Після того як на кресленні в плані, промальовані всі щаблі сходів, залишається, накресливши вид збоку, визначити реальні розміри тятив і висоти подступенков. Коли я креслив види збоку для цієї драбини, щоб заощадити фанеру і не займати місце в будинку, наклав їх на вигляд в плані. Але для наочності один з видів збоку я виконав окремо.

Вималювати на вигляді збоку всі лінії проступей і підсходинок, можна розрахувати, яку ширину повинна мати заготівля для тятиви. Зазвичай я керуюся такими міркуваннями: тятива повинна бути такої ширини, щоб її верхня кромка височіла над носком щаблі не менше ніж на 50 мм, а нижня кромка розташовувалася нижче точки перетину контурів проступи і подступенка приблизно на 38-40 мм.

Нахил і ширина тятив на ділянках, де встановлені прямі і забіжні щаблі, істотно відрізняються один від одного, тому настінну тятиву верхньої секції довелося зробити складовою. Для цього, звірившись з кресленням, я спеціально замовив стругані дошки з тополі товщиною 32 мм і шириною 330 мм.
Проступи цієї драбини я зробив з гікорі (горіх), натуральний колір і фактура деревини якого найкраще поєднувалися з обробкою стін і підлоги в старому будинку. Але використання деревини гікорі змусило і дещо ускладнити конструкцію забежних ступенів. Справа в тому, що забіжні щаблі мають дуже велику глибину біля стіни-близько 600 мм. Тому є реальна небезпека їх розтріскування через всихання під час опалювального сезону.

Щоб проступи не тріснув, я зробив для них підкладку з 20 - мм фанери. Фанера не боїться коливань вологості, тому підкладку я, промазав клеєм, надійно прикріпив шурупами і до тятив, і до подступенку. Проступи ж з гікорі прикріпив до підкладки тільки вкрученими знизу шурупами (без клею). Причому отвори для шурупів у фанерній підкладці зробив довгастої форми, щоб проступь могла «дихати» при різких коливаннях вологості. А щоб сходинки не скрипіли при ходьбі по ним, проступь з гікорі і підкладка з фанери розділені просоченої каніфоллю папером. Завдяки цим заходам сходи витримала вже три опалювальні сезони, і ні на одній з її деталей не з'явились тріщини. Спеціальне пристосування з напрямних вирізом для фрезерування подовжених пазів в настінних тятивах під проступи забежних ступенів я зробив з фанери товщиною 25 мм. Воно має довжину близько 750 мм, і з його допомогою можна вибрати пази для проступів шириною до 600 мм. При розмітці направляючого паза в цьому пристосуванні розмір вирізу для носка проступи я зробив рівним товщині цієї деталі (32 мм), тобто таким же, як і для прямих ступенів. Але через те що носок проступей забежних ступенів примикає до тятиви під кутом, косо зрізаний носок проступи виявляється довшим обраного в тятиві паза. Це дозволяє використовувати виступаючий носок проступи для того, щоб приховати щілину в передньому кінці паза, періодично виникає в результаті сезонної усадки проступи.

Звернемо увагу на те, що в пристосуванні немає направляючого вирізу для фрезерування паза під подступенок, а є тільки виріз для формування вибірки під фанерну підкладку товщиною 20 мм. Щоб спростити складання сходи, підсходинки під проступямі забежних ступенів встановлюються встик до тятив і кріпляться шурупами з клеєм.

Так само як і пази, вибрані в тятиві для прямих ступенів, паз для забежние щаблі повинен мати клиноподібну форму, ширина його заднього кінця повинна бути дорівнює товщині проступи (32 мм), плюс 20 мм для підкладки і плюс 25 мм для товстого кінця клину.

Щоб вибрати пази для проступів забежних ступенів, пристосування притискають до тятиви струбцинами, орієнтуючи його по прокресленим на тятиві лініях розмітки, перенесеним на неї безпосередньо з креслення. Вибираючи паз, фрезерну машинку краще вести за напрямком годинникової стрілки. Це зменшить ймовірність утворення відколів і підривів на крайках. Передній кут паза для підкладки після фрезерування необхідно спрямити, підрізавши стамескою.