Липень - середина аграрного сезону. Всі посівні та підготовчі роботи вже виконані, а прибиральні ще не почалися. У зв'язку з чим, начебто, в липні можливе посидіти і трохи розслабиться. Але це не так, і відпочивати ще рано. Хоча, безумовно, щільність садівничих робіт у іоле помітно менше, ніж у травні-іоні або серпні-вересні.

У липні варто потурбуватися розширенням плантації садової суниці, захистом рослин від шкідників і хвороб, спорудою компостера (якщо їм не обзавелися раніше) і плануванням території.

Численні сорти садової суниці (її ще помилково називаот полуницею) і деякі сорти полуниці, а також їх гібридні сорти вирощують на одній ділянці не більше 4-х років. За цей час в грунті накопичується велика кількість патогенної для цих ягідних культур мікрофлори, та й сам грунт збіднюється.

Тому чергову плантацію закладають на сонячному місці, не ближче 10 м від старої. Але спочатку слід визначитися, звідки взяти посадковий матеріал.

У магазинах можна придбати розсаду добре відомих старих сортів і сортів нової селекції. Суниця - рослина однодомна, тобто на одній рослині з'являються чоловічі і жіночі генеративні органи. У суниці вони розташовуються в одній квітці-це маточки і тичинки, добре знайомі нам ще з уроків ботаніки в середній школі. Тому сортову розсаду садової суниці можна купувати в необхідній кількості з розрахунку висаджування кущів на грядках з інтервалом 20 см або «полем» - квадратно-гніздовим способом за умовною координатної сітці з осередком 20x20 см.

А ось полуниця - рослина дводомна. Як, наприклад, обліпиха або актинідія коломікта. Тобто на одних екземплярах розкриваються жіночі квітки, на інших - чоловічі. Справжня полуниця більш теплолюбна і 8 садах центральної Росії поширена не широко. Але тим не менш, вона існує, і її розсада продається в магазинах і на ринках. При покупці полуниці співвідношення чоловічих екземплярів до жіночих має бути 1:8-10. Чоловічі рослини зазвичай мають сортове назву, відмінне від жіночих.

У разі гібридних сортів, так званих «земклунікі», обов'язково слід з'ясувати, однодомні це рослини або дводомні.

Але зовсім необов'язково розсаду купувати, її можна виростити і самому. Тим більше, якщо наявні сорти подобаються господареві.

Переважна більшість сортів садової суниці і багато гібридні сорти розмножуються вегетативно - вусами (пагонами пагонами). Полуниця і деякі сорти суниці, що не дають вусів, вегетативно розмножуються діленням куща.

Маткові рослини, призначені для отримання розсади, вимагають особливого догляду. Навколо кущів виривають кільцеву борозенку, в яку засипають органічні добрива (компост, перегнилий гній, вивітрений торф) або гранульовані мінеральні добрива з переважанням частки загального азоту (N) над фосфором (Р). Це так звані «стартові добрива»: аміачна або інші селітри, сечовина (карбамід) або весняні комплексні добрива. Всі вони неглибоко закладаються в грунт, щоб запобігти випаровування азоту.

З маточних кущів зрізають квітконіжки і взагалі не дають їм цвісти. При цьому відбувається дуже швидке нарощування зеленої маси і зростання стеляться пагонів. Вуса краще закручувати спиралеобразно навколо маткового куща, ніж відпускати їх рости по прямій. На одному такому втечу дають сформуватися трьом кущика-діткам, потім вус прищипують. При появі на детках 4-5 листків вус відрізають від материнської рослини і розрізають між дочірніми кущиками. Молоді рослини, що є вже повністю самостійними, деякий час можуть рости навколо материнського куща (до тих пір, поки не будуть отсажени на нове місце).

Діленням куща розмножують рослини безпосередньо перед висадкою розсади на нове місце. Старі листя зрізають. Землю навколо маткового куща кілька днів не поливають, домагаючись деякого Поникновение листя (але не пересушування). Кущ викопують, обтрушують землю і визначають стан коренів. Зазвичай великий кущ легко розламується сам при легкому ударі рукою. Якщо кущ не розпадається, то гострим ножем відокремлюють дочірні рослини - нирки з кількома листками. Зрізи присипають пічної золою або товченим вугіллям. У крайньому випадку їх можна помазати медичної зеленкою (але не йодом).

Молоді рослини садять на нове місце так, щоб точки зростання розташовувалися на рівні фунта. Рясно поливають. У перший час доцільно притенение.

Існує ще один «добре забутий» спосіб посадки суниці, що використовувався нашими предками в Середньовіччі. Напевно, багато хто чув про «Царські ягідники», але не всі знають, що це таке. А це не складно.

На відкритому сонячному місці 3-4 роки вирощують конюшину. На садовій ділянці його сіють там, до чого «руки не доходять». Це віддалені куточки саду, невеликі ділянки землі між будівлями, доріжками, біля паркану і т.п. Якщо на ці неудобья зовсім не звертати уваги, то вони густо поростають бур'янами. Хороший газон на таких шматочках землі чи не створити, та й косити його доведеться постійно. Тому конюшина, який створює щільну густу зелену масу, непереможну навіть кульбабами і осокою, - хороше рішення при мінімальному догляді за садовими незручний. Крім того, конюшина значно підвищує родючість грунту.

Косять його 2-3 рази за сезон, налаштувавши газонокосарку на режим мульчування. Січку не прибирають. Вона падає на землю, перегниває і додатково збагачує її органічними речовинами. Коли готуються до висаджування суниці, землю переорюють на глибину 5-8 см. Клевер при цьому легко зводиться, але ріллі дають постояти 10-14 днів, перш ніж приступити до висаджування суниці. Такий спосіб підвищення родючості грунту називається сідератним.

Безсумнівно, в цих умовах чудово буде рости будь сортова розсада, висаджена полем. Але «Царський ягідник» - це плантація дикої лісової суниці, як відомо, дуже ароматною, багатої вітамінами та біологічно активними речовинами. Правда, брати рослини слід не з лісу, а з сонячних полян.

У суху погоду вибирають відкриті лісові галявини і шукають суницю з цілими, що не ураженими хворобами та шкідниками листям. Обережно піднімають за вус - ланцюжок молодих кущиків легко відділяється від землі. Землю брати не варто. Суничні вуса складають у пластиковий пакет, викладений в 2-3 шари газетами. Коли вуса заповнять пакет, їх злегка поливають водою - газетний папір швидко її вбере, і в пакеті створиться вологий мікроклімат. У такому стані лісова суниця може перечекати кілька днів, поки її не висадять на плантації.

При посадці молоді кущики відрізають, оглядають коріння і нирки. Кущики з чорними або чорніють нирками і листям не висаджують. Коріння омивають у світло-рожевому розчині перманганату калію і присипають пічної золою. Висаджують розсаду квадратно-гніздовим способом по сітці 10x10 см. Не зайвим буде в перші дні полити посадки розчином зпіна або іншого біостимулятору і притенить, прикривши розсаду легким білим лутрасилом.

Особливого догляду «Царський ягідник» не вимагає - тільки поливу. При регулярному поливі з 1 м2 можна зібрати більше літра соковитою великої лісової суниці, розмір ягід якої буде перевищувати 1 см в довжину.

Питання спахування грунту завжди спантеличував вибираються на дачі городян, так як мав на увазі важкий «каторжна» праця з лопатою на неосяжних просторах свого земельного володіння. Звичайно, перекопування землі лопатою - хороша зарядка для ослабленого гіподинамією міського організму. Доведено, що при вскопка працюють всі групи м'язів. Але зараз не про це.

В даний час існує великий модельний ряд культиваторів, що дозволяють легко зорати ділянку будь-якої форми. Якщо не брати до уваги групу механічних культиваторів - своєрідних модифікацій лопати, то залишається ще дві групи: мотокультиватори і електрокультиватори.

Я вже третій десяток років занімаюсьсельскім господарством, благоустроєм територій і професійним ландшафтним дизайном. Тому на основі власного досвіду можу стверджувати, що якщо є можливість використовувати електрообладнання, то недоцільно купувати агрегати на бензиновій тязі. Останні більш складні в експлуатації, галасливі, димні, зазвичай важкі, вимагають постійного технічного обслуговування, дорогі і самі по собі, і за паливними витрат. Єдина їх перевага-автономність - зводиться до нуля, якщо в радіусі 100 м є електрична розетка.

Електрогазонокосілкі, електрокультиватори, електротяпкі, електротріммери, електрокусторези і т.п. - Ця техніка легка і за вагою, і в зверненні. Ціна електроагрегатів в рази менше їх бензинових аналогів. А про шум та димності і говорити не варто. Природно, при роботі з будь-яким електроінструментом слід дотримуватися техніки безпеки. Перш за все - не перерубати кабель, який живить. Тому всі проводи повинні бути яркоокрашеннимі і добре помітними. А траєкторія руху повинна бути спланована так, щоб провід завжди залишався позаду. Це здійснюється при русі «човником» від ближнього краю ділянки до дальнього.

Електрокультиватор, навіть потужністю всього 1 кВт, значно полегшує роботу з оранки городу чи планування землі. А вирівнювати землю особливо необхідно, якщо вона не зайнята, і на ній не облаштований газон (хоча частіше майданчик вирівнюють якраз для посіву газону). На недоторканою землі ростуть купина злаки (насамперед осока), будують собі житло земляні мурахи, активізуються миші, кроти і землерийки, відбувається заселення грунту личинками жуків. При цьому йдуть дощові черв'яки - головні творці родючості грунту.

Перед оранкою землі культиватором траву на ділянці косять на максимально низькій висоті, збираючи її в бункер. Вибирають котрі виникли камені або уламки-обпілкі дощок. При роботі по цілині електрокультиватор не варто відразу ж виставляти на велику глибину оранки - достатньо 5 см. Проходи здійснюють не поспішаючи, намагаючись тримати агрегат рівно по прямій. Не забувають видаляти намотати на вал коріння. Поступово зигзагоподібно проходять весь ділянку і змінюють напрямок на перпендикулярний. Знову проходять весь ділянку і знову змінюють напрямок на перпендикулярний, але протилежне першому. Нарешті, за тим же принципом проходять ділянку в четвертий раз.

З власного досвіду можу сказати, що електрокультиватори потужністю 1 КВт за 1 годину можна без особливих фізичних зусиль провести оранку 100 м2 цілини зі скошеною травою в 4-х напрямках на глибину 20 см.

Відкриту землю доцільно просипати пічної золою з розрахунку 1 склянка (200 мл) на 1 м2, а також внести комплексні мінеральні добрива і, якщо грунт жирний суглинковий, распесковать його з розрахунку 1 відро (Юл) піску на 1 м2. На свіжозораному грунт обов'язково осядуть насіння бур'янів, насамперед кульбаби. Тому, якщо не планується висаджувати культурні рослини, висівають газонну траву з розрахунку 100 г на 1 м2. При висівання конюшини слід враховувати, що хороший травостій з'явиться лише на наступний рік. Тому насіння конюшини змішують з насінням легко зводиться газонної трави, наприклад, з райграсом або мятликом.

Справжній газон (а не просто траву) в літній час завжди косять в бункер. Мульчування допустимо 2-3 рази за теплий сезон. Зважаючи чого навіть з невеликої ділянки газону за сезон можна отримати 2-3 м3 зеленої маси, яку не раціонально викидати, а слід компостувати. Так виходить чудове органічне добриво, вільний від насіння бур'янів, шкідників і хвороб.

Різноманітні моделі садових компостерів повинні забезпечити мікроорганізмам, що розкладає органіку, достатня кількість води і кисню. Крім того, не варто забувати про кільчастих хробаків. Це постійно присутній в грунті дощовий черв'як і спеціально вноситься в компост гнойовий, культурні штами якого відомі під звучною назвою «червоний каліфорнійський черв'як».

Найпростіший компостер-це компостна купа, її модифікований варіант-компостна яма. Однак і купа, і яма на задньому дворі на сучасному присадибній ділянці виглядають якось непривабливо. Але саме в компостній купі створюються найбільш сприятливі умови для розкладання органічних залишків.

Зараз у продажу можна знайти кілька моделей компостерів, найчастіше пластикових, промислового виробництва. Принцип компостування в них простий: зверху засипають траву або харчові відходи, а через дверцята, розташовану десь знизу в бічній стінці витягують готовий компост. Ці моделі акуратні, красиві, але в експлуатації найчастіше виявляються незручними і досить швидко ламаються. Та й неможливо через вузький отвір вийняти готовий компост, коли вже після кількох лопат зверху звалюється ще неразложившихся маса.

На мій погляд, слід звернутися до досвіду наших предків. А вони для швидкого компостування рослинних залишків використовували «систему двох куп». В даний час ця система реалізується у вигляді саморобних двосекційних компостерів - у продажу такі моделі чомусь не зустрічаються. Основний принцип цієї системи компостування: в одну секцію шарами засипають скошену зелену масу, бадилля овочевих, листовий опад і т.п. Товщина шару - 20-30 см. Кожен шар пересипають сечовиною (приблизно 2-3 жмені на 1 м2), гранульованим курячим послідом (приблизно 200 мл на 1 м2), кінським або коров'ячим гноєм (2-3 лопати на 1 м2 і розрівняти) і добре проливають водою з лійки. Зверху компост вкривають шматком лутрасила. Як показала практика, поліетиленову плівку можна використовувати лише за наявності достатньої вентиляції з боків компостери. Додавання спеціальних бактерій підсилює процес розкладання.

Компостований маса дуже швидко осідає - вже через два тижні її обьем зменшується в 5-8 разів. Використовувану секцію компостера постійно доповнюють, не забуваючи пересипати шари мінеральними або органічними добривами. Ближче до осені ще не готовий компост вилами перекладають в іншу секцію. При цьому відбувається активна вентиляція і змішування шарів компосту. Бактерії знову активізуються і, оскільки при переживанні виділяється тепло і підвищується температура, переробляють компост навіть в морозну зиму. Таким чином до весни садівника чекає відмінне органічне добриво.

ЗАХИСТ РОСЛИН ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ

У липні і пізніше, до збору врожаю, це дуже важливе питання, так як хвороби і шкідники на садово-городній ділянку нападають із завидною постійністю, а застосування хімічних пестицидів неприпустимо в період дозрівання плодів. Звідси зрозуміло, наскільки важливо провести профілактичні заходи щодо захисту саду та городу до цвітіння і зав'язування плодів.

Слід зазначити, що якщо садово-городні рослини уражені сильно, їх потрібно лікувати або видаляти, так як від таких рослин врожаю очікувати не доводиться. При несильному ураженні слід усунути причину захворювання. Так, попелиця розноситься земляними мурахами - значить потрібно знищити їх мурашники. Гусениці і ті ж мурахи забираються по стовбурах дерев - необхідно покрити стовбури садової білити вапном {а не просто білою фарбою), влаштувати ловчі пояси з паперу, просоченої клеєм (у простому випадку стовбури обмотують липкою стрічкою для мух). Червоний і павутинний кліщі розносяться по вітру - з навітряного боку потрібно вкрити рослини легким білим лутрасилом. Городні рослини поїдають слимаки - просипати навколо рослин доріжки з суміші піску, пічний золи і вапна.

З нешкідливих для людини народних засобів, що застосовуються проти хвороб і шкідників, можна назвати: розчин перманганату калію темно-вишневого кольору, бовтанку з пічної золи, розчин господарського або зеленого мила, настій цибулі, часнику, томатної бадилля, обкурювання (особливо в теплицях) махоркою і сірчаними садовими свічками.