Комора - це нежитлове приміщення, призначене в основному для зберігання продуктів харчування, хоча в ній, крім банок з соліннями і варенням, можуть зберігатися коробки з взуттям і інша домашня начиння. Через брак житлового простору багато, вселяючись в нову квартиру, для збільшення приміщення ламають комори. Але додаткові шафи, полиці «з'їдають» викроєні метри. І знову постає питання про додаткове приміщенні. Так що хороша комора в невеликій квартирі - це скоріше необхідність, а не розкіш. Якщо вона, звичайно, грамотно влаштована.

Що являє собою комора в міській квартирі? Почнемо з підлоги. Зазвичай він буває бетонний, покритий лінолеумом. Стеля білий - побілений або пофарбований водоемульсійною фарбою. Стіни теж найчастіше побілені або пофарбовані фарбою, рідше обклеєні шпалерами. Зазвичай стандартні кладовки не мають електричного освітлення, тому мешканці самі проводять туди освітлення або користуються лампами-перенесеннями.

Стелажі часто встановлюють буквою «П» - уздовж трьох стін. Щоб прохід був не надто вузьким, глибина їх повинна бути невеликою. Освітлення - стельове, біля дверей. Стелажі, розташовані літерою «Г», збільшують прохід, роблять більш зручним підхід до стелажів. Освітлення - в центрі, теж стельове. Третій варіант - стелажі в торці кладовки, напроти дверей. Комора виходить більш простора, з глибокими полицями, куди можна поставити об'ємні ящики і валізи. Незручність тут в тому, що невеликі коробки, а також соління ставляться в кілька рядів, і потім їх складніше відшукати.
 
Для економії місця, трудозатрат та матеріалів банки ємністю 0,5 і 0,7 - до 1 л - можна складати на одну полицю в два ряди по висоті - одну на іншу, попередньо проклавши між рядами шматок фанери або ДВП і, відповідно, при цьому збільшити висоту полиці. Так можна поступати, якщо банок подібної ємності з однаковим вмістом багато.

Складати продукти та соління на полицях потрібно не безладно, а як би по секціях: в одному місці - огірки, в іншому - помідори, в третьому - компоти і т. д. Бажано на банках наклеювати написи: що і коли закупорений. Якщо банок з одним і тим же вмістом, закупореним одночасно, багато, можна обмежитися приклеюванням етикетки тільки до одній банці, а всі інші відокремити від інших вертикально встановленим шматком ДВП або дошкою.

Згадаймо про антресолях. Вони бувають у передпокої над вхідними дверима, над дверима кухні. Можна використовувати для антресолей місце над гардеробом або вішалкою в передпокої.

Спорудження антресолей - справа нескладна. Два металевих куточки, кілька дощок однакової товщини і два аркуші ДСП. Щоб з часом лист не прогнувся під вагою вантажу, можна використовувати дерево-волокнисту плиту, вона щільніше і більш міцна.

Заготовляємо металеві куточки потрібного розміру, рівні довжині майбутніх антресолей (зазвичай не більше 1 м). Просвердлюємо в кожному з них по 4-6 отворів діаметром 5 мм. Отвори від кінців куточка повинні знаходитись на відстані 5 см, решта - рівномірно. Свердлом більшого діаметра (10 мм) раззенковиваем просвердлені отвори, щоб головка потайного шурупа, яким антресолі будуть кріпитися до стіни, йшла (ховалася) в тіло куточка повністю, інакше вона буде заважати установці щита, збитого з дощок.

Після просвердлювання і роззенковкою отворів в куточках прикладаємо їх до стіни і відзначаємо олівцем місця, де потрібно свердлити отвори під пробки. Свердлимо отвори, вбиваємо пробки. Далі готуємо дошки за розміром, відповідним відстані між куточками, відпилюємо необхідну кількість - стільки, скільки потрібно, щоб повністю заповнити простір між куточками.

Робимо щит, зовні і зсередини оббиваючи дошки двома аркушами ДВП. Готовий щит треба забарвити - краще фарбою білого або пастельного кольорів.
Після закріплення куточків і укладання на них щита вирізаються дві рейки перетином 30х30 мм, довжина яких дорівнює відстані від верхньої площини щита до стелі. Просвердлюємо отвори в двох місцях свердлом діаметром 4 мм, встановлюємо на краю щита вертикально і цвяхом через просвердлені в рейках отвору відзначаємо місця, де повинні бути забиті пробки.

Просвердлюємо отвори під пробки, забиваємо їх і шурупами кріпимо між стелею і антресолями до стіни. До цих рейках за допомогою рояльної петлі кріпляться дверцята з ДСП з декоративним покриттям.

На виготовлених антресолях можна зберігати всі засолювання і різні продукти, словом, все те, що зазвичай складають у комору.
Стелаж на балконі або лоджії теж зробити нескладно. Він встановлюється уздовж стіни від підлоги до стелі (такий же, як і в коморі). Головне тут, щоб конструкція була компактною, не забирало багато місця. Верх стелажа кріпиться до стіни за допомогою шурупів.

Деякі споруджують місця зберігання продуктів на сходовому майданчику, біля дверей квартири. Одна незручність: продукти, перебуваючи за межами квартири, можуть пропасти. Крім того, необхідно дозвіл домоуправління на установку такої комори. Якщо воно буде отримано, можна спорудити підсобне приміщення з цегли з досить міцною дверима. Двері краще замовити або купити готовою.

Комору, якщо дозволяє простір, можна спорудити і в своєму коридорі. За метр від дверей поставити перегородку, теж з дверима. Дверна колода (рама) встановлюється строго вертикально посередині прорізу і фіксується на місці за допомогою розпірок - шматків дощок, впирається в стелю і стіни. Лінію порогу (зовнішню) треба продовжити до обох стін і в цих місцях теж по схилу провести від підлоги до стелі по вертикальній лінії олівцем. Ці лінії обмежують зовнішню поверхню стін відгороджується коридору, тобто зовнішній край цегли повинен при кладці йти точно по цій лінії, не виступаючи за неї.

Якщо цегляну кладку зводить майстер, то немає необхідності обштукатурювати зовнішню поверхню спорудженої стіни. Кирпичи кладуться точно по обмежуючої стіну вертикальної лінії. Якщо кладка виробляється непрофесійно, то складену стіну краще обштукатурити зовні, щоб приховати всякі нерівності. Тоді цегли потрібно класти не точно по зазначеної вертикальної лінії, а на 3-5 мм відступати від неї вглиб коридора, залишаючи місце для шару штукатурки. У цьому випадку проводиться ще по одній лінії на кожній стіні, на 3-5 мм відступивши від зазначених. Це робиться для шару штукатурки.
 
Перший цегла кладеться на «подушку» з цементного розчину, покладеного на метлахськую плитку, якої викладені підлоги сходової площадки. Між торцями цеглин і дверної колодою, з одного боку, і капітальною стіною - з іншого теж повинен бути покладений шар цементного розчину. Між цеглою у дверної колоди з обох її сторін потрібно закласти по 3 заставні - деревинки, по ширині такі ж, як цегла, довжиною не менше 120 мм і товщиною не менше 15 мм.
Нижня і верхня заставні встановлюються, відповідно, на 30 см вище підлоги і нижче верхньої частини дверної коробки, середня - посередині. До цих заставних дверна рама кріпиться за допомогою цвяхів.

Дверну раму можна закріпити інакше. У дверну колоду заздалегідь з обох сторін, разметив попередньо місця майбутніх швів, з інтервалом через 2 шва, забиваються великі, не менше 120 мм довжиною, цвяхи. При обкладанні дверний колоди цеглою виступаюча частина цвяхів виявляється замуровану у розчин, що знаходиться в швах між цеглою. У цьому випадку ніяких закладних деревинок не потрібно, і товщина швів по всій стіні буде однаковою.
Але якщо ви будете стінку обштукатурювати, великого значення таке неспівпадіння мати не буде. Інакше при застиганні цементний розчин, покладений між колодою двері і цеглою, стисне дверну колоду так, що двері не буде закриватися, і або її, або колоду доведеться «підганяти». Ширина дверної колоди фіксується просто. Посередині з лицьового боку на колоду прибивається дошка, яка не дозволяє колоді звузитися.

Після того як обкладання дверної рами по висоті закінчено, над нею встановлюють сталевий швелер або два куточка (65х65 мм), або просто дерев'яний брус перерізом 80х80 см. По довжині брус повинен лягати на цеглу з обох боків не менше, ніж на 10 см. Цей брус потрібен для того, щоб цеглини, що лежать зверху горизонтальною перекладини дверний колоди, не прогинатися її своєю вагою. Після укладання бруса стіну доповідають доверху.

Якщо ви збираєтеся складену вами стіну обштукатурювати, краще це зробити вапняним розчином. Цементний розчин дуже швидко схоплюється, і працювати з ним людині без певних навичок буде дуже важко. Зсередини стіну відгородженого коридорчика потрібно обов'язково обштукатурити, забарвити заново, щоб стіни його не виявилися різних кольорів, або обклеїти шпалерами. Замок для замикання дверей прибудови краще використовувати накладної - це і простіше зробити, і двері не послабиться «видовбати». Стелажі в прибудованому коридорчику практичніше зробити висотою від підлоги до стелі.

У тих, хто живе на першому поверсі, багато незручностей, але є й одна перевага. Якщо отримано дозвіл, то під підлогою можна спорудити великий підвал, куди, крім солінь і варений, розвантажити частину предметів побуту квартири, інструменти і т. д. Споруджується підвал на 1-му поверсі наступним чином. Спочатку в бетонній підлозі лоджії, балкона або кухні пробивається квадратний отвір розміром 60х60 см. Бетонну плиту краще пробивати перфоратором.

Не треба намагатися сколоти шар бетону по всій площі пробивати отвори, потрібно бити в одне місце, щоб спочатку пробити в бетонній плиті хоча б невелику пробоїну. Після цього сколювати бетон буде набагато легше, а коли отвір стане ще більше, бетон можна буде відбивати ударами кувалди.
Комора підвалу викладається цеглою. Потім встановлюються стелажі, кріпляться полиці. Під лоджією або балконом також викладається цегляна або бетонна стінка - достатньо товщини в півцеглини. Для кладовки під підлогою обов'язково необхідна вентиляція.
 
І останнє. Найбільш комфортна температура повітря в підсобних приміщеннях повинна бути в межах 18-200 º С. У ванній кімнаті температура в коморі або на антресолях не повинна перевищувати 250 º С. У кухні оптимальна температура всередині антресолей повинна составлять15-180 º С.