Червень - місяць активної вегетації рослин. Як правило в травні вже закінчують посадку всієї наявної розсади і посів насіння. І червень пов'язаний лише: з використанням підгодівлі, проріджуванням зав'язей у зерняткових культур, захистом плодових рослин від захворювань та шкідників. І, безумовно ж, з висадкою нових садових і декоративних рослин.

Підживлення. Досвідчений садівник знає, що для сезонного зростання саду та городу рослинам необхідно надати достатню кількість макро-і мікроелементів. А у початківця садівника виникає питання: «Навіщо це робити, коли в землі є все?».

Звичайно, лісові або лугові рослини ніхто не підгодовує, і вони ростуть собі і ростуть. Але культурні рослини виведені спеціально з метою отримання максимально можливого врожаю. І, якщо не вносити підгодівлі, кількості доступних поживних речовин у грунті недостатньо для отримання великих і смачних плодів. В результаті культурні рослини пристосовуються до дефіциту поживних речовин у грунті: плоди дрібнішають, стають кислими, розвиваються великі крони на шкоду цвітінню і плодоношення - тобто дичавіють. Звідси висновок - садову грунт слід періодично удобрювати.

Добрива діляться на дві групи: органічні та мінеральні. Вони повинні постачати рослини макроелементами - азотом (N1), фосфором (Р) і калієм (К) і мікроелементами, до яких відносять кальцій, магній, сірку, мідь, залізо, цинк, кобальт і т.д.

Органічні добрива - це гній, компост, торф, чорнозем. Вони збагачують грунт азотом, необхідним для росту зелених стебел, коренів і листя. З перерахованих добрив найбільш екологічно чистим є компост, зроблений з органічних залишків, зібраних на власній ділянці: скошеної трави, бадилля городніх рослин, листового опаду.

Гній сільськогосподарських тварин багатий азотом, але також рясніє і насінням бур'янистих трав (коров'ячий гній) або може бути занадто кислим (пташиний послід). Тому свіжому гною необхідно дати вилежатися для того, щоб він перегнив. Не зайвим при цьому буде змішати гній з рослинними залишками для отримання гною-компосту. Особливо доцільно так поступати з пташиним послідом. До речі, кінський гній дуже близький до гною-компостові, тому що містить велику кількість неперетравлених рослинних залишків.

Не так давно садівники виходили з відрами і тачками на прилеглі луки збирати свіжі коров'ячі коржі (коров'як), які заливали водою і наполягали. Розчин коров'яку - одне з цінних органічних добрив.

Верховий торф в останнє десятиліття активно надходить у продаж. Але використовуючи торф, слід враховувати, що наявні в ньому поживні речовини витрачаються приблизно за півроку. До того ж торф підкисляє грунт, яка найчастіше і так кисла. Тому при застосуванні торфу в грунт слід додавати вапно або доломітове борошно.

Чорнозем теж продають у спеціалізованих магазинах і на ринках. Справжній чорнозем - чудове органічне добриво. Але на практиці нерідко під виглядом чорнозему продають верхової грунт, знятий при будівництві автомобільних доріг, або відпрацьований грунт з теплиць. Підробку відрізнити легко, так як залишилася в калюжках після поливу вода покривається маслянистої плівкою, а на висохлому грунті випотевают біляві плями солей кальцію. Та й пахне такий «чорнозем» занадто різко і неприємно.

При підгодівлі органічні добрива розсипають навколо рослин в зоні проекції крони і закладають на глибину приблизно 5 см. Якщо добрива не прикривати шаром грунту, з них швидко випаровується азот, і мета заходу не буде досягнута. Розчиненим коров'яком поливають під корінь або в спеціально зроблені садовим буром лунки.

Мінеральні добрива різноманітні - як за формою, так і за складом. Але орієнтуватися слід на їх якісний склад. Правила прості: азот потрібен для росту рослин, фосфор-для цвітіння і плодоношення, калій підвищує несприйнятливість до хвороб і коливань температури повітря (заморозків). Макродобрива можуть містити один з макроелементів, наприклад, сечовина і аміачна селітра - азот, суперфосфати - фосфор, калійна сіль - калій. Їх застосовують, коли хочуть різко посилити вплив того чи іншого макроелемента. Але для підгодівлі доцільно використовувати комплексні добрива, що містять групу елементів. Оптимальне їх співвідношення - N: P: K = 1:1:1.

Гранульовані добрива розсипають під рослинами в зоні коренів (проекції крони) і неглибоко закладають в грунт. Сипучі форми добрив розчиняють, а концентровані водні розчини розбавляють відповідно до рецептури, вказаної на упаковці, і поливають рослини під корінь або обприскують їх крону.

Пожовтіння або побуріння листя, засихання верхівок молодих пагонів або окремих судин листя ілюструють недолік якихось макроелементів.

При нестачі магнію листя бліднуть, відмирають тканини між жилками. Рівномірний пожовтіння всього листа - недолік заліза. Різні плями - результат дефіциту бору, міді, марганцю або цинку. Підсихання верхівок стебел - недолік сірки і кальцію.

Садівникові часом важко розібратися в деталях цих захворювань. Тому найбільш раціонально - застосовувати періодичну підживлення рослин розчинами мікроелементів протягом усього сезону вегетації.

Проріджування зав'язей у зерняткових культур. При рясному цвітінні і високої активності запилювачів, насамперед бджіл, в яблунь і груш зав'язується велика кількість плодів. Начебто це добре. Але коренева система і листя рослин не можуть забезпечити живлення всіх плодів - при дозріванні вони будуть дрібними і не доберуть цукристості. Звичайно, в центральній і північній частинах помірної кліматичної зони садівник нерідко стикається з тим, що дерева самі позбавляються від зайвих плодів-то вдарять заморозки, то не прилетять бджоли. Тим не менш, факт є факт-для отримання плодів оголошеного для конкретного сорту розміру і смаку необхідно дотримати співвідношення між кількістю листя і кількістю зав'язей. Для сильнорослих дерев це співвідношення має бути приблизно 50:1, для напівкарликових і карликових - (20-25): 1.

Ручне проріджування зав'язей здійснюють у середині - наприкінці червня. Секатором або ножицями видаляють всі дрібні й ушкоджені зав'язі. У суцвітті (якщо на плодушках кілька зав'язей) залишають тільки один самий великий плід. Зав'язі не можна зривати чи обламувати - їх обов'язково акуратно зрізують, залишаючи ніжки. Відстань між плодами на гілці має бути в середньому 15-20 см. Для дрібноплідних сортів воно може бути зменшено до 10 см, для крупноплідних - збільшено до 25 см. На кісточкових культурах (слива, вишня, черешня) проріджування зав'язей не практикується.

Захист плодових рослин від хвороб і шкідників. Бичем молодих пагонів є попелиця, яку заносять мурашки. Попелиця - досить ніжне комаха і уражається навіть при обприскуванні пагонів розчином перманга-нату калію або бовтанку з пічної золи. Не кажучи вже про спеціальні інсектицидах. Але одноразова обробка від попелиці неефективна, оскільки вона досить швидко повертається на листя. А багаторазова регулярна обробка отрутами рослин при дозріванні плодів у перспективі небезпечна для людини.

З метою профілактики попелиці стовбури покривають садової побілкою, що містить велику частку вапна. Траву навколо дерев викошують, землю рихлять і мульчують.

Павутинні кліщі, пильщики, плодожерки прилітають в сад з заражених дерев, що ростуть десь поблизу. Дрібні садові ділянки, притиснуті один до одного крихітні садки, бажання сусідів милуватися старим занедбаним садом - тобто нічого не робити - є передумовами появи потенційних осередків шкідників. І це слід враховувати, так як з зазначеними шкідниками борються пестицидами, поглинаються рослинами і до місяця не руйнує в їх тканинах. Обробки проводять до цвітіння або відразу після нього, але, коли плоди починають формуватися, обробка рослин хімічними отрутами неприпустима. Однак шкідники продовжують наполегливо лізти на садову ділянку.

У даному випадку садівник стоїть перед дилемою: відмовитися від споживання власних плодів і проводити повторні обробки рослин пестицидами або регулярно застосовувати більш слабкі фітотерапевтичні препарати. Це: настій часнику та цибулі, бовтанка з пічної золи, настій бадилля томатів, темно-вишневий розчин перманганату калію, сірчані садові свічки і т.п. Обробку слід проводити періодично, не рідше одного разу на тиждень, орієнтуючись на опади, які змивають препарати з листя, і на фактичну зараженість рослин.

Деякі наведені в переліку препарати - наприклад, перманганат калію, пічна зола, сірчані свічки - допомагають у боротьбі з хворобами (гнилий-ми), викликаними патогенними грибами. Більш радикальна боротьба з гнилями - застосування фунгіцидних препаратів. Обробку від борошнистої роси, парші, білої плямистості та деяких інших хвороб проводять у вологу погоду, але не в дощ. Так як в цей час гіфи грибів найбільш уразливі. Але уражені гілки, листя і плоди доцільно видаляти. Обробку фунгіцидами припиняють за три тижні до дозрівання врожаю.

Посадка плодових дерев. Протягом усього теплого сезону в продажу є величезний вибір посадкового садового матеріалу. У переважній більшості випадків сорти яблуні та груші пропонуються в щепленому стані, сливи і вишні - рідше, але сорти теплолюбивой черешні теж зазвичай прищеплюють на стійкі підщепи.

У магазинах і на ринках можна побачити рослини з оголеною кореневою системою. Правильно, коли коріння оброблені глиняного бовтанку і знаходяться немов у захисному чохлі. Але на практиці продавці не обтяжують себе зайвими клопотами, і рослини мають в прямому сенсі голі й сухі коріння. Життєздатність конкретного екземпляра визначається за рифленими пагонів: живий втечу - на дотик круглий і гладкий; у мертвого пальці будуть відчувати складчастість кори. Природно, приживлюваність такої рослини наближається до нуля.

Придбаний рослина з оголеною кореневою системою (якщо коріння не оброблені глиняного бовтанку) слід обернути ганчіркою або газетою в кілька шарів і полити водою. У такому вигляді рослину можна тримати деякий час до транспортування його на садову ділянку.

Рослини з закритою кореневою системою в розплідниках повинні вирощуватися у горщиках. Однак часто ці рослини вирощують в полі і перед продажем садять в які-небудь ємності з грунтом. Тобто вони не набагато відрізняються від рослин з оголеною кореневою системою, і їх якість визначається також за рифленими пагонів.

При посадці саджанців на ділянці на суглинних або супіщаних грунтах слід викопати досить великі ями і закласти в них велика кількість поживного грунту. З розрахунку, що коренева система буде насамперед розвиватися саме в цьому обсязі.

На лугових і лісових підзоли розмір посадочних ям може бути значно знижений, тому що коренева система рослин добре розвивається в цих грунтах. Яму копають такої глибини, щоб у ній сховалася вся коренева система, плюс 15-20 см в глибину для закладки поживного грунту.

Незалежно від того, суха земля або волога, яму наповнюють водою і відстежують швидкість її вбирання в грунт. Це допоможе визначити норму поливу рослини в майбутньому. Після того як вода піде, в яму засипають живильний грунт (наприклад, компост у суміші з піском), помірно його трамбують (досить притоптати) і вдруге поливають.

Дуже важливо зорієнтувати прищеплене рослина по сторонах світу. Так як стебло прищепи потенційно буде відхилятися на південь, то стежать, щоб цей нахил відбувався «через пеньок», навіть якщо щеплення здійснена способом «в розщепивши». Це означає, що місце щеплення треба орієнтувати на північ. Тоді при відхиленні на південь стебло прищепи проходитиме над зрізом підщепи (у разі окулірування), що потенційно запобіжить виламування прищепи при його розростанні.

Саджанець прищепленого плодової рослини встановлюють у яму з таким розрахунком, щоб рівень грунту був на 5-7 см вище самих верхніх коренів. Надмірне заглиблення допустимо, але не рекомендовано, оскільки при заглибленні деякі підщепи можуть утворювати поросль-дички.

Коріння засипають раніше вийнятої з ями землею в суміші з родючим грунтом і притоптують. Цим здійснюється щільне притиснення грунту до коріння. Навколо стовбура обов'язково організують кругової валик з залишився грунту - поливне кільце. У перший сезон після посадки потрібно стежити за цілісністю кільця, так як воно значно полегшує процедуру поливу рослин. Та й у наступний сезон споруда поливного кільця буде незайвим.

Поливне кільце заповнюють водою. У сумі при посадці навіть невеликого саджанця потрібно не менше відра (10 л) поливної води.

Встановлювати вертикальну опору, як це робили раніше, для плодових дерев не слід. Але зовсім без опори не обійтися. Її вбивають навскіс за межами посадкової ями і заводять з підвітряного боку, щоб під час чільних вітрів (їх напрямки можна визначити за формою крони великих дерев, скажімо, беріз) тонкий саджанець спирався на опору. Стебло прив'язують до опори не тугим вузлом-вісімкою - обмотують стебло і заводять перехрещені кінці обв'язки на опору. При сильних вітрах встановлюють 2-3 похилих опори. Стебло попередньо обмотують рогожею і прив'язують більш міцно. У міру зростання деревця обв'язку доведеться послаблювати, щоб вона не врізалася в кору.