Останнім нововведенням при спорудженні стін садового будиночка найбільш використовуваним матеріалом став шлакобетон. Стіни з якого малотеплопроводние, недорогі, вогнетривкі. Їх товщина гойдається між 25 і 60 см і залежить від кліматичних зон, в залежності призначення стіни (внутрішня, зовнішня). Значить мінімальна товщина зовнішніх стін при температурі повітря до -20 ° С являє 35 см; до -30 ° С - 45 см; до -40 ° С - 55 см, а для керамзитобетону - на 5 сантиметрів дрібніше.
 
«Тягнеться» монолітна стіна наверх щитової опалубкою висотою 40-60 см, яка встановлюється по периметру стіни або її довжини. Щити виготовляють з добре обстругати дощок (довжина 1,5-2 м, висота 40-60 см, товщина 30-40 мм і ширина 60-100 мм), які непроникно пригнані одна до іншої. Ще щити рекомендується майструвати з шпунтованих дощок, потім щоб бетон не пропадав крізь щілини. Дошки суміщають в щит за допомогою брусків поділом 40 х 60 мм через 50-70 см по довжині.
 
Встановлюються щити опалубки тільки вертикально, які з'єднуються металевими стяжними болтами з різьбленням на кінцях і гайками з шайбами ​​діаметром 10-12 мм. Стяжні болти встановлюють по довжині щита через 0,5-0,7 м зверху і знизу. Опалубку фіксують дерев'яними брусками (0,8-1м), а також стяжними блоками для того, щоб не розповзалася. При бетонування пояса, додатково ставлять розпірки через 0,8 -1 м у вигляді дерев'яних брусків, якщо цоколь по низу опалубки ширше стіни. Вони потім виймаються під час бетонування.
 
Після пристосування опалубка в проектне положення, починають робити шлакобетонну суміш і складають її пластами товщиною 15-20 см з ритмічним трамбуванням, а у стінок опалубки наприклад в кутах будинку штиковкой лопатою або сталевим стрижнем (14-16 мм) з обов'язковим ущільненням даних місць. Через 48-72 години опалубку Предявляет для бетонування наступного поясу, а якщо тепла погода можна і через 24 години. Приблизно через 2-3 години покладений бетон потрібно затінити від прямих сонячних променів старими ковдрами або іншими тому подібними речами. Протягом 7 - 10 днів потрібно зволожувати, а якщо суха погода то 2 - 3 рази на день.
 
Рідко використовують скрутки з дроту (3 - 4мм), вони встановлюються в отвори, які знаходяться в щитах опалубки, приблизно на тому ж відстань, що і стяжні болти.
 
Внутрішні поверхні загортають поліетиленовою плівкою, щільним папером, руберойдом або білять вапняним молоком, а стяжні болти намазують машинним маслом або також обгортають для хорошого распалубліванія.
 
У місцях де перекриття підпирається балками над прорізами кладуть збірні залізобетонні перемички або виконують монолітні залізобетонні перемички ширина яких 25 см. Частина стіни кладеться арматурними стрижнями 8-10 мм з відповідності один стержень на 10 см товщини стіни в пласт цементного розчину класу В 3,5 (М 50) товщиною 30 мм і вводять їх за межі отвору на 25-30 см. Завершують стрижні лапками спрямованими вгору висотою 8-10 см,.
 
Може бути, що за зовнішньою стіною опалубки кладуть цегляну облицювання приблизно шириною в півцеглини. Щоб об'єднати бетон з кладкою потрібно укладати тичковий ряд в одну цеглину через кожні п'ять рядів в півцеглини. Для зовнішнього боку стіни укладають лише облицювання. Важливо пам'ятати, що шлакобетонні стіни при затвердінні дають істотну усадку (тобто стають менше). Для попередження усадки і появи тріщин по периметру будинку потрібно зробити обв'язку з дроту 0 4-6 мм (3-4 прутка на товщину стіни, розташованих в пласті цементного розчину класу В 3,5 (М 50) товщиною 30 мм. Обв'язки важливо розміщувати над віконними і дверними прорізами, нижче рівня віконних прорізів і балок горищного перекриття.
 
Зараз шлакобетонні зовнішні стіни будиночків споруджують з внутрішніми порожнечами (напр. старі газети) або вкладишами. Також, поліетиленові пляшки, пінопласт у вигляді зім'ятих кульок між 5-10 см, адже це піднімає теплозахисні властивості стін, і при цьому зменшує витрати шлакобетонних суміші. Враховуючи, що порожнечі і вкладиші знижують несучу здатність стін, вони не ставлю в кутах, при перетині зовнішніх стін з внутрішніми, у віконних і дверних прорізів коротше, ніж на 0,4-0,5 м від внутрішнього кута стіни, а також, ближче ніж на 10 см до вертикальної площини стіни і 10 - 15 см один до одного.
 
Приготування шлакобетону включає наступні етапи: відміряють великий і малий раніше зволожений шлак, який насипають в ящик. Після чого перемішують, потім приєднують потрібну кількість цементу і ще раз рівномірно перемішують. В кінці додають воду (80-90 л на 1 м) і перемішують поки не утвориться однорідна маса поступово додаючи в неї воду (загальні витрати води 250-300 л на 1м ³ шлакобетону).
 
Шлак необхідно зволожити, приблизно за 3 - 4 години приготування бетонної суміші для збільшення міцності. Відміряти необхідну кількість шлаку, його потрібно насипати у ящик з дном, який оббитий листовою сталлю (1 х 2 м, висота30-40 см). Пласт шлаку не повинен перевищувати 20-30 см, потім його поливають водою з відра і поступово перемішують металевими граблями, для того, щоб весь шлак був намочити рівномірно. Потрібно враховувати, що на 1м ³ шлаку витрачається близько 80 л води, але якщо шлак промочити дощем, то кількість води зменшують.
 
Приєднують в суміш шлаку з цементом гашене вапно при потребі, которою як правило розбавляють з другою частиною води. Придбане вапняне тісто додають в суміш. Вапно природно додають в суміш цементу з вологим шлаком.
 
Для вищої якості шлакобетону і більшої економії шлак потрібно просіяти послідовно через сито з осередками 40 х 40 мм. Для приготування шлакобетону беруть дрібного шлаку - 30 - 40%, а великої - 60 - 70% за об'ємом. Наприклад, 20% невеликого шлаку цілком можливо змінити будівельним піском, але тільки для внутрішніх стін.
 
Готову суміш потрібно використати протягом години після приготування, де в якості в'яжучого вживають цемент.
 
Звичайно для виготовлення шлакобетону вживають з терпких елементів цемент і вапно. Заповнювачами залишаються шлаки (більше всього паливні, тому що доступні). Зате вони не повинні мати сторонніх домішок (землі, незгорілих вугілля та ін), відсортовані на ситах з осередками 40 х 40, 5 х 5 і 1 х 1 мм.