Ось і закінчилася зима. У передчутті весни, тепла і сонця дуже хочеться привести все в порядок, викинути накопичився за зиму мотлох і щось оновити. Поки наводите будинку порядки, дуже уважно огляньте стіни свого житла.

Цілком можливо, що Ви виявите деякі сюрпризи, які навряд чи Вас порадують. Поява тріщин, сольових вицвітів або цвілеві грибки - все це наслідки зимових морозів. Їх обов'язково необхідно усунути, в іншому випадку подібного роду дефекти стають причиною виникнення алергічних та інфекційних захворювань у мешканців будинку.

Провести герметизацію зовнішніх стін будинку - це самий надійний спосіб захистити його від вогкості і втрати тепла.
Однак можливо вдатися і до іншого способу успішної боротьби з небажаними наслідками зими - створити гідроізолюючий бар'єр.

Для цього в спеціально підготовлені отвори в стіні заливають гідроізолюючий склад, де він рівномірно розподіляється по капілярах стіни.

Завдяки скловолокну, що міститься у складі, він після застигання не тільки створює суцільний ізолюючий бар'єр, але і надійно армує кладку стін, попереджаючи нова поява тріщин.

Як висушити стіну - створити гідроізолюючий бар'єр

А) Для того, щоб створити гідроізолюючий бар'єр майстру знадобитися інструменти.

B) Гідроізоляційний бар'єр рекомендується обладнати якомога нижче, це обумовлено тим, що по капілярах, існуючим в кладці стін, волога піднімається по напряму вгору. Виходячи з цього, для облаштування бар'єру в стіні просвердлюють отвори першого ряду на висоті не вище 10 см від підлоги і з інтервалом в 10см.

У другому ряду отвори розташовують приблизно в 5-6 см над першим рядом. Безпосередньо біля кута отвору зводять клином, додаючи додаткові ряди зверху з двох сторін. Як правило, просвердлити під кутом два паралельних ряди отворів цілком достатньо. Але ця рекомендація не прийнятна для тих випадків, коли стіни будинку знаходяться під найбільш сильним впливом вологи з поза. Тоді свердлити необхідно не менше трьох рядів отворів.
C) Кут свердління отворів роблять у напрямку вниз під кутом 30-400 з тим, щоб надалі зручніше було заливати необхідний склад.

Яким чином свердлити отвори і заповнювати їх ізолюючим засобом?
1. Перш за все, необхідно очистити стіну, так як стара фарба, бруд і пил стануть перешкодою для подальшої роботи. За допомогою шпателя або металевої щітки ретельно очистіть стіну.

Вицвіти і цвіль безперешкодно втечуть механічним шляхом разом з брудом і пилом. Крім того, обов'язково необхідно збити відсталу штукатурку зі стіни з тим, щоб уникнути збереження спор цвілі між відшарувалася штукатуркою і цегляною кладкою.
2. На очищеній стіні потрібно намітити ряди і безпосередньо місця, де будемо свердлити отвори. Зручніше за все це проробити з допомогою рівня або лінійки.

3. Фахівці настійно рекомендують спочатку свердлити в штукатурці невеликі поглиблення під прямим кутом. Така техніка допоможе уникнути ковзання свердла по стіні. Після цього безпосередньо переходять до свердління отворів у кладці: отвори під невеликим нахилом на глибину в середньому 2/3 загальної товщини стін.

4. Висвердлені отвори звільняють від пилу, як правило, це роблять за допомогою пилососа.

5. Далі, подовжену воронку з попередньо прикрученою до неї гостроверхій насадкою необхідно помістити в отвір таким чином, щоб насадка увійшла в отвір до упору якнайдалі. Таким чином заповнити рідким ізолюючим складом порожнину висвердленого отвору.

6. Рівень залишився у воронці складу потрібно відзначити маркером, це дозволить спостерігати зниження рівня рідини. Періодично рідина необхідно доливати у воронки. Приблизно через 6 - 14 днів, коли рівень рідини припинить знижуватися, весь процес можна закінчувати.

7. Наступний крок - закрити висвердлені отвори. Для цього з цементної суміші готують ремонтний розчин, який повинен мати середню консистенцію.

8. Висвердлені отвори заповніть розчином. Якщо попередньо зрізати загострену насадку воронки приблизно на 3-5 см Вам буде набагато зручніше заповнювати порожнечі розчином з її допомогою.

9. Заповнюючи порожнечі розчином, не забувайте постійно трамбувати його. Зручніше за все використовувати будь - якої дерев'яний стрижень.

10. Отвори затирають шпателем.

Сама мета устаткування ізоляційного бар'єру зводиться до того, щоб він перешкоджав проникненню вологи далі по стіні. Саме тому бар'єр повинен бути трохи більше самого пошкодженої ділянки, а значить, ряди висвердлених отворів повинні виходити за межі ізолюються ділянки приблизно на 30 - 50 см як вправо, так і вліво.

Ще кілька рекомендацій висококваліфікованих фахівців.

Коли будете свердлити отвори на 2/3 товщини стіни, використовуйте твердосплавний бур.

Беручи до уваги, що натуральний камінь за своїми властивостями є водонепроникним, немає необхідності свердлити отвори в каменях. У стінах, де кладка виконана з буту, отвори свердлять у швах.

Головним питанням при обладнанні бар'єру є правильне його розташування. З метою ліквідації значної вогкості в підвальному приміщенні, ізоляційний бар'єр потрібно розмістити в безпосередній близькості від підвального статі.

Для запобігання подальшого поширення вогкості з підвального приміщення на перший поверх будинку, другий бар'єр повинен бути розташований під стелею підвалу. Але що робити, якщо підвалу немає, а вогкості вистачає? У цьому випадку захисний бар'єр створюють ззовні, відразу під першим поверхом, точніше під його рівнем.

Така робота не терпить мінусової температури повітря, власне кажучи, як і прямих променів сонця. Висококваліфіковані майстри рекомендують здійснювати ці роботи при температурі від +5, але не вище +30 С.

Дотримуючись наведених вище рекомендацій професіоналів, Ви без зусиль впораєтесь з вогкістю і захистіть свій дім.