Ключовим елементом безпеки наших квартир і будинків є вхідні двері. Крім того саме їх у першу чергу бачать навколишні. Важливо, щоб вхідні двері при цьому відповідали таким характеристикам та вимогам, як: надійність, міцність, естетичний зовнішній вигляд, зручність, теплоізоляція і звукоізоляція. І всі ці характеристики залежать не тільки від якості і виду дверного полотна і дверної коробки, але і від правильної установки. Якою б не була двері хорошою, однак невміла установка може на корені перекреслити всі її хороші сторони. Нижче ми розглянемо докладну інструкцію про те, як поставити двері своїми руками якісно і надійно. При цьому постараємося розглянути якомога ширше варіанти установки різних конструкцій вхідних дверей.

Підготовка до робіт, необхідний інструмент
Ще при виборі дверей слід уважно поставитися до проведення замірів. Для замовлення двері важливо правильно визначити розміри дверного отвору. Складність полягає в наявності дверної коробки (лудке) і товстого шару розчину по всьому периметру. Визначити реальний розмір становить іноді проблему, адже не видно чіткої межі закінчення прорізу. В результаті враховується, що в нижній частині не повинно залишитися нічого аж до основи підлоги. Якщо є поріжки або лудка сильно піднята, то в момент демонтажу все це буде прибрано. Верхня частина отвору ніколи не розширюється, тобто не піднімається. Бічні сторони можна в незначній мірі розширювати при необхідності, проте слід враховувати ширину опорної балки, яка позначає верхню грань отвору. У результаті двері повинна бути на 20-25 мм вже з кожного боку. Іншими словами дверна коробка нових дверей повинна бути на 40-50 мм менше загальної ширини отвору і настільки ж нижче.

Для проведення робіт з монтажу вхідних дверей знадобляться наступні інструменти:
1. перфоратор або ударний дриль з буром і лопаткою;
2. рівень;
3. рулетка;
4. молоток і кувалда;
5. кутова шліфмашинка (болгарка);
6. дерев'яна дошка, сокира і пила для формування кілочків.

Вибір необхідних матеріалів відрізняється залежно від того, чим буде заповнюватися проміжок між дверною коробкою і стінами. Це може бути монтажна піна або цементний розчин.
Для закріплення вхідних дверей необхідні також анкера або металеві прути діаметром 10-12 мм.
 
Порядок робіт
Якою б не була двері по конструкції або матеріалу, процес установки буде подібним, лише з кількома нюансами в кожному окремому випадку. Якщо нова двері відділяється від основної коробки, то перед монтажем її слід зняти і відставити на час закріплення коробки. По всьому периметру коробку і двері бажано обклеїти малярським скотчем, якщо на ній немає захисної плівки.

У разі якщо встановлюється металеві двері, то ще до монтажу необхідно заповнити внутрішню частину коробки цементним розчином або монтажною піною. До моменту безпосереднього монтажу заповнення встигне схопитися або висохнути і можна буде прибрати надлишки.

Підготовка отвору
При демонтажі старих дверей не варто особливо обережним, важливо тільки не пошкодити стіни, особливо якщо вони виконані з пінобетону або це старе цегляна будівля. Дверне полотно знімається з петель або відкручуються петлі з лудке. За допомогою болгарки або пили робиться кілька надрізів по периметру дверної коробки і за допомогою ломика вона виймається з отвору.

За допомогою перфоратора вичищається проріз від надлишків розчину і штукатурки, по всьому периметру. Особливу увагу слід приділити нижньої частини отвору. У результаті двері повинна бути змонтована в рівень з підлогами в передпокої або коридорі, а цей параметр залежить від того, чи буде ще формуватися стяжка чи ні. Тим більше що у звільненому отворі під старою дверима може виявитися дерев'яний брус або цегляна кладка, яка від часу прийшла в непридатність. Все це необхідно вичистити і вилучити, а замість цього сформувати при необхідності підкладку з цеглин або того ж дерев'яного бруса необхідної висоти.

Основний етап установки
З цього етапу необхідна буде допомога другої людини, особливо якщо встановлюється залізні двері. Потрібно поставити коробку від нових вхідних дверей в отвір і за допомогою рівня перевірити можливість її установки строго вертикально. Перевіряти слід у всіх площинах, бажано в декількох місцях. Наприклад, докласти рівень у вертикальній стійці з внутрішнього торця і з однією з сусідніх сторін, покласти рівень на нижню перегородку. В результаті відповідні індикатори рівня повинні показувати суворе збіг рівня. Якщо виставити в рівень заважає будь-яка частина дверного отвору, то необхідно счесать виступ.

Якщо все нормально, то становище коробки фіксується дерев'яними кілочками. Для цієї мети краще використовувати за дві підкладки на місце. Одна підкладка виконується рівною товщиною на 5 мм менше зазору, а друга у вигляді клину, при тому друга частина значно довша першої і виконується з малим кутом скосу. Таким чином, полегшується процес регулювання коробки в рівень.

Порада: Краще відмовитися від дідівського методу і не фіксувати двері спочатку цвяхами. У такому випадку дуже велика ймовірність, що дверна коробка зміститься.
Після того як двері чітко виставлена ​​в рівень, можна приступати до її закріпленню. Для цього можна використовувати кілька різних варіантів. Все залежить від конструкції дверей і трохи від матеріалу, з якого вона зроблена. Точок кріплення повинно бути по три з бічних сторін і по два зверху і знизу. Це як мінімум.
Спочатку закріплюється сторона, на якій знаходяться петлі для дверей, починаючи з верхньої точки. Після кожного закріплення краще перевіряти рівнем вірність установки. Після того як закріплена ця частина, можна навісити дверне полотно і скорегувати положення дверної коробки, а також перевірити, що коробка не деформувалася і немає надмірних натяжений.

Після цього можна знову знімати дверне полотно і приступати до закріплення іншого боку і обох вертикальних перемичок дверної коробки. Знову-таки коригуючи свої дії, при необхідності дотримуючись рівень в обох площинах.

Отже, способи кріплення дверної коробки:
• Анкерне або штирьове кріплення за вушка. Таке кріплення зустрічається найчастіше у дверей будь-якого типу. У металевих вони є невід'ємною частиною конструкції коробки. У дерев'яних та пластикових дверей найчастіше прикріплюються за допомогою шурупів.
Через отвір у вушку з допомогою перфоратора з буром проробляється отвір глибиною 10-15 см. В отвір вставляється анкерний болт або заздалегідь підготовлений штир. Штир являє собою шматок арматури діаметром 8-12 мм, у якого один край трохи розплющити молотком до утворення голівки, а другий - загострений. Кріплення забивається до упору в отвір. Анкерний болт підтягується за допомогою торцевого ключа. Якщо використовується штир, то він приварюється до вушка.

• Анкерне або штирьове кріплення через полотно дверної коробки. Власне все повторюється, як і в першому варіанті, тільки отвори для кріплень робляться безпосередньо в торці дверної коробки.
У дерев'яних дверей необхідно також завбачливо засвердлити великим свердлом поглиблення, куди буде запотай ховатися головка анкерного болта або розплющений край штиря.
• Кріплення типу захоплення. Таке кріплення підійде у випадку металевих дверей. При цьому дверна коробка тримається зовнішньої окаемкой за дверний отвір, а з внутрішньої частини приварюється зачіп, який тримається за внутрішню частину стіни. Такий варіант підходить для квартир і будинків з монолітними стінами і дозволяє поставити вхідні двері без свердління та буріння отворів у стінах.

Завершення установки
Коли дверна коробка закріплена, навішується дверне полотно і остаточно перевіряється її робота. Для цього відкривається двері спочатку на 45 градусів, а потім на 90. У цих позиціях вона не повинна ворушитися мимовільно. У закритому стані не повинно бути люфтів. Якщо все нормально значить, настав час приступати до закладення проміжку між дверною коробкою і стіною. Заповнення піною прискорить і полегшить цей процес. Тільки от міцності у монтажної піни може бути недостатньо, а це позначиться на взломоустойчивості всієї конструкції. Найкраще скористатися цементним розчином з додаванням алебастру. Розчином щільно заповнюється весь проміжок. Руками це вийде набагато ефективніше, ніж кельмою або шпателем.

Розчин для заповнення простору готується так, щоб він не плив. Бажано довести його до стану пухкого, подібного сирної маси, розчину.
Обов'язково перевіряється робота замків і при необхідності налаштовуються відповідні частини, що знаходяться на дверній коробці, якщо ця опція присутня в конструкції. По периметру дверей наклеюється акуратно ущільнювальна гумова стрічка.

Через день можна знімати захисну плівку і обклеєну раніше малярську стрічку. Залишиться тільки при необхідності навісити лиштви з зовнішнього боку дверного отвору. На дерев'яну двері вони прикручуються саморізами з потаємним голівкою. Для надійності і безпеки краще головки саморізів втопити в дерево наличників і замазати за допомогою шпаклівки по дереву.
У випадку з металевими дверима лиштви зміцнюються заклепками або болтами.

Фактично на цьому і закінчується процес установки вхідних дверей. Після цього необхідно спорудити укоси, за допомогою яких заховати місця кріплення двері і надати нормальний естетичний вигляд внутрішньої частини дверного отвору.