У цій статті буде розглянуто питання про водопостачання лазні з дерев'яного колодязя і дані рекомендації про те, як зробити колодязь своїми руками. Маючи вже готову російську лазню або збираючись її тільки будувати, вибір оптимальної системи подачі води має велике значення. І одним із прийнятних варіантів джерела водопостачання є система забору води з колодязя, що живиться від грунтових вод.

Що треба знати, перш ніж будувати дерев'яний колодязь
Якщо глибина колодязя буде знаходитися в межах 5-10 метрів або, в крайньому разі, не буде більше 15 метрів, то можна приступати до риття шахти колодязя. Риття колодязя на глибину більше 15 метрів створить значні труднощі з підняття грунту на поверхню.

І, навпаки, при глибині менше 5 метрів велика ймовірність попадання в колодязь поверхневих вод (верховодки), що призведе до забруднення води, яку можна буде використовувати тільки в господарсько-технічних цілях. До того ж, в неглибоких колодязях дебіт (запас) води досить незначний, а при інтенсивному використанні води колодязь швидко випорожниться, після чого буде потрібно чекати кілька годин, поки він знову і не наповниться водою.

Вибір місця для колодязя
Від вибору місця розташування колодязя на ділянці залежить не тільки якість води, але і збереження довколишніх будов. Занадто близьке його розташування може призвести до просідання фундаменту або тріщинах через вимивання грунту. Особливо це відноситься до неглибоким криниць. Тому рекомендується їх будувати на видаленні не менше 5 метрів від будь-яких капітальних будівель (дачного будиночка, лазні тощо), але краще рити їх на відстані не ближче 20 метрів.

Першорядне значення має визначення місця водоносного шару грунтових вод з максимальним дебітом. З давніх часів народні умільці визначали його за допомогою «лози» або дротяною рамки. Проте зробити це зі стовідсотковою впевненістю не завжди вдавалося. А якщо ще й немає досвіду в цьому, то визначення правильного місця для колодязя стане нерозв'язним завданням.

Ручний пошук води на ділянці - спірно і без впевненості, що вода дійсно є:
На щастя, в даний час можна звернутися в одну з найближчих гідрологічних організацій для того, щоб її фахівці надали допомогу з визначення кращого місця для риття колодязя на Вашій ділянці. Це дасть стовідсоткову гарантію, що зусилля з облаштування системи водопостачання з колодязя не пропадуть даром.
Також непогано буде розпитати у сусідів по ділянці, у яких вже виритий колодязь. Це один з перевірених і ефективних способів визначення глибини залягання водоносного шару. А якої якості буде у Вас вода, можна дізнатися в регіональній СЕС, якщо віднести туди пробу води із сусіднього колодязя для її аналізу.

Краща пора року для риття колодязя
З червня по вересень - найкращий час року для земляних робіт при будівництві колодязя. У цей період рівень залягання водоносного шару має найбільшу глибину. Правда, може вийти так, що весна припізнилися, і починати копати криницю з початку червня було б неправильно. У цьому випадку будувати колодязь рекомендується після закінчення 25-30 днів після танення снігів та догляду весняного паводку.

У період з червня по вересень верхні водяні шари (верховодка) виснажуються, і при ритті шахти колодязя не заважатимуть проводити земляні роботи. Адже, часто буває так, що недосвідчений «землекоп» може прийняти їх за грунтові води, і, дійшовши до перших ознак води, порахувати, що справу зроблено. Однак згодом неминуче настає розчарування, коли в колодязі не буде і краплі води. А виправити такий стан можна тільки подальшим поглибленням шахти.

Матеріали для зрубу колодязя
Для зрубу дерев'яних колодязів використовуються колоди з різних порід деревини. Найбільш стійка і довговічна порода дерева - це дуб, що як не можна краще підійде для колодязного зрубу. Однак деревина дуба володіє одним неприємним недоліком, що полягає в тому, що вона надає воді гіркуватого присмаку і забарвлює її в коричневий колір. Правда, з часом ці властивості зникають, і вода стає придатною до вживання.

Щоб виключити негативний вплив дуба на воду, його перед будівництвом колодязного зрубу піддають морінню. Морение дуба відомо ще з давніх часів. Оброблена таким чином деревина досі застосовується для виготовлення ексклюзивної та дорогих меблів, для декоративного оздоблення приміщень, паркету і навіть для виготовлення ювелірних прикрас. А облаштований морений дубом криниця прослужить незрівнянно довше, ніж з інших видів деревини.
Технологія моріння дубових колод - процес тривалий, що вимагає проточного природного джерела води, наприклад, річки. Чим більше часу колоди будуть перебувати у воді, тим вище якість мореною дубової деревини, причому тривалість моріння може становити від 100 років і більше.

Для колодязя, звичайно, такий тривалий період часу не потрібно - достатньо і одного-двох років. За цей термін з деревини дуба вимиваються дубильні речовини, які і є «винуватцями» фарбування води в коричневий колір і додання їй гіркого присмаку. Крім того, в процесі моріння дубові колоди збільшують ще й свою міцність. Однак не кожен може здійснити це через відсутність відповідного місця, але, тим не менш, у загальному вигляді обкурення дубових колод виглядає так:
1. Підібрані колоди очищаються від кори і зрубують всі сучки, при цьому стесуванню колод не допускається, так як буде порушені захисні поверхневі шари деревини.
2. Оброблені колоди нарізаються за довжиною в потрібні розміри відповідно з габаритними розмірами колодязного зрубу.
3. На поверхні збирається зруб колодязя, кожну колоду нумерується. Якщо глибина майбутнього колодязя така, що збірку зрубу виробляти важко або неможливо, то його збирають з декількох частин, наприклад, по 2 метри заввишки.
4. Потім зруб розбирається, і кожну колоду топиться в проточну річкову воду на 1-2 роки для моріння.
5. Після закінчення терміну моріння колоди витягуються з води, складуються в штабелі під навісом в захищеному від сонячних променів і протягів місці.
6. Після сушіння морених колод можна приступати до риття колодязя і збору зрубу згідно з раніше зробленої маркуванні.

До вибору деревини треба підходити виходячи з того, чи буде вона стикатися з водою чи ні. Треба враховувати той факт, що одна і та ж порода деревини має різний термін служби залежно від того, де вона перебуватиме - в надводної або підводної частини зрубу. Якщо вінець буде перебувати постійно у воді, то його термін служби буде довше, ніж у вінця в надводної частини колодязного зрубу. Як не дивно, а вода - відмінне захисний засіб від доступу повітря, на відміну від підвищеної вологості в надводної частини колодязя.

Оптимальним і самим довговічним варіантом збірки зрубу вважається такий, коли підводна частина збирається з НЕ мореного дуба або модрини, а надводна - з морених дубових колод. Зрозуміло, що це не найдешевші і доступні матеріали.

Наприклад, якщо для підводної частини взяти осику або сосну, а для надводної - модрину, то термін служби всього колодязного зрубу становитиме близько 20 років.
Колоди для зрубу колодязя повинні бути:

• очищені від кори і не стесані по діаметру;
• без гнилі, потерті і місць, заражених комахами, а також сторонніх і неприємних запахів.
• діаметром від 180 до 200 мм;
• з відхиленням по діаметру (утечу від комля до вершини) не більше 10 мм на один метр довжини колоди;
• досить стійкими до впливу вологи і води;
• без здатності забарвлювати що знаходиться в колодязі воду і надавати їй сторонній присмак;
• без обробки антисептиками або іншими шкідливими хімічними речовинами.

 
Як зробити колодязь своїми руками і його пристрій

Перш ніж починати рити шахту для колодязя, слід вибрати спосіб рубки колодязного зрубу. Для підземної частини в основному використовуються способи з'єднання бруса або колоди «в лапу», «в чашу» без залишку або «в полдерева». Це пов'язано з тим, що виступаючі частини колод заважатимуть закладу зрубу в шахту колодязя і створювати додаткові труднощі. Для наземної частини зрубу можна використовувати будь-які види з'єднань, застосовуваних при зборці колод або профільованих брусів.
Спочатку роблять розмітку шахти колодязя і глиняного замка, що перешкоджає проникненню поверхневих вод в колодязь. Потім риють шахту на максимально можливу глибину, як правило, на 1.5-2.0 метра.

Для полегшення виїмки землі, видалення скупчується води та підняття-опускання робочих робиться тимчасовий воріт або поліспаст на тринозі.
Далі всі роботи зводяться до наступного:
1. В окремому місці збирається зруб з числом вінців, відповідним глибині виритої шахти. Конопатку зрубу не роблять, так як вона дуже швидко загниває і псує воду в колодязі. Тому до підгонці колод слід ставитися особливо ретельно: зазори повинні бути такими, щоб через них не проходив грунт, продукти гниття рослин та інші непотрібні речовини. Кожен вінець з'єднується з суміжними вінцями дерев'яними нагелями. Потім всередині зібраної частини зрубу до всіх вінців тимчасово прибиваються вертикальні дошки, які не дадуть зрубу деформуватися в процесі заводу його в шахту.
2. У вириту шахту обережно заводиться зібрана частина зрубу, не допускаючи зайвого обсипання стінок шахти.
3. Під нижнім вінцем посередині кожної колоди (бруса) підриваються ніші, в які послідовно укладаються дерев'яні опори із залишків колод. Щоб зруб жорстко сидів на цих опорах, його опускають (осаджують) ударами важкої кувалди по верхньому вінця через дерев'яні бруски.
4. Потім вибирається грунт під іншими частинами нижнього вінця і робиться посередині яма для того, щоб можна було вигрібати грунт для наступної опади зрубу і видалення з неї скупчується води.

5. Далі видаляються опори під кожного вінця, і зруб осідає на дно ями. Якщо він вільно не опускається вниз, то його зверху підбивають кувалдою.
6. Подальша робота зводитися до повторення пунктів 3 - 5. У міру осідання зрубу на глибину, що дорівнює такій зібраної нагорі частини, на нього нарощується нова частина зрубу. І так до тих пір, поки зруб опускається або внизу скупчується такий обсяг води, при якому подальший підрив грунту стане не можливим.
7. Якщо колодязний зруб застряг в шахті «намертво» і опустити його нижче не можна, то його збірку здійснюють шляхом нарощування нижнього вінця у напрямку зверху вниз. Як і раніше, робиться це підривом грунту і установкою нових колод у нижньому вінці.
8. При накопиченні в ямі великого об'єму води, коли її глибина досягне грунтового водоносного шару, подальша збірка зрубу стає не можливою. У цьому випадку вода викачується з ями за допомогою погружного насоса або вичерпують відрами. Потім заводиться наступний нижній вінець.
9. Якщо і це не допомагає, а потрібно досягти необхідного заглиблення колодязя, то самий нижній вінець роблять з подовженого колод (із залишком 50-60 см), званих заставами. Застави виконують роль опорних елементів, які жорстко тримають весь зруб, не даючи йому опуститися вниз. Потім усередині зрубу опускають дерев'яну коробку з товстих дощок. Вибираючи воду і грунт з ями, її осаджують до тих пір, поки не буде досягнута нижня межа колодязя з урахуванням подальшої засипки на дно шарів піску і гравію. Щоб завдатки можна було б завести під зруб, в шахті під виступаючі частини колод вибираються ніші.

10. Після того, коли дощата коробка встановлена ​​на місце, з її внутрішньої частини викачується вода, розрівнюється дно і засипаються фільтруючі шари: спочатку крупнозернистий пісок, а потім гравій або щебінь. Надалі ці шари будуть запобігати помутніння води в результаті її збовтування при користуванні колодязем.
11. Наступний етап - монтаж цілорічного трубопроводу для системи холодного водопостачання лазні. Для цього риється траншея на глибину нижче рівня промерзання грунту. У нашому прикладі - 1.8-2.0 метра. У неї закладаються труби для холодної води з висновком одного кінця в колодязь, а іншого - в баню, як показано на наведеному ескізі. Потім траншея засипається вийнятим грунтом (зворотна засипка) і втрамбовується.
12. І останнє, що треба зробити з земляних робіт - це вирити навколо колодязя котлован глибиною один метр з відступом від стінки колодязя не менше одного метра, засипати туди жирну глину і ретельно утрамбувати її. Це буде так званий глиняний замок, який буде служити надійною перешкодою від потрапляння всередину колодязя поверхневих вод (верховодки).
13. Щоб по зовнішній поверхні замку атмосферні опади не підтікали під зруб, робиться бетонне вимощення з ухилом від колодязя.
14. Подальші роботи зводяться до облаштування наземної частини колодязя, монтажу трубопроводів річного водопроводу, запірної арматури і вентилів, установці погружного насоса, підводу електроживлення і витяжного стояка.
15. Для захисту від атмосферних опадів споруджується двоскатний навіс з перекриттям колодязя не менше 400-500 мм на кожну сторону (так показано у нашому прикладі) або будується закрита будка (будиночок).

16. Щоб можна було користуватися колодязем круглий рік, його закривають двома відкриваються дерев'яними кришками (перекриттями): зовнішньої і внутрішньої. Взимку в простір між ними можна укласти теплоізоляційний матеріал, наприклад, базальтову вату, яка охоронить від розморозки цілорічного водопроводу.
17. Цілорічний трубопровід робиться з ухилом у бік колодязя. Це потрібно для того, щоб можна було аварійно злити воду із системи холодного водопостачання лазні.
18. Вентиляційний стояк служить для видалення з колодязя скупчуються газів і неприємних запахів, а також вирівнювання внутрішнього тиску з атмосферним.
19. Монтаж системи електроживлення насоса виробляється з трижильного мідного кабелю з тросом для зовнішньої прокладки відповідного перетину (не менше 1.5 мм ²) з обов'язковим заземленням. Погружной насос підвішується на металевому тросі, до якого також кріпиться електрокабель, із стійкістю до дії води при відносно низьких температурах, наприклад, марок КВВ або ЗПС.

Примітка: у наведеному прикладі наземна частина колодязя виконана без ворота для підйому води. За бажанням можна не проводити труби річного водопроводу, а зробити звичайний воріт. У цьому випадку труби цілорічного водопроводу, а також занурювальний насос, треба монтувати максимально компактно, щоб вони не заважали підйому відра з водою. У такого рішення є безсумнівний плюс: навіть при відключеній електроенергії вода буде завжди.

Техніка безпеки при ритті колодязя
При ритті колодязя на велику глибину в шахті можуть накопичуватися шкідливі для здоров'я людини гази, які, в кращому випадку, можуть призвести до втрати свідомості і задухи, а в гіршому - до летального результату. Це пов'язано з тим, що при гнитті розкладанні рослин і різних органічних речовини виділяється метан, який діє не тільки як задушливе засіб, але і є пальним і вибухонебезпечним хімічною речовиною. Крім метану в колодязі можуть міститися й інші шкідливі гази: сірководень і ефір.

Властивості цих газів різні: одні підтримують горіння, інші, навпаки - перешкоджають загорянню. У кожному разі, вони негативно впливають на здоров'я і працездатність людини. Тому необхідно суворо дотримуватися таких рекомендовані вимоги техніки безпеки:
• Перед кожним спуском в колодязь слід перевіряти ступінь загазованості шахти. У давнину це робили, кидаючи в неї пучок запаленою соломи, клоччя або згорнутої папір. При великій кількості горючих газів, кинутий пучок або сильно розгорявся, або відбувалося різке загоряння (спалах) всього обсягу накопичився газу. Якщо ж у шахті накопичувався негорючий газ, то кинутий пучок або зменшував горіння, або повністю загасав.

В даний час при ритті глибоких ям, в яких утруднений доступ свіжого повітря, застосовуються переносні газоаналізатори. Ці прилади з високою точністю визначають загазованість тим чи іншим шкідливим газом і є надійним засобом захисту здоров'я людини. Наприклад, наведений на фото переносний газоаналізатор OKA-92MT контролює вміст кисню, а також небезпечну концентрацію горючих та токсичних газів у повітрі робочого місця. Ідеально підходить при ритті шахт колодязів, тунелів та інших підземних споруд.
• При відсутності газоаналізатора, що вкрай не рекомендується, працювати слід з палаючою свічкою або слабо палаючої бензинової паяльною лампою. Візуальний контроль над полум'ям дозволить вжити необхідних заходів обережності, аж до термінової евакуації з криниці. При різкому зміна інтенсивності горіння полум'я в бік зменшення або збільшення слід терміново залишити місце роботи.

• Перевірку загазованості всередині колодязя шляхом кидання в нього палаючих предметів забороняється. Якщо вже Ви вирішите це зробити на свій страх і ризик, то слід, щоб уникнути отримання опіку від різкого викиду полум'я, стояти не ближче одного-двох метрів від зрубу колодязя.
• Опускатись в шахту дозволяється тільки після видалення з неї шкідливих газів, яке слід робити шляхом витіснення свіжим повітрям у напрямку знизу вгору. Для цього використовуються повітряні компресори, вентилятори або пилососи з подачею повітря по шлангу, опущеному на дно шахти.
• Якщо повністю не вдається усунути загазованість токсичними та горючими газами, то роботи з виїмки грунту дозволяється проводити в протигазі із підключеними шлангом для подачі свіжого повітря зовні, але не більше 10 хвилин за одне опускання. При цьому робітник повинен бути забезпечений страхувальним поясом з міцною мотузкою, що дозволяє терміново витягти його назовні.

• Грунт витягується за допомогою відра, яке піднімається назовні поліспастом або коміром. Слід стежити за станом мотузки і відра, повністю виключивши можливість мимовільного падіння його вниз. Система і конструкція підйому вантажу повинна бути надійною і не допускає зриву заповненого грунтом відра.
• На голові працюючий внизу людини повинна бути одягнена будівельна каска, мотоциклетний шолом або іншої подібної головний убір.
• Особлива увага за умовами роботи треба звертати при досягненні глибини шахти, починаючи з 5-6 метрів. З цього моменту його підстраховка обов'язкове. Перебуває зовні помічникові треба обов'язково стежити за станом працюючого в шахті людини. При появі перших ознак задухи, нудоти, запаморочення та слабкість його слід в терміновому порядку евакуювати назовні.

• У разі якщо риття колодязя неможливо через велику прибуття води або її витягти назовні повністю не вдається, то роботи з копання шахти припиняються. Це є сигналом про те, що глибина колодязя досягнута оптимального рівня і його дно знаходиться в грунтовому водоносному шарі. Як правило, поверх дна шахти повинна бути вода шаром в один-півтора метра.
За великим рахунком, хоча ця стаття і розповідає про те, як зробити колодязь своїми руками для водопостачання лазні або дачного будиночка, вона є довідковим матеріалом. Адже, важко припустити, що, не маючи досвіду в будівництві цього древнього джерела водопостачання, все вийде «без сучка і задирки». З усіх боків буде краще, якщо Вам допоможе людина, що володіє знаннями і досвідом у будівництві дерев'яних колодязів. Хоча б професійною консультацією.