|
Потолочные работы - Монтаж потолка из гипсокартона Для начала необходимо выполнить разметку проектного положения подвесного потолка по периметру помещения на стенах с помощью уровня, длина которого должна быть не менее 1.5 метра, гидроуровня, шнуровидбийного устройства (разметку производить согласно проекту). Вместо уровня и гидроуровня на больших строительных объектах для быстрого выполнения разбивки целесообразно применять лазерный уровень. Правильно спроектированная конструкция может сэкономить до 10-15% листов (плит) и профиля. С установленным шагом для данного вида потолка и типа нагрузки выполняют разметку точек крепления подвесов. В местах разметки потолка с помощью перфоратора в основе, несущей сверлятся отверстия, диаметром 6 мм и глубиной 40-60 мм. Если основы являются деревянными, для крепления элементов каркаса следует использовать великоризьбови саморезы, без предварительного сверления. В данной подвесной системе для крепления основного профиля к несущей конструкции используется прямой подвес. Если есть перепады уровня конструкции (потолка), несущей больше, чем длина прямого подвеса, то дополнительно следует использовать подвес для ПП профилей. Рассмотрим такой случай. Для крепления подвеса для ПП профилей сначала монтируется тяга. В несущей конструкции, согласно разметке, сверлится отверстие (диаметром 6 мм и глубиной 40 мм). Вставьте в проушину тяги анкер-клин (анкерный дюбель). Забейте анкер-клин (анкерный дюбель) в просверленное отверстие молотком до фиксации. Далее монтируем прямой подвес, который крепится при помощи все того же анкер-клина. Анкер-клин вставляется в пластину прямого подвеса и забиваются в предварительно выполнено отверстие в несущей конструкции (размер отверстия 6 мм в диаметре и 40 мм в глубину). Технологический проем в прямом подвесе при не до конца забитом анкер-клине позволяет точно расположить подвес перед полной фиксацией. Затем нужно отогнуть боковые полосы прямого подвеса под углом 90 градусов. Наденьте на тягу подвес, удерживая пружинный зажим в сжатом состоянии, который расположен на подвесе. Отрегулируйте высоту. Для фиксации отпустите пружинный зажим. Если тяга подвеса слишком длинная и мешает дальнейшему монтажу, отогните ее в сторону. После крепления к основанию, несущей подвесов производится монтаж на них основных ПП 60x27 профилей или деревянных брусков 50x30 мм с последующей проверкой и выравнивания горизонтального уровня согласно нанесенной разметке на стене. Длина основного профиля (бруска) должна быть меньше длины помещения на 10 мм. Если необходимо, разрежьте профиль ножницами по металлу, согласно плана монтажа. Скрепление основного профиля ПП 60x27 и прямого подвеса осуществляется при помощи саморезов LN 16. Анкерный подвес (подвес для ПП профилей) вставляется в основной профиль так, чтобы в пазы подвеса попали загнутые верхние края профиля. Следите за тем, чтобы основной профиль был расположен параллельно разметке на стене. По периметру, в местах примыкания гипсокартона к стене клеится уплотнительная лента. Затем нужно подготовить листы гипсокартона к монтажу. С торцевых кромок гипсокартонных листов, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5 градуса - на 2/3 толщины листа). Перед тем, как монтировать гипсокартон, расположите в конструкции всю электропроводку, руководствуясь техникой безопасности. Все кабели должны быть пропущены в специальных кабель-каналах. Кабели не должны соприкасаться с острыми краями металлокаркаса, и не должны пролегать внутри профилей для избежания повреждения изоляции и замыкания. Наряду с предполагаемым местом размещения светильников вытяните немного кабеля, чтобы потом его можно было проще найти. Если отверстия в гипсокартоне под светильники виризуватимуться после его монтажа на каркас (то есть в подвешенном состоянии), то убедитесь в том, что не повредите кабель. Установить с помощью подпорок, телескопического подъемника или вручную гипсокартонный лист в проектное положение и закрепите его к каркасу. Гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация. Укладка звукоизоляционного материала (при необходимости) производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность звукоизоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка. Крепежные работы необходимо вести от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Гипсокартонные листы крепятся к каркасу саморезами, которые располагаются с шагом 150 мм по порядку на смежных листах на расстоянии не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не менее 15 мм от обрезанного. Крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус - не менее 20 мм. Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки, при этом шляпка самореза, не должен порвать картон. Просверлите отверстия под светильники, если они не были сделаны заранее. Стыковать гипсокартонный лист при монтаже потолка следует только на профилях каркаса, несущих. Картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепанный. Деформированные или ошибочно размещенные саморезы должны быть удалены, заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления. Основным недостатком потолочной плитки из пенопласта (пенополистирола) является ее склонность к старению - со временем происходят необратимые изменения физико-механических свойств материала, в первую очередь сказывается на внешнем виде плитки. С годами плиточный потолок выцветает, трескается, начинает крошиться. Кроме того, потолочная плитка пенопласта - очень горючий материал, что необходимо учитывать при выборе отделочного материала, например, для кухонной потолка. Статическое электричество создает дополнительную неудобство - притягивает пыль. Потолок с отделкой из плитки рекомендуется периодически чистить с помощью пылесоса. Время от времени нужно проводить влажную уборку - мыть плитку мыльным раствором с добавлением антистатика. При мытье соблюдайте осторожность и не используйте жестких щеток, поскольку плитку можно легко повредить. Сухую или влажную уборку потолка лучше проводить с помощью тряпки, намотанной на щетку с длинным ворсом, движениями по направлению к источнику света (окнам). Если на потолке присутствует гипсовая лепнина или декоративные элементы, то помните, что гипс - материал гигроскопичен, то есть мыть его нельзя. Постарайтесь обойтись сухой чисткой. Если все же возникла необходимость удалить пятно или сильное загрязнение, используйте сильно отжатую мягкую тряпку. Если потолочная плитка треснула, то ее нужно демонтировать и заменить новой. Мелкие сколы и царапины можно замаскировать с помощью различных шпатлевок, богатый ассортимент которых в любом строительном магазине. Обслуживание потолков, оклеенных обоями, ничем не отличается от ухода за обоями на стене. Подробнее об этом вы можете прочитать в статье Как ухаживать обои. Для чистки подвесных потолков различного рода в основном используют сухой уход - с помощью пылесоса или щетки, обмотанным тряпкой. Тряпка или губка для влажной уборки должны быть отжата практически досуха. Для мытья можно использовать мыльный раствор или разведенный водой нейтральное моющее средство. Нельзя использовать абразивные чистящие средства (порошки, а также металлические губки и щетки). Элементы реечных потолков при необходимости можно снять, промыть под струей воды, после чего отполировать мягкой тканью. Если вас залили соседи, то нужно снять кассеты или рейки, вылить из них воду, собравшуюся протереть и просушить. Затем установите их на место. Натяжные потолки очень практичны и не требуют сложного ухода, но периодически их желательно мыть. Сначала мыльной водой (используйте обычное хозяйственное мыло, нейтральные моющие средства), затем промойте чистой водой. Если поверхность потолка глянцевая, то постарайтесь вытереть ее почти насухо, чтобы не осталось следов от высохших капель воды. Для мытья следует использовать только мягкую ткань, использование жестких щеток, а также чрезмерные усилия могут привести к повреждению натяжного потолка. Еще одна широко известная достоинство натяжных потолков заключается в том, что они способны защитить вашу квартиру от затопления с верхних этажей. Вода не может просочиться сквозь натяжной потолок и скапливается в пространстве между натянутым материалом и перекрытием. Если с вами случилась подобная неприятность, то воду нужно перегнать в отверстия (например, для светильника, или отогнуть материал в углу) и слить. Если вы не рискуете разбирать потолок самостоятельно, то обратитесь в компанию, которая занимается установкой натяжных потолков, специалисты помогут вам избежать деформации или перекоса потолка. Некоторые материалы для натяжных потолков промокают (уточните этот момент еще на стадии покупки), в этом случае потолок придется демонтировать полностью, материал просушить и установить на место. - Как покрасить потолок в квартире Не будет преувеличением сказать, что одним из важнейших этапов ремонта квартиры и, как правило тяжелым для обывателей считается покраски потолка. Причина в том, что люди считают этот процесс очень трудоемким и образующим дальнейшем дополнительные проблемы в ходе ремонта. Так действительно случается, если подходить к покраске потолка безответственно, не зная простого набора необходимых правил при проведении грамотного покраски потолка. Начать нужно с того, что к покраске потолка приступать нужно до того, как проведется ремонт пола и стен, чтобы случайные капли краски не испортили их отделку. При этом очень важна аккуратность покраски, даже если снижается ее темп. Лучше основательно подойти к такому важному этапу, как выбор краски для потолка. Для отделки потолка в кухне или в ванной рекомендуется подбирать краски, способные выдерживать постоянную влажность, устойчивы к мытью и оседанию копоти. Для этих целей может подойти полуматовая или полуглянцевая латексная покровная краска на основе акрилата, в состав которой входят антигрибковые добавки. Эту краску можно наносить на грунтованные или зашпаклеванные бетонные поверхности, строительные плиты, стекловолокнистые обои, древесностружечные и волокнистые плиты и даже на старые слои красок эмали. Для окраски потолка поверх старой водно-дисперсионной краски или побелки можно использовать латексные краски, изготовленные на основе полимерных связующих нового поколения. Они обладают высокими потребительскими свойствами: не капают с потолка, не отслаиваются, экономичны и удобны в применении. Существуют также краски, которые можно наносить не только на очищенные и загрунтованные потолки, но и на поверхности с остатками старых покрытий, в том числе выполненных масляной краской. Например, такая латексная краска с высокой паропроницаемостью. Для обработки бетонных, кирпичных или оштукатуренных поверхностей потолка подойдут эмульсионные краски на основе акрилового сополимера. Эти краски разбавляются водой и наносится в два слоя, первый из которых просушивают в течение нескольких часов. Для окраски необработанных потолков из древесностружечных плит в сухих жилых помещениях подойдет матовая краска для потолков. Для окраски пористых поверхностей в сухом помещении можно воспользоваться латексными красками для потолков с высокой паропроницаемостью. Для того, чтобы избежать излишней грязи, следует закрыть полиэтиленом или другим материалом всю мебель (если она есть), светильники на потолке, застелить пол. Мебель, все же, лучше вынести из помещения. Как правило, покраска потолка осуществляется с наиболее дальних углов по отношению к входной двери. Край валика может повредить угол, поэтому необходимо заранее окрасить потолок кистью на ширину 3 - 5 см от угла. Кисть погружается в краску примерно на одну треть щетины щетки, затем отжимается об обод банки, чтобы избавиться от избыточной краски. Краска наносится на поверхность потолка неширокими мазками и тщательно растирается кистью. Мазок начинают, наклонив плоскую часть кисти близко к поверхности и по мере продвижения кисти постепенно увеличивая угол наклона. Начальные мазки направляются вверх и затем продолжают вниз по тому же участку или, если один мазок хорошо покрыл поверхность, по участку слева или справа от только что окрашенного. Кисть должна оставить тонкий ровный слой краски, который сольется с основным свежим слоем. При этом важно учитывать, что чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщину слоя краски наносится. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть краска стекает с нее, образуя потеки, но, в то же время, под кистью остается более тонкий, легко розтушовуваний слой краски. Поэтому, приставив к поверхности кисть, нажмите на нее сначала несильно, однако, по мере расходования краски постепенно увеличивайте нажим и хорошо растушевывайте краску. Перед началом покраски потолка нужно пропитать шубку валика краской. Для этого в малярный лоток наливают небольшое количество краски, в которой несколько раз прокатывается валик. На валике не должно быть слишком много краски, иначе будет очень много брызг по сторонам. Излишки краски с валика можно счищать кистью. Поверхность потолка равномерно окрашивается валиком. Краска на потолок наносится параллельными полосами 50 см шириной. Каждая следующая полоса накладывается так, чтобы смежные полосы слегка перекрывали друг друга. Ширина полосы выбирается так, чтобы кромка свежей краски не успевала подсыхать. Работают валиком с равномерным нажимом, не отрывая от поверхности. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается. Не следует во время работы сильно давить на валик. В момент окраски желательно внимательно следить, чтобы на поверхности не оставалось следов от краев валика. Их нужно сразу же раскатать в перпендикулярном направлении. Чтобы не испортить работу, по окончании покраски нужно постараться не устраивать в помещении сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, надо затемнить окна. Не стоит также форсировать высыхание окрашенной поверхности включением каких-либо электроприборов. При неумелом владении малярными инструментами на потолке могут оказаться заметными стыки между окрашенными участками. В этом случае потолок надо вымыть водой, загрунтовать и покрасить заново. Когда окрашивание производится по обоям, важно их не перемочиты. Иначе произойдет размягчение обойного клея, и обои отойдут от поверхности. Если это произошло, то после высыхания необходимо подмазать стыки клеем, разгладить, дать высохнуть, после чего подкрасить с особой осторожностью. Если при окрашивании появились пузыри на обоях, окрашенной поверхности нужно дать высохнуть, затем шприцем ввести в область пузыря обойный клей, разгладить, и осторожно покрасить. Чтобы получить максимально безупречный конечный результат, после высыхания первого слоя внимательно осмотрите потолок при дневном освещении. Так легче увидеть дефекты работы. В случае нанесения очень густой краски (или при ее недостаточном растушевке) на потолке могут появиться следы от кисти. Высохшую краску аккуратно зачищают наждачной бумагой и вновь окрашивают. Надо не забывать, что большинство красок после высыхания смыть практически невозможно, и они очень плохо поддаются обработке наждачной бумагой. - Как наклеить обои на потолок Подготовка к оклейке Перед началом работ специалисты-отделочники (а обои клеят на потолок обычно несколько человек) всегда обесточивают всю электропроводку в доме или квартире и закрывают все окна, форточки и двери: оклейка обоями (неважно, потолка или стен) предполагает полное отсутствие сквозняков, иначе качество работ гарантировать никак нельзя. Важно помнить, что оклейка потолка всегда предшествует оклейке обоев в помещении: после нее следует оклейка стен и т.д. Потолок, подлежащий оклейке обоями, должна быть чистой, ровной, сухой, без остатков старой краски и прочих неровностей. Чтобы проверить прочность старой краски (дисперсионной или масляной), специалисты приклеивают к поверхности потолка кусок клейкой ленты и резко отдирают ее. На ленте не должно оставаться частиц покрытия, только тогда поверхность оценивается как пригодная к оклейке ее обоями. Если поверхность не соответствует нормам, потолок необходимо качественно подготовить. Перед тем, как клеить обои, потолок размечают. Для этого на потолке (от стены) карандашом отмечают расстояние, равное ширине рулона, минус 2-3 см. Такое же расстояние отмеряют на противоположной стороне потолка. Линию, соединяющую эти отметки, проводят карандашом по шнуру. Эта линия направлена от окна к противоположной стене. Полотна обоев выкраивают из рулонов так, чтобы они соответствовали ширине потолка с учетом напуска на стены (15 - 20 мм) и усадки полотнища (которое после намазывания клеем может «сесть» примерно на 0,5% своей длины). Перед разрезанием, на рулоне по угольнику проводят карандашную риску. Старайтесь, чтобы полотнища обоев наклеивались на потолок параллельно основным световым лучам в комнате, то есть от окна к противоположной стене. Так стыки между полотнами будут заметны меньше. Для наклеивания обоев используют клей, рекомендованный производителем данного вида обоев. Жидкий клей из сухого состава готовят за 30 мин. до начала работы. Для этого сухую смесь аккуратно засыпают в ведро с водой и тщательно перемешивают, чтобы получить однородную массу. Пропорции сухого вещества и воды соответствуют указанным в инструкции, на упаковке клея. Старайтесь, чтобы при работе с обойным клеем, температура в помещении соответствовала указанной в инструкции к используемому клеевого состава. Учитывайте, что для наклеивания обоев на потолок рекомендуется применять клей высокой вязкости и густой консистенции. На участок потолка, равную по площади первому полотнищу обоев, валиком наносят клей. Полотнище складывают пополам так, чтобы изнаночная сторона была внутри. Один обработчик, стоящий на полу, передает сложенное полотнище другому рабочему, стоящему на стремянке. Конец полотна совмещают с разметочной чертой на стене и с такой же линией, нанесенной на потолок, и плотно прижимают к потолку. Полотно, при этом, должно немного "находить" на стену. Чистым резиновым валиком (или пластиковым шпателем) прокатывают по всему полотнищу от центра к краям, разравнивая обои, чтобы избавиться от складок и воздушных пузырей под полотном. Продольную кромку, заходит на стену, плотно прижимают к углу. При наклейке флизелиновых обоев, клей наносится только на потолок. Однако при наклейке некоторых других видов обоев (например, бумажных), клеевой состав необходимо наносить и на потолок, и на обои (если есть рекомендация производителя данного товара). Второе полотнище накладывают на потолок рядом с первым (встык). Наклеивают второе полотно от поперечной стены, прижимая конец смоченного клеем куска материала у горизонтальной разметочной риски. Затем так же наклеивают все остальные полотнища. Второй кусок обоев (как и все последующие) тоже разравнивают с помощью валика от центра к краям. После наклеивания обоев, в помещении не должно быть сквозняков, как минимум, еще в течение суток. В углах потолка обои аккуратно вдавливают чистой щеткой и ставят метку карандашом - эта метка определять точное положение угла. После этого небольшой участок обоев в углу вновь отделяют от потолка и, ориентируясь по сделанной метке, аккуратно вырезают из угла «лишний» участок обоев. Не забывайте, отрезать лишний кусочек обоев в углу надо быстро, чтобы клей не успел схватиться: иначе ненужную часть обоев будет очень сложно удалить. Если для оклейки потолка используются виниловые обои с рельефным рисунком, следите, чтобы в процессе наклеивания их перегибали очень осторожно: сильный изгиб может повредить узорчатое покрытие. Чтобы приклеить обои под люстрой, светильник снимают с потолка и наклеивают вокруг его коробки полотно обоев, аккуратно сделав надрез для провода. Затем обои обрезают так, чтобы установленный на место декоративный короб люстры в будущем полностью скрыл вырез. После этого подсоединяют проводку, устанавливают на место светильник. Не забывайте, что подключать электроэнергию можно только после того, как наклеенные на потолок обои полностью высохнут. Также не упускайте из виду, что если перед наклейкой обоев не снимать с потолка светильник, напротив полосы обоев будет заметен шов. Если на поверхности потолка имеются щели или «дыры», надо их оштукатурить и затем зашпатлевать весь потолок. Только после этого можно клеить обои. - Отделка потолка: Выравнивание, грунтовка, шпатлевка На этом этапе обработки необходимо выровнять потолок штукатуркой, дать ей просохнуть, после чего загрунтовать и зашпатлевать. Для всех этих работ нам понадобится кильма, а также большой и маленький шпатель. Выбора инструмента нужно уделить пристальное внимание, забыв о подручные кустарные материалы. Для отделки потолка декоративными материалами нужна исключительно ровная поверхность. Иначе нельзя будет приклеить обои или плитку. Вот для этого и нужно начать штукатурить. Сухую смесь разводим водой. Для тщательного перемешивания можно использовать дрель с насадкой-миксером. При этом рекомендуется делать раствор штукатурки малыми порциями, поскольку она твердеет и быстро становится непригодной к работе. После того, как черновое выравнивание поверхности штукатуркой завершения можно начинать обработку шпаклевкой, которое обработает все мелкие неровности. В отличие от штукатурки, шпаклевку не наносят толстым слоем - она не выдержит толщины нанесения больше нескольких миллиметров. После обработки шпатлевкой, поверхность потолка можно отшлифовать до идеального блеска. По мере готовности существуют сухие шпатлевки (они продаются в упакованном виде в мешках) и шпатлевки, уже готовые к употреблению (продаются в тюбиках, банках или ведерках). Шпатлевка необходимо выбирать в зависимости от обрабатываемой поверхности. Очистить шпатель от штукатурки и шпатлевки очень просто. Под рукой всегда можно найти консервную банку, в боковых стенах которой нужно сделать пропила. Затем можно вставлять шпатель в эти отверстия для очистки. После просушки начинаем работы по грунтовке. Берем, валик, кисть, грунтовку и тщательно проходимся по всей поверхности. Укрепляющую грунтовку наносим на всю поверхность валика, а в труднодоступных местах кистью. Сильно впитывающую основу покрываем несколько раз. После качественной грунтовки расход материалов значительно сократится. Грунтовка, что важно, работает еще и как хороший антисептик. - Отделка потолка: Как клеить обои на потолок Вариантов отделки множество - обои, обои под покраску, потолки клеевые, подвесные и т.п. В нашем случае - это виниловые обои. Рулоны обоев раскатываем на чистом полу, отмеряем и, если нужно, - подгоняем по рисунку. После этого режем обои на ровные полосы и делаем разметку потолка на параллельные линии, чтобы стыки не пошли вкривь и вкось. Затем разводим клей. Современный клей прост в приготовлении, не образует комков и готовится за три минуты, обеспечивая ровное скольжение полотна по поверхности и подгонку рисунка. В основном, любой обойный клей сохраняет свои свойства в течение недели после приготовления и хранения в закрытой емкости. Для наклейки виниловых обоев клеем промазываем только поверхность. Совет: чтобы освободить одну руку при промазыванием потолка нужно взять пластиковую бутылку, разрезать ее пополам и проводным крюком прицепить к лестнице. Если вы склонны к творчеству и практицизма, возьмите для отделки потолка обои под покраску. Технология разведения клея, нарезки и наклейки этих обоев ничем не отличается от виниловых. Развели, отмерили, нарезали, приклеили. Обои под покраску всегда белого цвета, что дает обширное поле деятельности. Если в процессе работы у вас проснулся художник, и вам захотелось не обычного белого цвета, а цветной потолка, просто смешайте краски - палитра цвета в ваших руках. В магазинах можно найти огромный выбор красок всех цветов и оттенков. Затем можно смешать 2-3 вида краски и изобрести свой цвет. Кроме обоев, можно наклеить на потолок плитку. - Отделка потолка: Очистка потолка Любой ремонт начинается с удаления старых покрытий - побелка убирается с потолка, обои со стен, а с пола убирается линолеум. После этого удаляются поверхности штукатурка, шпатлевка и грунтовка. Допустим, мы убираем побелка с потолка. Для ее качественного удаления нам нужен обычный валик с длинным ворсом, кисть-макловица, стальной шпатель и лестница. Все эти инструменты нам еще не раз пригодятся во время ремонта. Включаем по громче музыку, ведь хорошее настроение - это тоже важнейший инструмент при ремонте. Меловой покраски необходимо снять с поверхности потолка водой. Для этого с помощью валика нанесите воду по всей поверхности потолка. Рекомендуется так отделать потолок несколько раз с небольшими перерывами между нанесениями. Если побелка тщательно снята, то потолок не должна пачкаться. Для того, чтобы после операции смывания, вам легко было справиться с грязными разводами, закройте полиэтиленом всю мебель, светильники на потолке, застелить пол, дверные блоки и оконные проемы, поскольку меловые брызги очень плохо отмываются. На голове желательно соорудить некое подобие головного убора, а на руки надеть перчатки. Не забудьте обесточить электропроводку. После обработки валиком берем в руки шпатель и начинаем удалять меловой слой с поверхности. Если на вашем потолке была плитка из пенопласта, то удаление будет происходить еще быстрее - берем шпатель, влезаем на лестницу и срезаем плитку с потолка. После удаления окраски или плитки нужно осмотреть и простучать потолок в местах, где есть старая непрочная штукатурка и соскоблить ее. Места стыков панелей стен желательно протыкать отверткой на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружатся, то их необходимо зачистить, чтобы потом замазать - это улучшит изоляцию и сохранит тепло в доме. Завершаем же первый этап обработки поверхности потолка грунтовкой. Это необходимо как для укрепления поверхностей, так и для экономии используемых затем материалов - краски и клея. Грунтовка покрывает защитной пленкой потолок, чтобы краска и клей не проваливались затем внутрь. И здесь нам снова пригодиться валик и шпатель. Грунтовки бывают водные и алкидные. В домашних условиях можно использовать оба эти типа. Их основная польза состоит в том, что проникая внутрь поверхности, грунтовка образует защитный и укрепляющий слой. Большинство грунтовок универсальны и пригодны как для клеевых, так и для известковых материалов. Но все-таки перед покупкой грунтовки лучше проконсультироваться у специалиста. Валики и кисти после грунтовки легко отмываются простой проточной водой. Вот собственно и все - мы смыли старую побелку основания, удалили старую штукатурку и нанесли первый слой грунтовки. Все знают, кто хотя бы раз делал собственноручная ремонт или ремонт потолка, что нужно делать перестановку мебели и отмывать разбрызганных всюду капли побелки. Другое дело - это установка натяжного потолка. Не нужно передвигать мебель с места на место, вытирать заляпанные окна, люстру и стены. В общем, помещение не потребует специальной подготовки. Весь процесс установки натяжных потолков занимает не более 4 часов. Сам дизайн натяжных потолков подразумевает не только сборку любого типа освещения, а также систем пожарной сигнализации, а также вентиляции и электрических соединений. Изготавливаются натяжные потолки из нейтральных составов и материалов, натяжные потолки не содержат вредных материалов и не пожароопасные. Строение такого потолка не съедает большого количества времени, поскольку весь процесс установки основательно запланирован. Во-первых, необходимо сделать замеры потолка (по периметру, по диагонали сегментов). В измерениях следует учитывать, что осветительное оборудование будет размещено на потолке после его установки. Технолог на месте должен определить необходимые вычисления технологии освещения в потолке, подбирает цвет натяжного потолка и его фактуру. Специальная программа составляет проект потолка, делает эскиз для него. Также следует обратить внимание на то, что монтаж натяжного потолка и его технология требует очень высокой точности измерений. Размер полотна должен быть на 7% меньше, чем расстояние между стенами, в которых он растягивается. Следует отметить, что покрывающие измерения могут осуществляться при условии, что стены в нормальном состоянии (не требует ремонта) и перед установкой натяжного потолка выравнивать основного потолка нет необходимости. Во-вторых, по периметру стен помещения закрепляется багет, профиль из жесткого пластика или пластиковой вилкой, который впоследствии закрепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как способ вложения, различные у разных производителей, хотя и похожи друг на друга. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол потолка основных объектов. Именно благодаря Гидроуровни (прозрачные гибкие трубы около 10 метров в длину, наполненные жидкостью). Далее, нижний угол отмеряется вниз 1-2 см и делается карандашный знак. На самом деле это лишь разрыв в технологических целях, было легко достичь инструментом в укреплении багета. Важно помнить, что обычно планка находится в 2,5-4 см ниже чем главные палубы. Минимальное удаление от главных палуб образует вместе с 2,5 см (при условии, что под натяжным потолком от главной потолка размещения каких-либо коммуникаций не планируется) Есть 2 пути установки багета - скрытый и видимый. Во втором случае после окончания всех работ над объемом похож на широкий плинтус. Если площадь превышает 50 квадратных метров, то пленка крепится к дополнительных скрытых установленных ребрам жесткости. В-третьих, идет интересный период - это открытие и установка полотна. Как уже было сказано ранее, компания поставляет натяжной потолок для установки в сборе. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку работы. Именно поэтому полотна укладываются между слоями пены прокладки специального полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотен должно быть в частично прогретом помещении. Как правило, на несколько минут, включить тепловые пушки, а затем полотно осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно теплой (не тепловые пушки провести полотна ближе чем на 1,5 м). Перед началом работы из помещений убирают все, что не выдерживает высоких температур (цветы, электроника и т.д.). На объект привозят готовое полотно нужной конфигурации, размера и обработанным краем. Рулон готового полотна разворачивают на полу. Важно запомнить, что после установки багета, прежде чем распространяют полотно, необходимо тщательно соблюдать вакуум полотна, чтобы не повредить его. Хотя мусора при монтаже натяжного потолка практически не появляется, немного строительной пыли все еще формируется, когда стену сверлят. В-четвертых, осуществляется прогрев полотна до температуры плюс 50-60 C. Это сложная процедура, которая требует усилий опытных мастеров, а также при недостаточно отапливаемом холсте трудно натягивать его и даже может потерять блеск лака. Полотно становится холодным, сжатым и эффект становится идеально ровным и гладкой поверхности. Небольшие пробелы, оставшиеся между стенами и натяжным потолком устанавливают специальные декоративные профили, чтобы сделать невидимым конструкции криплять.Для освещения помещений с натяжным потолки с использованием обычных ламп накаливания, галогенные и флуоресцентные. Их стандартные крепления на плоскости полотна требует ограничения мощности до 60 Вт лампы накаливания, и до 35 Вт галогенные и люминесцентные лампы. - Натяжной потолок: классификация, преимущества и недостатки Если вы мечтаете об идеально ровное и красивое перекрытия над головой, вам поможет технология натяжных потолков. Это практическое и влагостойкое покрытие отличается долговечностью и придаст вашему интерьеру необходимую элегантность. Натяжные потолки представляют собой конструкцию из матовой или глянцевой пленки (поливинилхлорид), натянутой на установленный каркас (багет). В этом и заключается их принципиальное отличие от подвесных потолков, система металлических направляющих которые образуют модули с различными заполнителями. Преимущества и недостатки К достоинствам натяжных потолков можно отнести: Декоративность Основным недостатком можно назвать чувствительность к перепадам температуры - в очень теплых комнатах натяжной потолок может обмякнуть и провиснуть, а холод избавит его эластичности и прочности. Он может размягчиться и провиснуть, а при низких температурах оно становится хрупким и теряет свои эластичные свойства. Выбор натяжных потолков облегчает их классификация по различным критериям. Отечественные и зарубежные материалы На рынке представлены натяжные потолки из отечественных и зарубежных материалов. Отечественная продукция не выделяется разнообразием цветового оформления (в основном потребителю предлагается пленка пастельных тонов), однако экономическая цена обеспечивает ее популярность. Однако, если вы хотите неповторимое и яркое перекрытия со сложным рисунком, следует обратиться к зарубежным материалов, которые к тому же отличаются лучшими электростатическими показателями. Шовные и бесшовные потолки Натяжные потолки в зависимости от наличия или отсутствия швов подразделяются на: Шовные Швы возникают при склеивании специальным аппаратом нешироких ПВХ-полос, из которых состоит поверхность потолка. Зарубежные производители предлагают цельные полосы пленки, хотя и их ширина ограничивается 4 м. Помните, что швы особенно выделяются на глянцевой пленке, матовая поверхность «скрывает» их гораздо лучше. Покраска потолка ничуть не сложнее привычного побелки. Но и здесь, как и везде, есть свои маленькие хитрости. Необходимые материалы и инструменты: валик, соответствующий вашей краски (акриловой или глицерофталевои) Процесс: Все, что не надо красить, выносим из помещения или укрываем щитами. Собираем все материалы и инструменты в одном месте. В подготовленном помещении устанавливаем помост, лестницу-стремянку или леса. Нужно предварительно прогрунтовать потолок разведенной водно-дисперсионной краской, той, которую Вы планируете применять. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на поверхности зашпаклевана, но неокрашенная. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Наносят краску на подготовленную поверхность при помощи кисти, валика или краскопульта. Начинаем красить с краев. Первую полосу накладываем кисточкой на стыке с той стеной, в которой выполнены окна или есть какие-то другие выступления или углы. Затем меняем кисть на валик и проводим полосу в 50 см шириной и по крайней мере в 1 м в длину. Каждую следующую полосу накладываем так, чтобы смежные полосы слегка перекрывали друг друга. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью. Поэтому при покупке краски советуем обращать внимание не на количество краски в банке, а на расход материала на метр поверхности. При окраске необходимо обратить внимание на направление наносимого покрытия. Последний слой должен наноситься по направлению к источнику света (окну), а предыдущий поперек. Если Вы планируете наносить краску валиком, то для финишного покрытия используйте новый валик с ворсом средней длины. Поролоновые валики, или валики, ранее использованные для других целей, применять не рекомендуется. Помните, что 2 или 3 слоя краски всегда прочнее чем один, но толстый слой. Наносите краску за несколько раз, естественно, после того, как полностью высохнет предыдущий. В конце зачищаем стыки между полосами, чтобы вся окрашенная поверхность выглядела равномерной - без зазоров, сгустков и разрежений. Чтобы не испортить работу, по окончанию покраски не устраивайте в помещении сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окна. Не стоит также форсировать высыхание побелки включением электроприборов. |