|
Двери и проемы Как установить деревянные двери - правила монтажа входных и межкомнатных деревянных дверей. Современные производители входных дверей изготавливают свою продукцию из различных материалов. Они производят деревянные, металлические, пластиковые и другие изделия. Рассмотрим, например, те двери, для производства которых применяется массив дерева. Образующей «входные двери»? Заказывая двери для дома, помните, что ее отверстие должно иметь больший размер, чем полотно. Зазор между торцами отверстий и дверной коробкой требуется около двух сантиметров. Выполнение этих двух условий сделает легче процесс монтажа и качественного утепления входа в помещение. Сначала нужно зачистить дверной проем. После чего можно приступать к установке коробки двери и размещение порога по горизонтали. Чтобы определить нужный угол порогового наклона, воспользуйтесь строительным уровнем. На этой же стадии монтажа входных дверей производится и крепления порога. Далее производится установка дверной коробки по вертикали и закрепление ее со стороны фиксации навесов (петель). Это делается вверху и внизу. Затем необходимо закрепить петли и установить дверное полотно. Если вы хотите повышенной надежности, прикрепите петли к боковой стороне дверной коробки в трех точках. Если двери имеют стандартные размеры, то расстояние между ее верхом и высшим положением дверной коробки равна тридцати сантиметрам, а между нижним креплением и низом коробки - двадцати сантиметрам. При установке следите, чтобы дверь открывалась в нужном вам направлении. Проверьте, легко осуществляется закрытие входных дверей. Если дверное полотно задевает коробку, то нужно сделать для приведения в местах их соприкосновения. Далее проводится оценка работы замка. Дверную коробку фиксируют со стороны замкового механизма. Если дверное полотно и замковое устройство установлены должным образом, приступайте к установке непосредственно коробки двери. Ее выполняют по всему периметру. Затем зазор между дверной коробкой и проемом заливают монтажной пеной. Когда она высохнет, обрежьте ее излишки и закройте дверь по периметру наличниками. Внимание! Вот и все основные этапы установки входных или межкомнатных деревянных дверей. - как установить раздвижные двери Когда-то довольно редкие и экзотические в быту, раздвижные двери-купе за все последние годы стремительно превращались в привычный элемент интерьера небольших квартир и офисных помещений. Особой популярностью межкомнатные раздвижные двери пользуются теперь в «хрущевках» и панельных домах. Если у вас возникла необходимость в раздвижных дверях, надо хотя бы бегло ознакомиться с современным рынком мебели. От качества монтажа дверей-купе очень сильно зависит мягкость и плавность их хода. Даже небольшой просчет или неаккуратного выполнения могут привести к серьезным неприятностям при дальнейшей эксплуатации дверей. Для того, чтобы двери-купе идеально открывались течение всего срока эксплуатации, необходимо обращаться в надежную торговую фирму за покупкой и к опытным профессионалам за установкой. В комплект поставки раздвижных дверей входят следующие детали: дверное полотно; верхняя направляющая, закрепленная на брус, нижняя направляющая; верхняя декоративная панель; стопоры для верхней направляющей (2 шт.) Дюбель (3 шт.), Саморезы (10 шт.), декоративные заглушки (4 шт.). Сначала нужно замерить дверной проем. Высоту проема замеряют в трех местах: дело, посередине и слева. Ширину проема специалисты также замеряют в трех местах: внизу, на половине высоты и вверху. Кроме того, замеряют вертикальность, прямолинейность и перпендикулярность сторон проема. Толщину стен проема замеряют при необходимости изготовления обрамления (замеряют минимальную и максимальную толщину стены, особое внимание уделяют углам проема). Монтаж дверей-купе нужно проводить на конечном этапе ремонта помещения, когда выполнена чистовая отделка стен и пола. Для установки межкомнатных дверей-купе предварительно снимают двери, демонтируют старые дверные петли, убирают обналичку с обеих сторон, при необходимости проводят демонтаж старой дверной коробки. Чтобы избежать сильных разрушений дверного проема, старую дверную коробку можно оставить, если она хорошо закреплена и не мешать перемещению дверей-купе. В этом случае дверная коробка служить продолжением стены. После демонтажа дверного блока начинают выравнивать стены, шпатлюют щели и трещины. Отверстие должно быть сформировано (т.е. иметь четкие размеры: высоту, ширину и толщину) и оформленный в чистовом виде (гипсокартон должен быть обрезан, не должно быть кирпича, торчащий и пенобетона). Верхняя часть проема и пола должны быть параллельны и горизонтальные (это проверяют уровнем и рулеткой). Допускается непараллельность не более 5 мм в зоне дверного проема. Боковые стороны проема должны быть параллельны и вертикальные (это проверяется уровнем, допускается отклонение не более 5 мм на 2 м). Чем ровнее будет стена, вдоль которой будет двигаться двери-купе, тем плотнее они прилегать к стене. Нижнюю направляющую монтажники крепят на пол, длина направляющей должна в 2 раза превышать ширину данного дверного проема. Конец нижней направляющей с одной стороны должен заходить за дверной проем на расстояние 50 мм. Дверное полотно с роликами специалисты ставят на нижнюю направляющую. Затем по положению дверного полотна определяют место верхней направляющей над дверным проемом на стене (то есть размечают место под верхнюю направляющую). Верхнюю направляющую, предварительно закрепленную на брус 40 х 40 мм, саморезами и дюбелями крепят к стене согласно разметке. Монтаж верхней направляющей нужно проводить строго по разметке, иначе весь процесс монтажа дверей окажется бессмысленным. С обеих сторон верхней направляющей монтажники устанавливают стопоры. Они препятствуют самопроизвольному открытию и закрыванию дверей. Наконец, монтажники заводят дверное полотно с наклоном верхней части «от себя» под декоративную панель. Верхние ролики устанавливают на рельсы. После этого дверное полотно слегка приподнимают, низ дверей заводят на нижнюю направляющую и на нее устанавливают нижние ролики. При этом не забывайте проверить, чтобы верхние и нижние ролики стояли четко на направляющих. Верхнюю направляющую, закрепленную на брус, закрывают декоративной панелью из ЛДСП. Панели крепят на саморезы, которые затем закрывают декоративными кнопками. После установки двери прокатывают в обоих направлениях, проверяя таким образом мягкость и плавность хода, а также фиксацию двери при открывании и закрывании. - как отреставрировать деревянные двери В последнее время модно стало устанавливать межкомнатные и входные двери из искусственных материалов, имитирующих дерево. Такие двери считаются более практичными, поскольку многие люди считают достаточно хлопотным делом ремонт и восстановление старых, видавших деревянных дверей. Но почти всегда дело того стоит, и реставрацию нужно проводить только потому, что деревянные двери, несмотря на часто потрепанный внешний вид, в основе очень долговечны и прочны, а умелый ремонт сможет значительно продлить их службу и, главное, до неузнаваемости преобразить их внешний вид, сделав старые двери новыми во всех отношениях. В целях экономии времени можно заказать восстановления деревянных дверей специалистам, но при желании и в целях экономии денежных средств полноценный ремонт можно сделать самому. Полное восстановление деревянных дверей включает несколько основных этапов: Первый этап заключается в снятии старого покрытия, нанесенного на дверное полотно и короб. Старую краску убирают с помощью специального фена и шпателя. Просушки отдельных элементов дверей Очень важно при реставрации деревянных дверей отдельные ее элементы тщательно просушивать в естественных условиях в течение достаточного количества времени - это поможет в дальнейшем избежать т.н. усушка после уже сделанного ремонта дверей. Даже самый качественный материал (в данном случае древесина) имеет свойство со временем разрушаться. То же можно отнести и к лаку, который используется как защитное покрытие для древесины. И поэтому, для того, чтобы на поверхности возобновляемых дверей со временем не начали образовываться микроскопические трещины, следует применять только специальный мебельный лак на основе натурального воска. Такие лаки стоят довольно дорого, но зато они эффективно противостоят появлению и расширению трещин в древесине и проникновению в них влаги, которая может стать серьезной причиной видимого ухудшения внешнего вида деревянных дверей. Чтобы избавиться от неглубоких царапин на поверхности деревянных дверей, следует втирать воск так, чтобы слой полностью сравнялся с царапинами. В тех случаях, когда царапины имеют большую глубину, двери можно отреставрировать с помощью специальных восковых карандашей, цвет которых должен соответствовать цвету древесины, из которой выполнены двери. Для того, чтобы качественное выполнить восстановление дверного короба, следует с большой аккуратностью демонтировать старые наличники и установить новые. После этого всегда занимаются подготовкой стен по периметру всего дверного короба - это обеспечивает очень ровную и правильную установку нового или восстановленного короба. Если у вас есть хоть и незначительный но опыт ремонта, сделать арку можно и самому. Ряд хозяев домов, начиная ремонт, арку дают на выполнение строителями, которые, в свою очередь, отверстие зачищают, затем штукатурят, грунтуют. Такой вариант работы очень трудоемкий. Но можно воспользоваться другим вариантом. Для того чтобы добиться закругления углов в проеме делают треугольники, где одна из сторон обладает вогнутой формой. Прежде всего необходимо отмерить толщину стенки проема и задать радиус закругления. Есть вариант, когда будет не круг, а овал. После переходят к разметке четырех треугольников по одному эскизу. Из ДСП или дерева делают треугольники. Точность выполнения зависит от толщины ножовки (т.е., чем уже, тем лучше). Если материал - ДСП, необходимо внимательно обрабатывать углы, чтобы не обломались. Далее, после треугольников, изготавливаются верхние и боковые основания кронштейнов, материал все тот же - ДСП. Там просверливаются отверстия для крепления к торцу и верху угла проема. Подготовленные детали соединяют гвоздями или шурупами (желательно). Можно заранее высверлить отверстия под гвозди даст расколоться деталям из дерева. Кронштейн нужно приложить к углу проема для разметки места отверстий под дюбели. С помощью дрели делают отверстия, где забиваются дюбеля или пробки из дерева. Затем кронштейны крепят шурупами к углам проема. Далее - изготовление полоски из оргалита. Ее необходимо выпилить по ширине стенки проема, приложить к вогнутых сторон кронштейнов и прибить к ним гвоздями. Верхнюю часть полоски надо приклеить к верхней стороне проема клеем (ПВА, бустилат). Стыки оргалита со стенкой проема и другие щели можно зашпаклевать стандартным шпатлевкой. Можно сделать кронштейны и из пенополистирола (пенопласта). Толщина листа рекомендуется - от 2 до 10 см. При толщине стенки отверстия в 15 см, вам нужен лист толщиной 5 см. Надо спросить у продавца марку пенопласта. Вам нужна марка 35, в крайнем случае - марка 25. Из этого материала изготавливают три детали и скрепляют между собой в кронштейн с помощью тех же клеев. Затем кронштейны закрепляют к углам проема а после - шпаклюют. Эту конструкцию надо покрасить или оклеить обоями. Торцы отверстия надо обработать уголками из пластика с двух сторон. Клеи для пластика, как правило, можно найти в тубах под шприц. - Как установить межкомнатные двери самому Решение о замене межкомнатных дверей рано или поздно возникает у каждого собственника жилья. Если изготовить качественные внутренние двери можно только при умении столярничать и плотничать, то установить ее многим вполне по силам - нужно лишь следовать пошаговой инструкции по установке, которая приводится ниже. Как установить межкомнатные двери Замечу сразу - если Вы не уверены в том, что справитесь с установкой, лучше пригласите для ее выполнения профессионалов, тем более, если купленные Вами межкомнатные двери (двери) обошлись в круглую сумму. Первый способ (наиболее эффективный) По размерам дверного полотна выполняется сборка дверной коробки, врезается замок и две петли. С помощью 6-8 саморезов достаточной длины коробки сквозным методом крепится к стене проема. Регулировка дверного блока происходит клиньями (из дерева или пластика) - регулировка производится до тех пор, пока дверь не перестанут менять свое положение при открытии / закрытии, т.е. стоять ровно, без перекосов. Свободное пространство между стеной и дверной коробкой заполняется монтажной пеной. Второй способ Выполняется сборка коробки по дверному полотну. Для выверки при установке в отверстие используются уровень, рулетка, залога, деревянные (пластиковые) клинья и сама дверь. Затем свободное пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. После 24 часов в коробку врезаются петли, по которым навешивается дверное полотно. Ширина зазора прикрытых дверей регулируется глубиной, на которую врезаются петли. Последним в дверь врезается замок. Главные недостатки этого метода: монтажная пена способна менять свой объем в сторону увеличения при повышении влажности воздуха и наоборот. Со временем коробка начинает вести и двери переклинивает. Третий способ Собирается коробка по дверному полотну, куда врезаются замок и две петли. Установка дверного блока выполняется путем сквозного крепления к стене на саморезы (3-6 точек) через крепления петель и замочной планки. Регулировка дверного блока производится деревянными (пластиковыми) клиньями, свободное пространство между блоком и стеной заполняется монтажной пеной. Главный недостаток - слабое крепление, поскольку трех точек для крепления недостаточно. Четвертый способ Сборка коробки по размерам дверного полотна, врезка замка и петель. Установка дверного блока в проем производится с помощью клиньев (дерево, пластик) и монтажной ленты, закрепленной с двух сторон через торцы дверной коробки на стену на саморезы. Свободное пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. При таком способе установки крайне сложно отрегулировать положение дверного блока, поскольку угол, под которым саморезы ввинчиваются в стену, равен 45 градусам. Как установить межкомнатные двери Для установки межкомнатных дверей долговечным будет первый способ из описанных - именно его рассмотрим подробнее. Как правило, установке межкомнатных дверей предшествует ремонт. При проведении ремонта важно установить межкомнатные двери вовремя, чтобы они идеально вошли к общему интерьеру помещения - устанавливать внутренние двери желательно до окончательной отделки стен, до начала работ по напольным покрытием и установки плинтуса. После установки, завершая отделку стен, можно будет выровнять линию сопряжения стены и дверной конструкции (стены, как правило, неровные), а также скрыть дефекты, появившиеся при монтаже дверной коробки. Замечания по поводу порогов: эта часть коробки обязательно должно быть в межкомнатных дверей в санузел (туалет и ванну) и балкон. Другие двери лучше ставить без порога (нижней части коробки) - ноги меньше страдать, а при монтаже поставить временный брусок на место порога (с последующим удалением). Устанавливаем двери сами - приступаем! Прежде удаляем коробку от старых дверей - проще собрать и поставить новую, чем пытаться приспособить новые двери на старую коробку. Если стены кирпичные, прежде нужно удалить гвозди, соединяющие старую коробку с деревянными вставками в стене, иначе отвалится серьезный кусок штукатурки. Обычно число гвоздей крепления на вертикальных сторонах коробки не более 2-3 штук - нужно найти их шляпки, слегка подпилить брус по обеим сторонам от них, вырубить немного кончик гвоздя со шляпкой из бруса с помощью стамески и вынуть гвозди клещами или гвоздодером. Удалив гвозди, нужно распилить любой вертикальный брус пополам и вынуть старую коробку. Если старая дверная коробка металлическая (обычно стоят в домах улучшенной планировки), нужно будет срезать штыри, крепящие коробку к арматуре в стене. Затем коробку нужно удалить, вставив между коробкой и бетонным отверстием небольшой лом или гвоздодер и приложив силу. Это сложное занятие - такие коробки сварные изнутри чем-то вроде железных скоб (2-3 штуки). Далее нужно подготовить бетонный проем до установки нового дверного короба, выровнять внутренние поверхности, удалить лишний бетон - здесь потребуется перфоратор. Особенно важно выровнять углы отверстия. Дверная коробка Отверстие стандартных размеров должно быть 2000 мм высоты и 600 мм ширины (стандартная ширина может быть 600, 700, 800 или 900 мм). Для того, чтобы дверная коробка поместилась в проеме, прикиньте ее размеры - ширина дверей плюс двойная толщина вертикального бруса для коробки плюс 20-30 мм для выставления зазора и регулирования - получаем необходимый размер. Аналогичным образом рассчитывается высота требуемого отверстия. В ситуации, если дверная коробка не помещается в существующий проем по ширине, нужно, используя циркулярную пилу, уменьшить ширину бруса составляет вертикальные стороны в коробке, - сделать это гораздо проще, чем долбить бетонную стену. Нельзя уменьшать толщину боковой стенки коробки более чем на 10-15 мм, при этом большую часть лучше срезать с того бруса, на котором будет размещена ответная планка замка, - при эксплуатации дверной конструкции на него идти меньше нагрузки. В крайне редких случаях может потребоваться уменьшение высоты дверного полотна, вследствие недостаточной высоты проема - нужно отпилить одинаковые фрагменты снизу и сверху, иначе будет нарушен общий дизайн дверей. Надеюсь, что Вам не придется этого делать - внешний вид дверного полотна может серьезно пострадать от этой операции, потребуется дополнительная работа по его восстановлению. Собираем дверную коробку Сборник коробки нужно выполнять на ровной поверхности (лучше всего - на полу) вне дверным проемом, там же разместить и сделать врезку разъемных петель. Независимо от того, приобретена Вами готова (собранная) коробка или вместе с дверной створкой Вы получили комплект брусков для коробки и обналичникив - нужно отрегулировать коробку. Нужно положить дверную створку на пол, приподняв ее над полом на высоту, равную ширине бруса, предназначенного для коробки, - брус должен свободно перемещаться, при этом не должно быть «лишнего» зазора. Для подъема дверной створки подойдут книги нужной толщины, в мягком переплете - поверхность двери не будет повреждена. При сборе коробки нужно выдержать небольшие зазор (3-4 мм) между дверным полотном и коробкой (со всех сторон). Если у Вас готова коробка и зазоры выходят меньшего размера - извлеките скрепляющие гвозди, настройте зазоры до нужной ширины, затем снова соедините коробку гвоздями. Легко настроить положение коробки и дверного полотна, если Вы приобрели коробку в разобранном виде. При покупке обратите внимание на бруски для формирования коробки - они должны иметь строго прямоугольную форму, без каких-либо изгибов и неровностей. Будет удобнее, если верхний брус для коробки будет горизонтальную Г-образную выемку. Замечу, что при готовом обрезе бруса под углом в 45 градусов выровнять дверную коробку крайне сложно. Дверное полотно Итак, собираем коробку - кладем два уровня брусья из сторон дверного полотна, выдерживаем зазор между дверной коробкой и брусом, обрезаем верхние концы бруса под прямой угол. Готовим верхнюю перекладину - нужно разметить ее длину, выпилить Г-образный паз под крепление к боковому бруса коробки (если его нет), установить, выдержав зазор в 2-3 мм между коробкой и дверным полотном. Нужно изготовить порог (если он необходим) - так же, как и верхнюю часть коробки, установить с зазором в 3-4 мм от дверного полотна. Если порог не будет, нужно отмерить расстояние в 15-20 мм от края дверного полотна до уровня пола (пол под дверью должна быть ровной!) Размечаем расположение петель, обычно они врезаются на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего края дверей - нужно замерить это расстояние и отметить положение петель на коробке и дверном полотне. Можно сначала вырезать гнезда для петель, а затем соединить части дверной коробки гвоздями, а можно вырезать гнезда после сборки коробки - как больше понравится. Крайне важно выдержать прямой угол между боковыми и верхней / нижней сторонами коробки! Перед тем, как соединить конструкцию коробки гвоздями длиной 70-90 мм (короткие детали прибиваются к длинным - не наоборот!), Просверлите дрелью отверстия под гвозди (диаметр сверла около 3 мм). Со стороны петель забиваются по два - выдержав необходимое расстояние от края и середины бруса. Со стороны замка забиваются (между серединой и краем верхнего бруса) по одному гвоздю сверху и снизу (если порог) - можно использовать крепления на одном гвозде для регулировки зазора, вращая брус по оси (пригодится при корректировке зазоров между дверным полотном и коробкой в собранном виде). Ставим петли Дверные петли бывают трех типов - левые, правые и универсальные. Определить, какие петли нужны для Ваших дверей несложно - встаньте перед дверью так, чтобы открыть створку на себя, если Вы открывать дверь левой рукой, нужны левые петли, правой - правые петли. Универсальные петли можно устанавливать и как правые и как левые. Для межкомнатных дверей хватает двух петель, для стальных дверей потребуется больше (от 3-х петель) - у них больший вес. Дверные петли При врезке дверные петли утапливаются в дверь / коробку на толщину пластины петли, при этом петля должна лежать ровно, всей плоскостью. Выставляя петли нужно учитывать один важный момент: отмерьте толщину дверного полотна, затем нанесите этот размер на дверную коробку в месте установки петли - расстояние между краем пластины петли и краем дверного полотна должно быть на 1-2 мм меньше, чем расстояние от края петли до размеченной на коробке ширине полотна. Благодаря этой маленькой хитрости дверь не касаться внутренней стороной дверной коробки. Важно также установить дверные петли так, чтобы осевое соединения створок петли не касалось ни дверного полотна, ни дверной коробки - иначе дверь скрипеть при открытии / закрытии. Разметку для врезки петли удобно делать скальпелем или острым ножом, использовать карандаш не нужно - снижается точность разметки. Гнездо для установки дверной петли вырезается острой стамеской. Устанавливая петли на саморезы, нужно высверлить для них гнезда (сверло диаметром около 3-х мм) в коробке / дверном полотне, сначала не более двух саморезов на каждую из плоскостей петель (один с краю, второй ближе к петлевой оси) - в процессе регулирования положение дверного полотна может потребоваться корректировка положения петель. Как установить дверь самому - следующий этап установки Итак, петли врезаны и коробка собрана. При недостаточных размерах отверстия, а также при различных помехах (выступления бетона и т.п.) нужно внести корректировки, используя перфоратор (или молоток и зубило). Ставим коробку в дверной проем, тщательно проверяем вертикальность ее положения склону достаточной длины (!), Выверяем строго горизонтальное положение верхнего бруса и порога (если есть). Если замечены отклонения - корректируем. Закрепляем коробку в проеме, используя заранее подготовленные клинья (самодельные деревянные или приобретенные пластиковые) - по углам и дальше, с шагом 500 мм (примерно). После установки дверной коробки и закрепление ее положения клиньями, навешиваем дверь. Нужно проверить вертикальное положение дверного полотна с помощью уровня и если необходимо, то изменить положение разъемных петель. Проводим точную регулировку и подгонку - на эту операцию уйдет не меньше часа, поскольку положение дверного полотна по отношению к коробке должно быть максимально близко к идеальному (все зазоры на одном уровне, никаких перекосов и т.п.). Регулировка производится по этапам (так удобнее): Проверяем / регулируем вертикальное положение дверного полотна, навесок, с петлевого стороны (сторона дверного полотна, где прикреплены петли). Для этого нужно прижать (закрепить) кончик веревки склона на верхней угловой части дверного полотна, спустить склон до уровня пола; Если зазор петлевого стороны очень мал - нужно снять петли, подложить под них прокладки из картона и установить снова, если зазор большой - снять петли и углубить с помощью стамески посадочные гнезда для них. Заполнения свободного пространства между дверной коробкой и проемом монтажной пеной После завершения регулирования вертикального положения дверной коробки, а также коробки по отношению к дверному полотну приступаем к закреплению результатов монтажной пеной. Для того, чтобы пена не расширила коробку при расширении, работа выполняется в два захода: сначала нужно заполнить пеной несколько точек, затем, после ее схватывания (обычно - от 1-го до 3-х часов), все остальные полости между коробкой и проемом . Чтобы монтажная пена лучше пристала к поверхности, нужно смочить их водой из распылителя (пульверизатора). Если пена случайно испачкал двери - быстро удалите ее тряпочкой с растворителем или любой спиртосодержащей жидкостью (можно - водкой) - засохшую монтажную пену с дверного полотна без повреждений удалить будет невозможно. Полностью заполнив пустоты монтажной пеной, нужно подождать 2-3 часа и удалить временные распорки, установленные для настройки зазоров, - монтажная пена надежно удержит результаты регулирования. Закрываем коробку и заполненные монтажной пеной участки между коробкой и дверным проемом декоративными наличниками Прежде отпиливаем выступления клиньев и обрезаем лишнюю монтажную пену. Ставим наличники: с петлевого стороны - не касаясь петель (примерный отступление 3-4 мм) с замковой - с сохранением зазора между наличником и дверным полотном. Для крепления наличников потребуется тончайшие гвозди (финишные), длиной около 4 мм. Если будут относится наличники из мдф, необходимо сначала просверлить тонким сверлом отверстия под гвозди, иначе не войдут. Удобнее выставить сначала верхний наличник, обрезав его под углом 45 градусов, затем вертикальные наличники (по очереди), опуская нижние края до уровня пола. В случаях, когда ширина дверного проема значительно превышает ширину дверной коробки (если межкомнатные двери выставляются в отверстие внутренней капитальной стены), потребуется так называемый отбор - бруски необходимой длины, толщиной не менее 15 мм. Верхний брусок-отбор крепится на 3 самореза, боковые (вертикальные), - на 5 саморезов, через предварительно высверленные отверстия. При образовании щелей между брусками-отбора и отверстием в стене - их нужно заполнить монтажной пеной или вставить в них бруски нужного размера. Работа закончена - двери установлены и готовы к использованию. К сожалению, пока не каждый может позволить себе металлопластиковые окна и балконные двери. В стандартных же деревянных всегда одна проблема - щели и сквозняки зимой. Мы расскажем о том, как утеплить балконные двери. Кстати, этот принцип отлично подойдет для любой двери (например, входящих). К тому же обивка заодно служит отличной звукоизоляцией. Инструменты и материалы: 1. Дерматин или кожзаменитель (по размерам двери плюс 10-15 см с каждого края) 2. Вата (3-3,5 кг) пласта или поролон 3. Строительные гвозди (50г) 4. Мебельные гвозди с деревянным шляпкой (100-150 г) 5. Дополнительно - лист железа по размеру дверей, декоративная струна Процесс: 1. Подготовка к работе. Снимаем дверь с петель и укладываем на табуретки (или другие подставки). Снимаем ручки, ключевины и другие выступающие детали. Мы оббиватимемо внешнюю сторону двери. 2. При желании можно воспользоваться случаем и укрепить дверь листом железа, поверх которого уже и мастерить утепления. 3. Делаем основу для валиков, которые перекрывать зазор между дверной коробкой и самой дверью от сквозняков. - Если дверь открывается наружу, вырезаем из дерматина три полосы для валиков шириной 14 см, при этом длина одной из них должна равняться длине самой двери, а длина последних двух - ее ширине. Берем выкроенные полосы и прибиваем их строительными гвоздями по краям дверей (кроме той, с которой крепятся петли) лицевой стороной вниз, отступив от кромки дверей на 1,5 см. - Если дверь открывается внутрь, выкраиваем из дерматина четыре полоски шириной 14 см, два из них по длине двери, две - по ее ширине. Так же, как и в предыдущем случае прибиваем полоски к двери вместе с ватными валиками, только на этот раз обиваются все четыре стороны. 4. Скручиваем из ваты «колбаски» диаметром 3 см, затем заворачиваем в полоску прибитого внизу дерматина и прибиваем валик у самой кромки дверей. Не торопитесь повторять операцию с полосками, оставшиеся - они пока ждут своей участи. 5. Выкраиваем из дерматина полотнище размером с дверь плюс по 10 см с каждого края. Кстати, его можно изготовить из старых кожаных курток. Для этого необходимо выкроить из этих вещей квадраты, прямоугольники или ромбы. Эти детали сшить в одно полотнище, отутюжить через влажную ткань и покрасить краской для кожи. 6. Укладываем на дверь между валиками слой ваты или поролона. 7. Раскладываем этаж дерматиновым полотно. Прибиваем строительными гвоздями сначала верхние края, а затем нижний (он должен находить на прибитый по низу дверей валик) и верхний. 8. Делаем валики, оставшиеся (напомним, если дверь открывается наружу, то их должно быть всего три!). Прибивать их нужно так, чтобы верхний край дерматина перекрывал нижний. 9. Теперь прибиваем полотно по всему периметру двери. Следите, чтобы оно нигде не перекашивалось. Последней прибивают ту часть двери, на которые подвешены петли. 10. Украшаем дверь, прибивая мебельные гвозди со шляпками по задуманному рисунку (дверь можно сделать в ромб, квадрат или с более сложным рисунком). Помимо красоты, это поможет не оседать вате или поролона вниз. Между гвоздями можно натянуть декоративную струну или леску (шляпки гвоздей в таком случае нужно забивать до конца уже после натягивания). 11. Вырезаем отверстия для замка и глазки, крепим дверную ручку и вешаем дверь на место. Работа готова! Двери в доме между комнатами часто полые, полая внутри, а значит через нее очень легко проникает шума. Ведь как хочется, закрыв дверь, добиться тишины и покоя. Сделать это легко и просто. Вам понадобятся: 1. Звукоизолирующие плиты из волокна, пропитанного битумом или синтетической смолой. 2. Мастика. 3. Уплотнения, самоклеящаяся. 4. Накладка на дверь. 5. Шуруповерт и шурупы. процесс: 1. Наклейте с помощью мастики на дверь с той стороны, где она ближе к источнику шума, звукопоглощающие плиты и установите их вплотную друг к другу. 2. Чтобы звук не пробивался через щель под дверью, наклейте уплотнение, самоклеящейся на косяки дверного проема. 3. Прикрепите шурупами к нижнему краю дверей звукопоглощающую накладку. Если придерживаться определенного распорядка в окраске окон и дверей, можно добиться высокого качества окраски. Вам понадобятся: 1. Кисти: узкая, малярная. 2. Краска. 3. Липкая лента. процесс: двери 1. Перед покраской дверей, закройте смежные с ней детали, не требуют покраски, защитной липкой лентой. 1. Узкой или наклоняя малярную кисть, сначала окрашивают канавки и выемки дверного рисунка двери, потом переходят к его срединных мест. 2. Следующими в окраске будут поперечины (сначала верхняя, а затем нижняя горизонтальные планки дверей), и наконец вертикальные брусья. 3. Дверной порог красят широкой малярной кистью специальной краской, устойчивой к истиранию. окно: 1. Для окон порядок окраски такой: сначала поперечины (верхние, затем нижние), после вертикали, и наконец, мелкие деревянные детали. 2. Заканчивают окраски окраской корки. Оконные наличники и дверные коробки красят той же краской, что и внешнюю - Как починить дверь которые просели Нередко бывает, что деревянная дверь со временем опускаются, проседают под действием собственного веса или в результате метаморфоз, происходящих с коробкой. Двери в результате хуже открываются и закрываются, причем каждое ее движение сопровождается неприятным скрипом. А со временем двери вообще могут начать царапать пол, угрожая его декоративности! О том, как исправить ситуацию, отремонтировать двери, просадки, расскажет вам наша статья. Устанавливаем заново петли Проседания двери чаще всего происходит вследствие того, что шурупы плохо держат петли. Соответственно, прежде всего необходимо оценить прочность креплений. Снимите дверь с петель. Переставляем петли Иногда бывает, что даже после таких процедур шурупы все же не очень хорошо держат петли. Под тяжестью двери они вновь проседают вниз. В этом случае придется снять петли и «врезать» их в другое место. Естественно на дверях их также нужно установить в новое место. Чтобы переместить петли на другое место, нужно сначала точно определить их будущее расположение. Износились петли? Случается, что двери оседают по вине самих петель. А именно нижние части петель стираются от частой работы. В результате расстояние уменьшается и двери «садятся» ниже стандартный уровень. В таких случаях не стоит менять расположение петель, да и заменять петли тоже в большинстве случаев не придется. С помощью деревянных клиньев поднимаем двери почти вплотную к верхней балки коробки. Совет Стальная проволока, вы можете заменить любым металлическим кольцом, соответствующей формы и диаметра. Конечно, желательно чтобы прочность и стойкость материала, из которого сделан кольцо, были высокими. - Выбор двери: МДФ или филенчатая В настоящее время огромной популярностью стали пользоваться различные материалы и элементы строительства и оформления, состоящие из заменителей природных материалов. К таким продуктам можно отнести двери МДФ. Рассмотрим эти двери подробнее и сравним их для наглядности со стандартными филенчатыми дверями. Особенности конструкции Двери МДФ: Состоят из каркаса, закрытого ламинированным ДВП, - прессованная бумага, как его еще называют. Благодаря технологии производства дверей по методу штамповки варианты рисунка, виды и размеры разнообразны. Филенчатые двери: Состоит из каркаса, закрытого деревянными филенками - плотными резными досками. Поскольку данные двери изготавливаются на станках в столярных цехах, но с элементами ручной работы, виды, рисунок и размеры зависят от мастерства исполнителя. На примере нескольких критериев сравним эти двери. Первый показатель - прочность. Филенчатые двери намного прочнее МДФ, поскольку полностью состоят из цельных, деревянных реек. Двери филенчатые сложнее разбить. Вывод: МДФ не рекомендуется устанавливать там, где необходима качественная защита входного отверстия. Двери МДФ сравнению с филенчатыми более подвержены деформации под действием влажности, изменения температур, физических нагрузок. Вывод: В помещениях с повышенным уровнем влажности (ванная, санузел) лучше монтировать филенчатые двери. Как входные двери, выходящие на улицу также стоит выбирать филенчатые конструкции. Второй показатель - легкость. Филенчатые двери намного тяжелее двери МДФ, поскольку состоят из цельных рельсов. Вывод: МДФ можно устанавливать в конструкциях с элементами гипсокартонных каркасов, поскольку они не вызывают деформацию гипсокартона за счет своего малого веса. Третий показатель - обслуживание и ремонт. В случае с филенчатыми дверями возможна пидстружка, подрезки и подпиливания. Филенчатые двери не так подвержены физическим повреждениям, как МДФ. Двери МДФ, пожалуй, можно только красить, их нельзя строгать, если вы их поцарапаете, то повредите тонкий слой ламината, который уже не закрасится и не спрячется. Вывод: МДФ в отличие от филенчатых дверей следует использовать в местах, где велик риск повреждения дверного полотна. Четвертый показатель - стоимость. Поскольку целых деревянных элементов в дверях МДФ используется намного меньше (только каркас), их стоимость намного ниже филенчатые двери. Филенчатые двери стоят дороже, так как состоят из цельных деревянных элементов полностью. Вывод: Хотите сэкономить - отдайте предпочтение МДФ. Пятый показатель - индивидуальность. Филенчатые двери можно не только купить готовыми, но и заказать в столярном цехе, выбрав подходящее для вас дерево, рисунок филенок, общий вид дверей. Поэтому филенчатые двери чаще используются как входные, ведь каждый стремится чем-то выделиться среди соседей. Двери МДФ - это продукт штамповки. Они стандартные и на заказ не выполняются. Таким образом, мы можем разделить двери по сфере их применения. МДФ - идеальный вариант как межкомнатные двери, двери в туалет. Боятся сырости и влажности. Не отличаются надежностью. Филенчатые - отлично служить как уличные двери. Они устойчивы к механическим воздействиям и легко восстанавливаются после незначительных и средних повреждений. |