укладання дошки. Першу дошку кріплять біля вікна навпроти входу в кімнату. Слід залишити проміжок між стіною і масивом дощок в 10-15 мм.
Кріпити дошки можна за допомогою саморізів, їх довжина повинна вибиратися рівної як мінімум двом з половиною товщини дошки, або цвяхами довжиною в 4-5 рази більше ширини дошки.

Цвяхи забиваються під кутом і на кожну лагу або під кутом в паз на торці дошки, якщо таке кріплення дощок передбачено.
Далі укладаються ще два-три ряди дощок. Трохи відступивши від них, в лаги вбивається звичайна металева скоба або скоба Смолякова. Дерев'яні клини вбиваються між скобою і укладеними дошками, тим самим щільно прістиковивая їх один до одного. Після цього дошки закріплюються цвяхами. Таким чином, продовжують стелити дерев'яну підлогу до самого кінця.

Якщо довжини однієї дошки менше ширини підлоги, то їх нарізають так, щоб торці дощок в одному ряду розташовувалися посередині лаги. У сусідніх рядах дошки укладаються в шаховому порядку.

Важливо: Сусідні дошки підбираються так, щоб річні кільця були спрямовані в різні сторони.
Остання дошка також закріплюється на відстані 10-15 мм від стіни. На завершення укладання по периметру плінтуса закріплюються, якими закриваються зазори. З однією з сторін плінтус кріпиться з відступом в 10-15 мм для забезпечення підвищеної вентиляції підпільного простору. Через місяць або два можна його замінювати на звичайний. У двох кутах кімнати по діагоналі проробляються невеликі прямокутні отвори на ширину дошки. Їх необхідно закрити гратами і захистити невисокими рейками, прибитими по периметру для уникнення попадання вологи під підлогове покриття під час вологого прибирання.

Для того щоб укласти листові матеріали, слід додатково зміцнити перемички між лагами з бруса 50х50 для надійного кріплення по всьому периметру. В іншому ніяких відмінностей в монтуванні статі немає.

Заключним етапом буде циклювання і шліфування всій поверхні підлоги і розтин його лаком чи фарбою. Після висихання покриття можна користуватися новими, зібраними своїми руками дерев'яними підлогами.