Будівництво власного будинку процес не тільки складний, але і фінансово затратний. Звести каркас будівлі, і перекрити його дахом - це тільки лише третя частина від усього виробничого циклу. Тому дбайливий господар часто намагається зменшити загальну вартість проекту і виконати невелику частку внутрішніх робіт своїми руками. Наприклад, провести електричну проводку. Скажемо відверто, складність цього процесу дещо перебільшена професійними підрядниками. Якісно розрахувати і змонтувати внутрібудинкову електричну мережу цілком під силу кожному домовласникові.

Є один нюанс, про який необхідно пам'ятати, приступаючи до самостійного монтажу проводки. Будь-яку створену в приватному будинку мережу потрібно буде підключати до зовнішніх електричних комунікацій. Тому всі виконані роботи повинні бути проведені в суворій відповідності з технічними умовами мережевої компанії, до якої буде приєднаний побудований котедж.

Коротко про елементи електричної мережі

Основними компонентами будь внутрішньобудинкової проводки є: кабельна продукція (мідні або алюмінієві дроти), захисні пристрої (автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення та інше), комутаційні апарати (вимикачі, димери), монтажні одиниці (коробки для розпаювання, ряди клем) і споживачі, підключаються в мережу безпосередньо (лампи освітлення) або через розетки (всі побутові прилади). Особливо із загального списку варто виділити пристрій обліку спожитої електричної енергії або, простіше кажучи, лічильник. Саме на підставі даних отриманих з цього приладу господар будинку виробляє щомісячний розрахунок з мережевою компанією.

Проект і підключення до загальної мережі

Загальна структура внутрішньобудинкової проводки нагадує многолучевое зірку, центром якої є розподільний щиток. Це місце де встановлені всі захисні пристрої, електричний лічильник і саме туди підключається кабель з'єднує котедж з загальноміський мережею. Промені зірки - це дроти, що йдуть від щитка до приміщень будинку, а в ролі їх наконечників виступають розташовані в кімнатах споживачі.

Проект і підключення до загальної мережі

В першу чергу, на етапі проектування потрібно визначити (відобразити на папері) точне розташування всіх електричних приладів і джерел освітлення в будинку в цілому і в конкретному приміщенні зокрема. Це дозволить розрахувати необхідну кількість розеток і вимикачів, а також перетин (про нього трохи нижче) з'єднують кімнати кабельних комунікацій (променів зірки).

Для кожного приміщення складається чітка план-схема, на яку наносяться всі елементи проводки і з'єднують їх дроти. В обов'язковому порядку зазначаються відносні розміри розташування компонентів на стінах та перекриттях, а також висоти прокладки кабелів. Прихована проводка повинна розташовуватися впорядковано. Горизонтальні ділянки виконуються на однаковій висоті під стелею. Спуски кабелів до розеток і вимикачів формуються строго вертикально. Діагональне розташування проводів допускається тільки при їх монтажі під натяжною стелею.

При складанні плану-схеми обов'язково враховуйте якість поверхні, в якій буде створюватися штроба для прокладки кабелю. Найбільш легко механічній обробці піддаються пінобетонні блоки, тут можна обійтися звичайною електротехнічної викруткою. Для штроблення цегельних стін знадобляться, як мінімум молоток і хороше зубило. Залізобетон зажадає від монтажника наявності спеціальних інструментів - штроборізи і кутовий шлейф машини («болгарки»).

Іншими нерозривно пов'язаними один з одним, але однаково необхідними для якісного виконання проекту параметрами є допустима потужність (Рном), виділювана мережевою компанією на один котедж і номінальну напругу мережі (U рівне 220 Вольт або 380 Вольт). Як відомо з курсу шкільної фізики потужність і напруга пов'язані залежністю Pном = I ∙ U. Тобто чим більше величина U, тим більшу активну потужність домовласник може спожити з загальноміський електричної мережі. Тому, як правило, підключатися на 380 Вольт трохи вигідніше, але і коштувати таке під'єднання буде трохи дорожче.

Навіщо потрібно розраховувати перетин проводів?

Справа в тому, що будь провідник починає нагріватися в той момент, коли по ньому проходить електричний струм. І при великих значеннях цього струму провід може навіть розплавитися, що не припустимо. Провідники з більшим поперечним перерізом можуть довго витримувати значні струми без зміни своєї температури. У мідних кабелів, кожен квадратний міліметр перетину однієї жили довгостроково витримує силу струму рівну в середньому 10 Ампер.

Для прикладу, розглянемо стандартну кімнату площею 15 квадратних метрів, в якій включені світильник потужністю 300 Ватт (3 лампочки по 100 Вт кожна), одночасно працюють телевізор (300 Вт) і ноутбук (280 Вт). Максимальна сумарна навантаження кімнати складає P = 300 + 300 + 280 = 880 Вт Номінальна напруга при цьому U = 220 Вольт, а значить, всі приміщення споживає струм I = P / U = 880/220 = 4 ампера. Відповідно, щоб підключити розглянуту кімнату буде цілком достатньо проводів перетином 0,4 квадратних міліметра. З невеликим запасом, із стандартної лінійки кабельної продукції вибирається найближче більше значення - 1,5 мм2.

Підбір компонентів по створеному проекту

Повернімося до згаданого вище розподільного щитка і пристроях розташованих в ньому. Розглянемо найбільш просту схему для однофазного підключення котеджу (на 220 Вольт) до електричних мереж загального користування.

Вхідний з вулиці, живильний кабель підключається до так званого ввідного автоматичного вимикача. Цей елемент захищає всю проводку будинку від коротких замикань і теплових перевантажень, виробляючи відділення котеджу від загальноміської мережі при виникненні ненормального режиму. Коротке замикання характеризується різким збільшенням струму в ланцюзі, в три і більше разів. Теплова перевантаження супроводжується незначним по величині, але тривалим за часом (кілька десятків хвилин) зростанням струму відносного номінального режиму. Виходячи з цього при виборі автоматичного вимикача (АВ) необхідно спиратися на три його основні параметри: номінальна напруга (220 В або 380 В), номінальний струм (I = Pном / U) і кратність спрацьовування захисту.

Підбір компонентів по створеному проекту

На сьогоднішній день випускаються вимикачі з трьома можливими кратностями: «У» - (3-5) ∙ IНОМ, «С» - (5-10) ∙ IНОМ, «D» - (10-50) ∙ IНОМ. Для побутового застосування цілком достатньо встановити АВ тіпоїсполненія «В». Категорія «С» використовується, в разі якщо до розподільного щитка підключені двигуни, що володіють значними пусковими струмами. Автомати категорії «D» в основному необхідні при трифазному підключенні до мережі і розраховані на великі струмові навантаження. Корпус пристрою в обов'язковому порядку пломбується мережевий організацією.

Крім ввідного автоматичного вимикача, який захищає всю електропроводку будинку повністю, в розподільчому щитку монтуються додаткові автомати, у функції яких ставиться контроль струму в кожній окремій кімнаті котеджу. Номінали цих вимикачів підбираються таким чином, щоб при виникненні короткого замикання, наприклад в спальні, в першу чергу відключався відповідний цьому приміщенню АВ. При цьому в усі інші кімнати котеджу має бути подана напруга за нормальною схемою. Таке спрацьовування захисту називають правильним або селективним.

Наступним елементом схеми є лічильник електричної енергії. При підключенні на напругу мережі 220 Вольт необхідний однофазний прилад обліку, на 380 Вольт - трифазний. Крім цього необхідно знати, клас точності пристрою. Ця величина характеризує похибка виконуваних приладом вимірювань. Згідно сучасним вимогою клас точності лічильника електричної енергії повинен бути не нижче 0,5. Прилад обліку також повинен бути опломбований фахівцями мережевої компанії.

Пристрій захисного відключення (УЗО) - також охороняє внутрібудинкову електричну мережу від пошкоджень. З курсу електротехніки відомо, що в нормальному режимі, у фазному і нульовому проводі (при однофазному підключенні) протікає один і той же за величиною, але протилежний за напрямком струм. Пристрій захисного відключення безперервно порівнює ці фізичні величини. При виникненні пошкодження в електричній проводці будинку сума цих двох струмів не буде дорівнює нулю, що відразу ж зафіксує УЗО і справить аварійне відключення котеджу від мережі загального користування.

Тонкощі монтажних робіт

Саме під час проведення монтажу прихованої проводки недосвідчений працівник може «наламати дров». Помилки, що трапилися на цій стадії і своєчасно не виявлені, вкрай дорого обійдуться домовласникові в наслідок. Перспектива зривати нові шпалери і розкривати оштукатурені стіни для пошуку електричних несправностей не виглядає райдужною та очікуваної.

Тонкощі монтажних робіт

По-перше, виконувати електромонтажні роботи слід до початку внутрішньої обробки приміщень. При такому підході значно прискорюється сам процес і знижується ризик пошкодити дорогі покриття при штроблення і свердлінні стін і перекриттів.

По-друге, при будь-яких обставинах потрібно намагатися дотримуватися розробленого проекту. У разі відхилення від створених креслень необхідно негайно внести до них відповідні зміни. Така скрупульозність значно полегшить електроремонтні роботи в майбутньому і прискорить пошук несправностей під внутрішньобудинкової проводці.

По-третє, монтажні роботи повинні бути максимально механізовані. Людство створило чимало електрифікованого ручного інструменту, який здатний істотно прискорити і полегшити процес побудови внутрішньобудинкової мережі. Звичайно, професійне обладнання коштує досить дорого, і купувати його заради разової роботи не рентабельно. Ідеальним рішенням стане «орендувати» у колег і знайомих весь необхідний інструмент.