Сантехника 1

- Как самостоятельно отремонтировать смеситель

Наиболее частой причиной поломки смесителя является изношенная прокладка, испорченный сальник, попадания мусора в запорный механизм, коррозия или поломка металлических или пластмассовых частей смесителя. Заменить прокладку вполне самостоятельно, но в случае более серьезных неисправностей лучше обратиться в ремонтную компанию. Особенно, если речь идет о технологических или эксклюзивные моделях смесителей и душевых гарнитуров. Если вы самостоятельно разберете смеситель, у которого еще не истек срок гарантии, то его уже не возьмут ни в гарантийный ремонт, ни обратно в магазин.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК разбирать смеситель ЛЮБЫЕ, НЕ ЗАБУДЬТЕ перекрыть подачу воды!

Чаще всего в рамках самостоятельного ремонта смесителя нужно заменить резиновые прокладки (уплотнительные кольца). Если вода начала сочиться из-под ручек (маховиков) или капать из носика - необходимо произвести замену прокладок вентильные головки (кран-буксы). Для этого снимите ручку и выверните вентильную головку с помощью гаечного ключа. Лучше, если под рукой у вас будет инструкция к смесителю, чтобы верно разобрать и собрать его.

Замените прокладку. Ее диаметр должен быть на 0,5-1 мм больше внутреннего диаметра гнезда, оптимальная толщина варьируется в пределах 3-5 мм. В магазинах можно купить наборы готовых прокладок, или самостоятельно вырубить прокладку необходимого размера из письма тонкой резины. Затем соберите все в обратной последовательности. Прокладки изнашиваются не только во время эксплуатации крана, но их можно повредить, если с излишней тщательностью закрывать кран или на этапе установки смесителя слишком сильно затянуть гайки. Замены может потребовать Сальникова прокладка вентильной головки. Заменить ее можно льняными прядями (или шнуром), пропитанными техническим вазелином или графитной смазкой. Как временная замена подойдет резиновое уплотнительное кольцо.

Часто протекания возникает накидной гайкой поворотного излива (носика). Накидная гайка со временем может ослабнуть, ее нужно аккуратно подтянуть. Причина может быть и в износе кольцевой прокладке под гайкой, которую нужно просто заменить на новую. Но лучше не доводить дело до протекания, а выполнять регулярную замену резиновых прокладок и колец, примерно раз в полгода-год. Тогда не придется бороться с пятнами ржавчины и известковым налетом, которые образуются в местах протекания.

Если замены резиновых прокладок мы все давно привыкли, то, что делать, если у вас установлен смеситель с керамическими кран-буксами не сразу понятно. Причиной поломки смесителя с керамическими деталями часто есть песок, известковый налет и ржавчина в водопроводной воде. Поэтому на водопроводные трубы рекомендуется установить фильтры механической очистки воды, они могут значительно продлить срок службы смесителя. Если смеситель все же начал подтекать, можно попробовать прочистить его, или заменить вентильную головку целиком.

То же самое можно сказать относительно однорычажные смесителя. В шаровом смесителе подача воды регулируется с помощью металлического, керамического или пластиковой шара с отверстиями. В случае попадания мусора в запорный механизм можно попытаться разобрать его и прочистить, заменить уплотнительные кольца. Если у вас стоит смеситель с керамическим картриджем, то его придется поменять полностью. Если засорился аэратор (сеточка на носике крана), его нужно открутить и хорошо промыть. Если эта процедура не помогла, то придется купить новый аэратор.

В смесителях с душевой лейкой поломки часто связаны с повреждением гибкого шланга, или переключателя «душ-излив». При изношенной прокладки пробочного переключателя необходимо ее заменить. В кнопочном переключатели вода часто подтекает вдоль толкателя. В таком случае узел нужно разобрать и заменить набивку сальника данного сантехнического прибора.

- Поговорим о мелочах или почему я затопил соседей?

Наверное, каждому приходилось слышать (а кто-то сам был свидетелем этого) страшные истории о порывы водопровода и затопленных соседей. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит, и как это можно предотвратить.

Тема достаточно объемная, поэтому сегодня начнем с самых незаметных деталей водопровода. Не догадались еще о чем пойдет речь? Сегодня поговорим о гибкое подвод воды, или, как ее еще называют, шланги для воды. Так, так, это те самые НЕВИДИМЫЕ составляющие водопроводной сети, которые скрываются под мойкой, - подводят воду к кухонного смесителя; прячутся под раковинами или в шкафчиках в ванной комнате - соединяют смеситель на умывальнике с водопроводом; подводят воду к унитазу, к бойлеру и так т.д. И, к сожалению, практически никто не уделяет этим деталям должного внимания. Да и мало кто знает, что гибкие шланги не вечны и имеют ограниченный срок службы.

Сегодня на рынках и в магазинах сантехники этой продукции столько, что глаза разбегаются. Как разобраться в этих "дебрях". Давайте начнем с главного, по вопросу ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ВМЕСТО СВОИХ ДЕНЕГ?

Если хотите купить гибкое подведения дешевле, - к вашим услугам огромное количество продавцов на ближайшем к вам строительном рынке с продукцией "NO NAME" т.е. без опознавательных знаков, без гарантии и неизвестно из чего сделанных. И очень дешево, до 1 доллара за полуметровый шланг с гайками по 1/2 дюйма. И вот какой парадокс получается - этот дешевый шланг оказывается на самом деле очень дорогим. А становится он дорогим, когда не выдерживает давления и рвется. Или рассыпается на мелкие части гайка на шланге, и вода беспрепятственно заливает ваше жилище. А дома никого нет. "Хорошо", если у вас свой дом, или вы живете на первом этаже многоэтажки. А если под вами есть соседи, а у соседей дорогой евроремонт. Есть смысл задуматься, правда?

Почему же этот гибкий шланг рвется в самый неподходящий момент, не проработав и года (а зачастую и того меньше)? Все дело в материале, из которого этот "шедевр" произведен, и в производителе. Такие шланги завозят к нам, чаще всего, из Китая. Производят их из обычной резины (реже ПВХ), оплетка делают из тонкой проволоки (похожего на алюминиевый), а наконечники из материала, похожего на силумин. Где конкретные факты? Спросите вы. Что это за срок ". из проволоки, похожего на алюминиевый "и" материала, похожего на силумин "? Все дело в том, что у китайских производителей дешевой продукции нет никаких технических спецификаций. В прошлом году я подходил на Киевской выставке "Акватерм" к стенду, где производители из поднебесной предлагали гибкое подводку для воды. Маркировка отсутствовало, на вид шланг не внушал доверия. На мои вопросы о технических параметрах, о материалах, из которого изготовлена ​​продукция, я получил очень своеобразную и интересный ответ - ЗАЧЕМ ТЕБЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ? ПОКУПАЙ КОНТЕЙНЕР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ И ПЕРЕДОВОЙ! Комментарии, как говорится, излишни.

Вместо комментариев скажу следующее: обычная резина, ПВХ, оплетка с алюминием и наконечники из силумина НЕ МОГУТ БЫТЬ комплектующих для КАЧЕСТВЕННОГО ШЛАНГА.

Что же делать? Выход есть. Покупать только маркированной продукции, с обязательным указанием производителя, с качественным опрессовкой из нержавеющей стали с нанесенными техническими характеристиками, с наконечниками из никелированной латуни. И, конечно же, не гнаться за дешевизной, которая, как вы поняли, обойдется дороже.

Для примера скажу несколько торговых марок, которые, по моему мнению, заслуживают доверия.

Гибкая подводка "SOLOMON" - самая дорогая продукция приличного качества. Украинская торговая марка, производство находится в Китае, полный контроль качества осуществляют специалисты, продается, на всей территории УКРАИНЫ.

Далее, испанский концерн IndustriasMateu или просто Mateu. Производство, насколько я знаю, находится в Испании и Болгарии. Хороший качественный продукт. Линейка FIL-NOX - гибкое подводки для воды с гайками на наконечниках - сертифицирована в России, Франции, Чехии, Испании, Швейцарии, Голландии, Венгрии, Германии, Польши, Швеции, Словакии.

И последний гигант - тоже испанский производитель - TUCAI. Производство находится в Испании (Барселона), и в Болгарии. Качество вне конкуренции. Гибкая подводка рассчитано на рабочее давление 10 атмосфер, рабочая температура 90 градусов Цельсия. Оплетки и опрессовка из нержавеющей стали, наконечники из никелированной латуни. Внутренняя трубка из EPDM - современная разновидность каучука, имеет все необходимые санитарные разрешения для контакта с питьевой водой, не ссыхается от времени и не боится высокой температуры. Гибкими шлангами TUCAI комплектуют свою продукцию для ванной комнаты такие мировые "знаменитости", как Roca, Bosch, Junkers, Hansa, Valentin, Orkli, ABB, Oras, C & M, Ramon Soler, Viessman, Wolf, Vulkano, Leblanc, Aquis, Sanit, Supergrif и др..

И в заключении - о сроке службы гибкой подводки. Фирма TUCAI дает на свою продукцию гарантию 5 лет. Прослужит она, я уверен, больше. Но выбор зависит от вас - рисковать или нет.

Выбрать, как видите, есть из чего. Главное знать - что вы хотите получить и не бояться лишний раз узнать у продавца всю интересующую вас.

- Как устранить засорение

Причиной засоров зачастую становится нерастворимое в воде мусора попало в канализационную систему, - волосы, тряпки, гигиенические принадлежности и др.. Возникновению засорения способствуют наслоения грязи и жира, со временем образуются на внутренней поверхности отводных труб.

Если засорение возникло в сифоне или отводной трубе, то устранить его можно самостоятельно. Но приступая к ликвидации засорения, практически невозможно сразу понять, где именно образовалась пробка. Правда, если с слива раковины, ванны, а хуже - унитаза, начала назад поступать вода, то это можно считать верным признаком засорения стояка. Поэтому проводить мероприятия по устранению засорения нужно постепенно - от самого простого и доступного способа до вызова сантехника или аварийной службы.

Засорение раковины, мойки, ванны

В простейшем случае устранить засорение помогут специальные средства бытовой химии. Средство от засорения действует достаточно эффективно, при этом они не повреждают поверхность пластиковых или медных труб. Внимательно прочитайте инструкцию на бутылке! Обычно жидкость или гель нужно залить в систему слива и подождать полтора-два часа.

Если вода не стала уходить в канализацию, то попробуйте устранить засорение с помощью вантуза. Вантуз нужно установить над сливным отверстием и плотно прижать. В раковину налейте воду до уровня 10-15 см так, чтобы она закрыла вантуз. Если раковина или ванна имеют перелив, то переливной отверстие нужно закрыть рукой (пробкой, тряпкой или вторым вантузом), чтобы не было подсоса воздуха. Затем «прокачайте» слив - раз десять резко нажмите (так, чтобы он прогнулся) и отпустите вантуз, после чего проверьте, вытекает вода. Если нет - повторите процедуру.

Если вантуз не помог, то придется действовать дальше, а именно - раскрутить и прочистить сифон. В темно-зеленого сифона нужно открутить «стакан» (отстойник), подставив под него таз или ведро, поскольку сифона вытечет вода. Затем палочкой или проволокой с крючком на конце прочистите сифон внутри. Соберите сифон, при этом желательно заменить старую резиновую прокладку на новую или дополнительно обработать детали силиконовым герметиком. Для прочистки сифона с ревизией нужно отвинтить крышку, закрывающую отверстие на «коленке», после чего проволокой или палочкой прочистить сифон.

Если вода так и не уходит - прочищаем отводную трубу. Сделать это можно с помощью специального сантехнического троса (он же - дренажный бурав). Буре является гибким стальным тросом разной длины. Трос можно пропустить через сливные решетки, или разобрать сифон (открыть крышку ревизии), освободив входное отверстие канализационной трубы. Аккуратно протолкните трос в трубу и подвигайте его взад-вперед, вращая вокруг своей оси (для этого на конце троса есть специальная ручка). Соберите сифон, «прокачайте» с помощью вантуза и проверьте, как отправляется вода.

Засорение унитаза

Засорение унитаза может образоваться в «колене», выполняющий роль гидравлического затвора, в устье выпуска, в отводной канализационной трубе или стойке. Как и в случае с раковиной, сначала попробуйте устранить засорение малыми силами. Если вода уходит, но очень медленно, то сначала несколько раз наполните бачок и спустите горячую воду. Возможно, горячая вода размягчит грязь и засорения будет ликвидирован.

Далее воспользуйтесь средством от засоров и вантузом. Вантуз расположите над отверстием и несколькими резкими движениями «прокачайте» гидрозатвор. Если вода не уходит или уходит очень медленно - повторите попытку. Если вантуз не помог - пускайте в дело дренажный буре. Медленно проталкивайте буре в отверстие унитаза, одновременно вращая ручку по часовой стрелке.

После того, как засорение пробито, нужно пропустить в канализацию большое количество горячей воды или специальное средство для чистки труб, чтобы удалить остатки грязи. Если все вышеописанные средства не дали никакого результата, то смело вызывайте сантехника.

- Инструменты для сантехнических работ

Для того, чтобы самостоятельно проводить несложный ремонт сантехнических устройств в вашей квартире, вам понадобится определенный набор инструментов.

    Гаечный ключ - инструмент, обладающий зевом (просвет между неподвижными губками ключа) и контурными выступлениями / углублениями, которыми удобно захватывать и удерживать детали. Как правило, гаечный ключ используют для закручивания и откручивания болтов, гаек, муфт и т.д.
    Отвертка - также применяется для закручивания и откручивания: винтов, шурупов и других элементов креплений, имеют шлиц (поперечный паз). Лучше работать с автоматической отверткой.
    Пассатижи - синтез плоскогубцев с кусачками в одном инструменте, предназначенном для захвата и откручивания тонких стержней, гаек и муфт. Острые боковые режущие кромки легко перекусывают проволоку.
    Ножницы - для проведения сантехнических работ желательно пользоваться ножницами с кольцевыми рукоятками (хозяйственные) или инструментом с длинными лезвиями и такой же длины ручками (конторские).
    Напильник - режущий инструмент в форме бруска, стальные грани которого покрывают ряды мелких острых зубцов (насечка). Вам необходимо несколько видов напильников с крупнозернистой и мелкозернистой рабочей поверхностью.

    Механическая или электродрель - установка, незаменимая при высверливании различных отверстий под крепеж. Дрель непременно требует соответствующего набора сверл разного диаметра.
    Труборез - электрический или механическое устройство для резки труб. При его использовании разрез получается аккуратным и точным.
    Трубный прижим - приспособление, позволяющее надежно зафиксировать трубу в нужном положении при распылении или при нарезании резьбы.
    Плашка и воротничок - с помощью плашки создают резьбы на внешней поверхности металлической трубы или стержня. Вороток (плашкотримач) необходим для того, чтобы плашка не перекосилась в нужный момент.
    Метчик - инструмент, предназначенный для получения винтового резьбы внутри определенного отверстия.

- установка смесителя

Совсем не обязательно ждать сантехника, когда речь идет об обычном смеситель. Заменить смеситель способна любая домохозяйка, ведь это дело 5 минут!

Инструменты и материалы:

1. Разводной ключ

2. Пакля и герметик для резьбовых соединений

3. Новый смеситель

Процесс:

1. Перекрываем вентили подачи горячей или холодной воды, чтобы можно было без аварийных последствий снять испорченный смеситель.

2. Откручиваем болты, удерживающие смеситель. Для этого вам понадобиться разводной ключ.

3. Чтобы вода не протекала сквозь соединения, обращаем резьбы кранов нового смесителя специальным уплотнителем (например, льняной нитью или обычной паклей). Наматывать нужно по направлению вращения гайки - так, чтобы в начале резьбы пакли было мало, а к концу - больше. Слой должен утолщаться по мере закручивания. Смотрите чтобы пакли не было слишком много: резьба должно выступать. Для достижения лучшего эффекта лучше помазать сверху герметик для резьбовых соединений.

4. Устанавливаем новый смеситель. Стандартный размер в наших квартирах между центрами вентилей холодной и горячей воды - 150 мм, но импортные смесители могут быть шире. Если трубы не соединяются с водопроводом, используйте специальные переходники, или патрубки, которые дают возможность регулировать эту разницу (они обычно идут в комплекте). В гайку не забудьте положить резиновую прокладку. Чтобы не поцарапать металл, используйте разводной ключ с смягчителем. Или просто оберните гайки мягкой тканью.

5. Открываем вентили, включаем воду и смотрим, нет ли протечек.

6. Если вода все-таки просачивается сквозь соединения, затяните гайку потуже. Если не поможет, вновь перекройте воду, снимите смеситель и добавьте в этом месте на паклю герметика.

- Как самостоятельно установить унитаз

Демонтаж старого унитаза

Демонтаж старого унитаза, как правило, связано с определенными трудностями. Если унитаз был установлен по правилам, то значит, он привинчен к полу. Вывернуть старые шурупы бывает достаточно проблематично, а разбивать унитаз - тоже не выход. В этом случае можно перерезать шурупы тонким ножовочным полотном, просунув его между полом и унитазом. Установка нового унитаза проводится после финальной отделки стен и пола.

Перед ДЕМОНТИРОВАТЬ старый унитаз, НЕ ЗАБУДЬТЕ перекрыть подачу воды!

А теперь рассмотрим три основных способа установки унитаза.
Установка унитаза на пол

Напольный унитаз устанавливают с использованием тафты - толстой проолифленои доски из влагостойкого дерева, которую закладывают в пол на месте установки унитаза. Если старую тафту необходимо заменить, то берут подходящую по размеру доску, набивают на тыльную сторону гвозди (гвозди должны торчать доски на пару сантиметров), после чего погружают ее в бетоне и оставляют до затвердевания. Унитаз через крепежные отверстия в основе прикручивают к тафты.

Унитаз можно поставить и прямо на кафельную плитку. В этом случае унитаз крепят к полу с помощью дюбелей через заранее просверленные отверстия. Часто сантехники старой закалки обходятся совсем без крепления и устанавливают унитаз в цементную подушку. Но такой способ установки крайне ненадежный - со временем унитаз теряет устойчивость, что приводит к нарушению герметичности соединений, появления запаха из канализации. Кроме того, подвижность унитаза может привести к повреждению муфты, соединяющей унитаз с бачком.

Прежде, чем крепить унитаз к полу, необходимо провести «примерку» и разметку. Для этого временно установите корпус смывного бачка на унитаз и поставьте унитаз на запланированное место. Временно соедините выпуск унитаза с раструбом отводной (канализационной) трубы с помощью резинового уплотнительного кольца или переходной муфты. Уровень выпуска унитаза должна быть выше уровня отверстия канализационной трубы. После этого отметьте на полу расположения отверстий для крепления, отодвиньте унитаз, просверлите отверстия и забейте в них дюбели.

Далее снова поставьте унитаз на место и включите отводной трубы. Соединения необходимо заложить силиконовым герметиком, или воспользоваться старой доброй паклей, после чего «закрыть» зазор цементно-песчаным раствором.

Бачок соединяется с унитазом с помощью манжеты. Для этого манжету на треть наденьте на патрубок бачка, две трети чего остались, выверните наизнанку. Выходное отверстие бачка совместите с горловиной унитаза и выверните манжету, надевая ее на горловину. Если бачок крепится на стене на расстоянии от унитаза, то соединить его с унитазом можно с помощью дополнительной трубки, на которую также надевается манжета. К полочке унитаза бачок крепится болтами, после чего с помощью жесткой, а чаще - гибкой подводки его подсоединяют к отводу трубы холодной воды. Арматура, смывной устанавливается внутри бачка соответствии с инструкцией завода-изготовителя. После установки унитаза и пробного запуска проверьте герметичность все соединения, при необходимости повторно обработайте их герметиком.
Установка унитаза со скрытым бачком

Унитаз со скрытым (застенных) бачком выглядит гораздо эстетичнее, но требует тщательности при выполнении работ по установке, поскольку впоследствии ремонт будет связан с определенными трудностями.

Бачки для скрытого монтажа изготавливаются и прочного пластика (обычно полиэтилена). Корпус такого бачка имеет несколько отверстий для труб и «ушки» для крепления. «Уши» болтами крепятся к пластинам, а пластины с помощью шурупов - к стене. Однако, столь ненадежное крепление не должно вас смущать, ведь вся нагрузка по-прежнему приходится на полочку унитаза. С унитазом бачок соединяется посредством патрубка, который согнут на 90 градусов. После монтажа унитаза и облицовка стены керамической плиткой, снаружи остается только сам унитаз и кнопка спуска.
Установка подвесного унитаза

Подвесной унитаз устанавливается сложнее, вам нужно будет гораздо больше времени и дополнительное оборудование. Подробнее о том, как самостоятельно «подвесить» унитаз читайте в статье Как установить подвесной унитаз.
СОЛОЛИФТ

Если унитаз устанавливается ниже уровня канализационного канала (например, в подвале или цокольном этаже) или на значительном удалении от стояка, то необходимо приобрести и установить компактную насосную установку - СОЛОЛИФТ. СОЛОЛИФТ является мощным насосом, оборудованным режущим устройством, измельчает все, что попадает в канализацию, предупреждая появление отложений и запаха. СОЛОЛИФТ устанавливается позади унитаза и может иметь как один входное отверстие (только для унитаза), так и более (например, дополнительные отверстия для умывальника и биде). СОЛОЛИФТ соединяется с канализационной трубой тонким отводом - 25 мм вместо привычных 100 и работает от обычной розетки.

- Как установить полотенцесушитель

Установлена ​​в ванной комнате полотенцесушитель препятствует образованию конденсата, постоянной сырости и появлению неприятного запаха, а также служит компенсирующей петлей. Установить полотенцесушитель можно самостоятельно.

В статье о выборе полотенцесушители мы писали о том, что особенностью наших систем является то, что прибор подключается к системе горячего водоснабжения (ГВС), а не отопления. Вода в системе ГВС является «агрессивной» по отношению к материалу, из которого изготовлены полотенцесушители, поэтому она должна иметь внутреннее антикоррозионное покрытие. Далеко не все импортные полотенцесушители имеют такую ​​защиту - обязательно поинтересуйтесь у продавца, приспособлена понравившаяся модель полотенцесушители к отечественным реалиям.
Установка водяного полотенцесушители

К стене полотенцесушитель крепится с помощью кронштейнов. Использование регулируемого кронштейна позволяет варьировать расстояние до стены. Подведение труб от стояка до полотенцесушители можно сделать скрытым - спрятать в стену, а сверху положить плитку. Конечно, такой способ установки полотенцесушители является более трудоемким, но зато результат выглядит гораздо более строго и элегантно.

Важным параметром является посадочная расстояние полотенцесушители. Если вы проводите глобальную перестройку, то никаких проблем - выбрали полотенцесушители и подвели трубы соответственно ее размерам. А вот если вы меняете только полотенцесушители, то отталкиваться придется от имеющейся разводки водопроводных труб. Поэтому, отправляясь в строительный магазин, измерьте расстояние между отводками.

Если диаметр труб горячего водоснабжения не соответствует диаметру патрубков полотенцесушители, то придется воспользоваться переходниками с одного диаметра на другой. Однако, учтите одну важную особенность - нельзя ставить переходник с полотенцесушители меньшего диаметра на трубы большего диаметра (например, полотенцесушители диаметром трубы 3/4 дюйма на дюймовую трубу). Объясняется это простым физическим законом - ограничение свободного потока воды по стояку приводит к увеличению давления непосредственно в рушникосушарци, а это может привести к аварии. Подключение стоечных трубами желательно выполнять с помощью «американок» (разъемных соединений с накидной гайкой).

Для того, чтобы полотенцесушитель была полностью заполнена водой и не образовывалось воздушных пробок, на нем предусмотрен спусковой клапан - кран Маевского. Он должен находиться в верхней точке полотенцесушители. Клапан позволяет избежать проблем с первым запуском и обеспечить полное заполнение полотенцесушители водой после опрессовочных.

Если средства и время позволяют, то на стояке горячей воды рекомендуется установить шаровые краны на входе и выходе полотенцесушители и сделать перемычку (байпас). Для чего нужен байпас? Использование перемычки позволяет не перекрывать воду во всем стояке (обычно сантехники делают это за деньги), если у вас возникли какие-либо проблемы, например, нужно заменить прокладки или на время отключить полотенцесушитель. Вы можете просто перекрыть подачу воды в полотенцесушители с помощью кранов, вода проходит по перемычке, не нарушая давления в системе.

Существуют водяные полотенцесушители с поворотным креплением - такие полотенцесушители могут вращаться на 180 градусов. Как уплотнитель в поворотных устройствах используются резиновые прокладки, которые быстро изнашиваются из-за грязи в воде и нагрузки под тяжестью полотенец и требуют замены. Но можно поступить хитрее, установив кронштейны-крючки, вращающихся над неподвижной полотенцесушители. Или выбрать модель с нависающей перекладиной.
Установка электрической полотенцесушители

Для установки электрической полотенцесушители во время ремонта в ванной комнате нет необходимости подводить трубы, ставить краны и др.. Конечно, это не касается комбинированных моделей - придется и трубы вывести, и электробезопасность обеспечить. Расстояние до ванны, душевой кабины и раковины должна быть не менее 60 см. Установить электрическую полотенцесушители можно на кухне, на балконе, лоджии.

Большинство моделей электрических рушникосушарок не нагреваются более чем до 60 градусов Цельсия. В зависимости от мощности и размера полотенцесушитель потребляет от 25 до 1200 Вт, но зато работает независимо от сезона и профилактических отключений. Многие модели обеспечиваются терморегуляторами и таймером, а также системой аварийного отключения. Среди электрических рушникосушарок есть как «сухие» модели, так и конструкции, заполненные маслом.

К сети электрическая полотенцесушитель подключается открытым способом (вилка + розетка), или скрытым (провода монтируются в стену или прячутся под декоративную панель). Правила безопасности предписывают также установить УЗО - устройство защитного отключения, провести заземление. Правильно установленная электрическая полотенцесушитель абсолютно безопасной.

- Как собрать сифон

Сифон (гидравлический затвор) выполняет очень важную функцию - он препятствует проникновению в ванную комнату и кухню неприятных канализационных запахов. С помощью сифона к канализации подключаются раковины-умывальники, кухонные мойки, ванны и душевые кабины. Унитазы и биде не требуют дополнительного монтажа сифона, поскольку их корпус имеет специальный коленчатый ход, который и выполняет роль гидрозатвор.
Типы сифонов

а - сифон бутылочного типа;
б - двухоборотные сифон с ревизией.

Сифоны бывают двух типов - двухоборотных и темно-зеленые. Водяная препятствие образуется либо в специальном изгибе («колене»), или между двумя вставленными друг в друга цилиндрами. Конструкция сифона позволяет установить специальный «тройник» для подключения сливной трубы стиральной или посудомоечной машины. Изготавливают сифоны преимущественно из пластика, но в продаже можно найти и стальные изделия.

Темно-зеленые сифоны имеют одно важное преимущество - такой сифон легко прочистить в случае засорения. В большинстве случаев достаточно открутить и прочистить «стакан». Двухоборотных сифоны, сделаны из чугуна или стали, для этой же цели могут иметь специальное отверстие, который обычный плотно закрыто крышкой - ревизию.

Слива для ванн состоят из сифона и перелива. Современные раковины также часто имеют переливной отверстие. Кроме того, раковины и ванны при желании можно оборудовать донным клапаном, заменяющим пробку (система «автослива»). Открытие и закрытие клапана осуществляется при помощи ручки или рычага, расположенного на корпусе смесителя, рядом с ним или на отверстии перелива.
Монтаж сифона

Собрать сифон самостоятельно очень просто. Сифоны для умывальника и кухонной мойки устанавливаются одинаково.

Сифон приставьте к раковине снизу (не забудьте проложить прокладку!), Второй рукой в ​​сливное отверстие раковины вставьте сеточку и не до конца закрепите ее винтом (под сеточку тоже нужно проложить прокладку!). Убедитесь, что прокладки лежат ровно, и окончательно закрутите винт. Выпуск сифона соедините с гофрированной трубой посредством прокладки и гайки, а трубу - с раструбом отводной канализационной трубы с помощью специальной резиновой муфты (уплотнительного кольца). Наружный диаметр муфты - 70 мм, внутренний - 35 мм (меньше диаметра отводной трубы сифона).

После завершения монтажа пустите воду и проверьте, не подтекает сифон. В случае неплотного соединения переберите сифон заново может потребоваться дополнительно обработать соединения силиконовым герметиком.

Если раковина имеет переливной отверстие, то сначала устанавливают сетку сифона и тройник, затем закрепляют переливную трубу на отверстии перелива и соединяют ее с тройником. Сливную систему с донным клапаном монтируют согласно приложенной инструкции.

Сифон бутылочного типа рекомендуется периодически прочищать от мусора и грязи, скопившейся в нем, для чего достаточно отвернуть «стакан» и промыть его.

- Как установить раковину на кухне

Купить кухонную раковину (мойка) можно как в комплекте с кухонной мебелью, так и отдельно. Тип и материал кухонной раковины во многом зависят от способа установки, предпочитаемый каждый из которых имеет свои специфические особенности.

Кухонные раковины бывают накладные (стандартные) и встраиваемые (интегрированные). Если ваш кухонный гарнитур состоит из отдельных шкафов, то к нему подойдет накладные мойки стандартного размера, если вы оборудовали кухню секционными мебелью из единой столешницей, то уместнее будет встраиваемое мытья. В случае, если на вашей кухне присутствует минимум мебели, раковину можно закрепить на стене с помощью кронштейнов.
Установка мойки на кронштейнах

Чаще всего таким образом крепится бюджетное эмалированное мытья, а соответствующие кронштейны можно приобрести в любом строительном магазине. Основную схему работ по тому как установить раковину в ванной комнате мы описали в указанной статье. Навесить кухонные мойки можно по этой же схеме. Щель осталась между мойкой и стеной, рекомендуется заделать с помощью силиконового герметика, что исключит протечек воды и порчи стены.
Установка стандартного накладной мойки

Стандартные раковины обычно покупают вместе с комплектом кухонной мебели. Они имеют стандартные размеры, да и разнообразие форм вряд ли вас удивит. Устанавливается накладные мойки на специальные тумбы, которые не имеют столешницы. Работа по установке не займет много времени - раковину нужно просто «надеть» на тумбу, после чего подключить сифон и установить смеситель.

Правда, стандартные размеры накладывают определенные ограничения - накладные мойки бывает преимущественно квадратное или прямоугольное. Если вдруг вам захочется установить в квадратную шкаф круглое мытья, придется поработать над изготовлением дополнительной детали-столешницы.
Установка врезной мойки

Встраиваемые (врезные, интегрированные) раковины изготавливаются из различных материалов, форма и размер раковины в данном случае ничем не регламентируются и зависят только от индивидуальных предпочтений покупателя. Треугольное и круглое мытья рекомендуется устанавливать в небольших кухнях, для экономии места их часто располагают в углах.

Встраиваемые мойки или в уже готовые отверстия столешницы, или вырезают отверстие нужной формы в нужном месте. Столешница, как и мытье, может быть изготовлена ​​из самых разных материалов - дерева, ДСП с покрытием (постформинг), натурального или искусственного камня. Борт мойки может находится выше, ниже или вровень со столешницей. Если раковина и столешница выполнены из одного материала, например, из натурального или искусственного камня, то место стыка можно оформить практически незаметно (один из вариантов - подстольный монтаж). В этом случае мойки и столешница смотреться как единое целое.

Многие магазины предлагают платные услуги по установке встраиваемого мытья. Если столешница вашего гарнитура изготовлена ​​из кориана (искусственного камня), то, скорее всего, придется прибегнуть к подобного рода услугам, поскольку вырезать проем придется фрезой. Если вы купили столешницу из дерева или ДСП, то вполне можно встроить мытья самостоятельно. Столешницу рекомендуется снять - так удобнее работать (конечно, если есть такая возможность).

Сначала нужно аккуратно наметить место установки (монтажное отверстие), затем выпилить его лобзиком или ножовкой, очистить от пыли и опилок. После этого обработайте срез столешницы соответствующим герметиком, чтобы предохранить материал от влаги. После того, как герметик «схватится», столешницу нужно установить на место и закрепить.

Между раковиной и столешницей на силиконовый герметик вклеивают резиновый уплотнитель. Затем мытья нужно плотно прижать к столешнице (используйте струбцины или спец. Крепления) и оставить до высыхания герметика. После этого герметик, выступил, и уплотнитель аккуратно срежьте.

После того, как раковина установлена, пришла очередь подключить сливную арматуру и установить смеситель. Если мытья имеет два или несколько «отделений», то система слива будет сложнее, чем обычно. В таком случае ее удобно собрать заранее, а после установки раковины только герметично соединить сифон со сливными выпусками и отверстиями перелива.

В категории

Продолжение