Скління балкона своїми руками - одна з робіт, які навіть дуже вмілому домашньому майстрові не можна рекомендувати проводити в поодинці. Справа насамперед у міцності балконної плити: вона може просто не витримати ваги додаткових конструкцій. Тому, перш ніж склити балкон, необхідно проконсультуватися у ДЕЗе, БТІ, або, краще, викликати для консультації фахівця з фірми, що займається склінням, і відповідно до його вердиктом і будувати подальші плани.

Винятком є лише скління балкона алюмінієвим профілем Provedal - він дуже легкий і додаткового навантаження практично не дає. Але Provedal не володіє теплоізоляційними властивостями: додаткової житлової площі ви не отримаєте. Крім того, для себе профіль доведеться купувати за роздрібною ціною, а вартість монтажу становить всього 8-10 % від вартості професійної роботи. Враховуючи ще, що готувати монтажні елементи профі будуть на спецоборудовании, швидше за все виявиться, що саморобний балкон- провідав вийде дорожче і гірше замовного.

Скління лоджії не вимагає настільки ретельних вимірів і розрахунків на міцність - її боковини добре передають навантаження на несучу стіну. Якщо самий будинок знаходиться в задовільному стані, склити лоджію можна будь-яким з описаних нижче способів.
Але у всіх випадках необхідний хоча б один помічник - підручний - страховик. Хоча описуються способи скління не вимагають верхолазних робіт ( тобто не потрібно буде висіти зовні), перегинатися і свешиваться через парапет все одно доведеться. Так що, крім будівельного інструменту, для засклення балкона вам знадобиться страхувальний спорядження.
заходи безпеки

Всі роботи по склінню балкона потрібно виробляти зі страхувальним поясом. Краще використовувати спортивний - він легше і дешевше промислового. Промисловий надійніше і довговічніше, але ви ж не займаєтеся верхолазними роботами систематично.
Фал пояса повинен бути довжиною приблизно 2,5 м. Занадто короткий фал ускладнить роботу, а при дуже довгому, якщо раптом звалитесь, ривок може небезпечно травмувати. Карабін фала, і весь пояс в цілому, повинні витримувати навантаження в 400 кг. Якщо величина навантаження не вказана у сертифікаті на пояс, або сертифіката взагалі немає, такий пояс брати не слід.

Страхувальний фал повинен бути надійно закріплений. Для цього потрібно на час робіт у капітальну стіну увігнати анкерну шпильку з металевою цангою, не менше ніж на 150 мм. Оголовок шпильки - у вигляді кільця з твірної товщиною не менше 8 мм; діаметр тіла шпильки - від 16 мм.
Загвинчувати шпильку в цангу потрібно до упору і натуго, вставивши потужну викрутку або монтировку в кільце. Після закінчення робіт оголовок шпильки, щоб не заважав, зрізають болгаркою врівень зі стіною.

Холодне і тепле скління
Холодне скління робиться з одинарними стеклами в полегшених рамах. Такий балкон влітку годиться для посиденьок, а взимку - під комору для продуктів. Однак економити на несучому каркасі для холодного балкона не можна: парусність скління не зменшується, а каркас скління несе в основному вітрове навантаження.
Для теплого скління не можна допускати зміщення точки роси всередину балкона. Інакше випадає конденсат зведе нанівець всі ваші зусилля з розширення житлової площі, і може стати причиною відсирівання всієї квартири. Також неприпустимо проникнення точки роси в простір між склом; на балконі, винесеному за контур будівлі, забезпечити це подвійно важко.

Щоб напевно вигнати точку роси назовні, необхідно виконати чотири умови:
• Зробити гарну тепло-і гідроізоляцію парапету і статі. Будь-яка щілина або теплової шлях зовні всередину стануть причиною осадження конденсату.
• Використовувати віконні рами з подвійним ущільненням і склопакетом. Якщо будуть використані дерев'яні рами традиційної конструкції, передбачити гумове подвійне ущільнення для орних, і ретельно закласти щілини замазкою або рідкими цвяхами в глухих.
• Обов'язково передбачити регульовану природну вентиляцію: металопластикові вікна використовувати з вентиляційною заслінкою, а при дерев'яних у парапеті влаштувати вентиляційний клапан назовні.

• Забезпечити циркуляцію повітря між житловою кімнатою і балконом: у вікні, що виходить на балкон, встановити витяжний вентилятор, а знизу балконних дверей зробити вентиляційну решітку.

Види скління

Панорама
Панорамне скління роблять в житлових будинках елітного класу. Нерідко застекляют зверху до низу. Таке скління - безрамне. По верху і низу пускають напрямні, в які на спеціальних кріпильних вузлах входять скла. Секції скління можуть бути розсувними, орними і відкидними.
Удавана « легкість» такого скління насправді вельми важка: скло ставлять особливо міцне і товсте, з прозорим або тонованим покриттям, що відображає інфрачервоне ( теплове) випромінювання. Робота по панорамному склінню балкона вимагає найвищого професіоналізму з серйозною виробничою базою і самостійно виконана бути не може.

Алюмінієвий профіль

Засклення на спеціальному профілі Provedal також часто називають панорамним: огляд воно дає ненабагато гірше безрамного. Скління Promedal дозволяє робити як орні, так і розсувні вікна. Секції скління збираються також на верхніх і нижніх направляючих: спочатку в них встановлюються вертикальні стійки, а потім в отриманий отвір вставляється на замках і засувках рама.

Вага скління Provedal становить не більше 20 кг на погонний метр, залежно від висоти секції і товщини скла. Тому Provedal'ом можна склити висячі балкони без попереднього розрахунку на міцність. Це особливо важливо, якщо потрібно скління з виносом, див нижче. Вартість Provedal'а на балконі без перекосу виявляється раз на 5 нижче, ніж металопластикового скління з утепленням.

Для скління Provedal потрібна точна горизонтальність і паралельність верхньої поверхні парапету і нижньої - верхнього перекриття. Хоча замки із засувками і регульовані, хід регулювання - всього 15 мм. Враховуючи наростання перекосу при регулюванні, припустиме відхилення від горизонталі і непаралельність опорних поверхонь не більше 5 мм на погонний метр. Якщо воно більше, то за витратами праці і грошей на вирівнювання Provedal втрачає всі свої переваги, тим більше, що скління це холодне.
металопластик

Скління балкона пластиковими вікнами по вазі на погонний метр - до 40 кг - середнє між алюмінієвим профілем і несучою рамою. Його в більшості випадків можна робити на висячих балконах. Вікна можуть бути орними / відкидними і розсувними. Скління можливо як тепле, так і холодне.

Монтаж металопластикового скління виробляється на парапет до установки підвіконня:
1. Встановлюють кінцеві, кутові і проміжні стійки з дерев'яного бруса 60 мм або спеціального металопластикового профілю. Стійки з бруса кріплять до парапету і верхнього перекриття куточками на саморезах. Їх зовнішню поверхню можна зашити смугою ПВХ.
2. З вікон виймають склопакети, інакше їх легко розколоти при зніманні рам. Для цього, підчепивши вузькою викруткою, витягують штапики - їх кінці до остаточного монтажу роблять виступаючими. Виймаючи склопакет, потрібно акуратно зібрати його фіксатори.
3. Знімають стулки, для чого штир верхньої петлі видавлюють і витягують пассатижами; після цього, піднявши стулку, знімають її з нижньої петлі.
4. Знизу рами кріплять підставний профіль.

5. У пази рами вставляють комплектні анкерні пластини.
6. Рами вставляють у прорізи, перевіряють на перекіс. При необхідності вирівнюють клинами.
7. Рами закріплюють саморізами в монтажні отвори анкерів.
8. Вставляють назад склопакети і стулки, монтують механізми, перевіряють працездатність.
9. Пази запінюється, встановлюють підвіконня, роблять остаточну обробку.

Однак ветростойкие металопластикового скління залишає бажати кращого. Крім того, над висячим хоча б одним кутом балконом без верхнього перекриття доводиться робити козирок. У такому випадку трудомісткість металопластику наближається до такої для скління на несучій рамі, але без неї скління не сприймає вертикальне навантаження і може виявитися занадто важким. Якщо ж і парапет балкона слабкий, то його потрібно прибирати, і викладати новий в півцеглини, що ще збільшує і вартість, і трудомісткість, і вага.

Скління з виносом
Скління з виносом добре підходить для балконів вузьких і для балкона - теплиці або оранжереї. Але для такого скління необхідний міцний парапет, а при звичайному склінні ще й роботи з влаштування міцного козирка на додаток до верхнього перекриття. Тому балкон з виносом краще засклити Provedal'ом.

Скління на несучій рамі

Це «радянське » скління дуже занадто і багато важить, до 80 кг на погонний метр. Застосовувані для нього в минулі часи труби з куточками швидко іржавіли і не дуже-то виглядали і нові. Але зараз інтерес до рамної склінню відроджується:
• Зварна рама зі сталі відносно дешева, але дуже міцна і довговічна.
• Її фарбування акриловою емаллю для ванн надає рамі вигляд не гірше, ніж у ПВХ і надійно оберігає від корозії.
• З'єднання рами з козирком або верхнім перекриттям в одне ціле дозволяє розподілити вагове навантаження, так що навантажувати балконну плиту таке скління може навіть менше, ніж металопластик.

• У рами можна вставляти вікна будь-якого типу, від старозавітних дерев'яних до того ж Provedal'а або цільних стекол.
• Вікна можна зробити дуже широкими; на них припадає лише вітрове навантаження.
• Усувається проблема слабкого парапету. Його зрізають, а несучі рами роблять складовими їх верхньої і нижньої частин, причому нижню можна зробити нижче колишнього парапету, і виглядати такий балкон буде не гірше панорамного. Нижній отвір легко утеплюється фанерою або гіпсокартоном з прошарком пінопласту - складні роботи з утеплення на подвійний обрешітці відпадають.

У цілому ж, якщо у вас знайдеться два міцних і тямущих помічника, і ви звичні працювати руками, скління на несучій рамі може виявитися найкращим варіантом: у результаті ви отримаєте повноцінну додаткову жілпдощадь років на 20 як мінімум.
Конструкція рамного скління ясна з малюнків. Малюнок справа внизу ( вертикальний розріз ) ілюструє випадок, коли використовуються існуючі балконні перила. Це можливо, якщо довжина балкона не перевищує 3 м, прути огорожі - прямі, перетином не менше 16х16 мм, з кроком до 160 мм, з верхніми і нижніми поздовжніми зв'язками і міцно сидять в плиті. В іншому випадку старе огорожу краще зрізати, і несучі рами зробити з двох частин, як описано.

Склять своїми руками
послідовність робіт
Якщо використовується старе решітчасте огорожу, то його утеплення зовні і всередині і зовнішню декоративну обробку потрібно зробити до скління. Внутрішнє оздоблення з установкою підвіконня виконується після установки віконних рам. Верх колишнього огородження повинен бути горизонтален; в іншому випадку його також краще зрізати - вирівнювання обійдеться дорожче нижніх рам.

Якщо ж скління ставиться на бетонний або цегляний парапет, то його верхню поверхню вирівнюють до горизонталі цементним розчином і роблять зовнішню декоративну обробку. Утеплюють і обробляють зсередини після установки підвіконня.

Несучі рами, трубостойки і зовнішні кути
Трубостойки ( виділені червоним на малюнку ) необхідні, якщо балкон висячий і без верхнього перекриття. У такому випадку вони сприймуть більшу частину вагового навантаження від скління і зрадять її на козирок. Якщо довжина балкона більше 4 м, то необхідна ще одна проміжна Трубостійки посередині його довгої сторони.
Зовнішні кути скління заповнюють монтажною піною, зрізають її надлишки і зашивають смугами оцинковки або покрівельної жерсті, на саморезах або зварюванні. Зварні шви загладжують болгаркою, і кути фарбують емаллю для ванн, як і весь каркас.

Несучі рами роблять із сталевого куточка 40-60 мм на зварюванні. Шви загладжують, рами фарбують тієї ж акрилової емаллю. Фарбують після зачистки з знежиренням, як і ванну.
Нижні рами роблять з урахуванням перекосу балконної плити; стик верхніх і нижніх рам повинен бути горизонтален. У бічних рам верхня сторона повинна бути горизонтальною. Якщо верхнє перекриття також перекошене, верхні бокові рами роблять за формою отвору, але вгорі вваривают додатковий куточок, щоб віконний отвір вийшов прямокутним. Одержаний клин зашивають будь-яким підходящим матеріалом - фанерою, гіпсокартоном, оцинковуванням.

При невеликому, до 20 мм, завалі стін, що примикають до них боку рам краще поглибити в штробу. Якщо завал більше, роботи на балконі потрібно відкласти і провести ревізію будівлі - можливо, воно аварійне, і нічого робити на балконі не можна.
козирок

Козирок для висячого балкона - конструкція нескладна (див. рис), але сама трудомістка і відповідальна. Козирок повинен виступати за межі скління на 150 мм по всім вільним сторонам, виходячи з цього, визначаються його розміри в плані. Висота - 400 мм. Розмір куточка - 40 мм.

Не намагайтеся зібрати козирок відразу: він занадто важкий і громіздкий. Навіть якщо ви втрьох - вчотирьох і зможете його підняти, працювати доведеться з ризиком для життя не тільки своєї, а й перехожих внизу.

Монтаж козирка проводиться таким чином:
1. Зварюється задня рама, і в ній відразу насверливаем кріпильні отвори під анкерні болти 10-12 мм. Крок отворів у верхній перекладині - 400-600 мм. Внизу крок можна збільшити до метра - нижня поперечина притискається до стіни, а не прагне відірватися від неї. Але по довжині має бути не менше 4 отворів.
2. Задня рама прикладається до стіни, виставляється по висоті і по горизонталі рівнем. На стіні відзначаються місця під болти і відбивається верхній край рами. Цю роботу потрібно виконувати як мінімум утрьох.
3. У стіні свердлити кріпильні отвори, в них встановлюються цанги анкерів. Точно по верхньому краю рами вибирається болгаркою з колом товщиною 6 мм штроба глибиною 20 мм.
4. Рама кріпиться до стіни.
5. Відрізаються за довжиною заготовки укосів і поперечок, їх кінці обрізаються на необхідний кут.
6. Укоси і поперечки вваривать в раму, потім до них приварюється зовнішня поперечина. При зварюванні необхідно контролювати горизонтальність нижньої поверхні і перпендикулярність поперечок. Поперечки вваривать першими; їх зовнішні кінці підпирають при цьому шматком бруса з фанерними прокладками.
7. Готується настил покрівлі козирка з оцинковки або покрівельної жерсті і заготовки для обшивки боковин. Шви настилу - звичайні покрівельні. Ширина настилу - з запасом в 20 мм.
8. Встановлюється настил покрівлі; його верхній край вводять в штробу. Настил кріплять до каркаса зварюванням по контуру. Варити треба 2 мм електродом при струмі приблизно 60 А.

Потім так само приварюються боковини.
9. Штроба закладається цементним розчином.
Примітка: внутрішній край настилу покрівлі, поміщений в штробу, гарантує від протікання по стіні на весь термін служби настилу. При фарбуванні емаллю для ванн це більше 10 років.
трубостойки
Трубостойки потрібні, якщо над балконом встановлений зварної козирок. За наявності над балконом верхнього бетонного перекриття без них можна обійтися. Матеріал - сталева труба того ж зовнішнього діаметра, що і куточок: 40-60 мм.

Зверху кінці трубостояків кріпляться до козирка зварюванням; для нижніх в балконних плиті вибираються корончаті свердло лунки глибиною 15-20 мм і діаметром на 10-15 мм більше діаметра труби. Труби остаточно підганяються в розмір за місцем, болгаркою з колом по металу. Трубу, нахиливши, вставляють у лунку і руками доводять до місця; можливо, злегка підбиваючи киянкою. Труба не повинна йти туго в розпір - вбивати трубу і заштовхувати її, впираючись з усієї сили, небезпечно для життя! Паз навколо кінця труби в лунці цементують.
несучі рами

Верхні несучі рами роблять зварними за розміром віконних рам із запасом по ширині в 10-15 мм, а по висоті - з таким же плюс товщина підвіконня. Максимальний розмір для рам з 40 мм куточка - 1100х1500 мм. З 60 мм куточка можна зробити рами 1300х1700 мм, але вага всього каркаса при цьому збільшиться майже вдвічі.
Нижні рами, якщо старий парапет прибирається, роблять на залишок висоти, з урахуванням перекосу балконної плити для бічних. Між собою, з козирком і трубостойки рами з'єднуються зварюванням; з бетонними поверхнями - саморізами 8- 10х150 мм в дюбелях.

Крок отворів під кріплення - 200-300 мм. Найчастіше кріпити не потрібно: концентрація напружень в середині проміжків між саморізами може послабити конструкцію.
Примітка: використовувати для каркаса дорогою алюміній на TIG- зварюванні або саморезах сенсу немає: міцність падає, а 3 /4 ваги скління дають вікна та утеплення.
зовнішня обробка

Зовнішні кути, як зазначено вище, запінюються і зашиваються смугами листового металу. Без запінення в утворилася порожнини буде осідати конденсат, що призведе до корозії каркаса.
Нижні рами зовні можна заздалегідь обшити металевим листом на зварюванні. У такому випадку напливи зварювальних швів перед установкою рам знімають болгаркою з зачисним колом. Другий варіант для нижніх рам - закладення зсередини фанерою або гіпсокартоном. По міцності і надійності обидва способи рівноцінні.
Спочатку монтуються нижні рами; на їх верхню поверхню укладається відлив ( слізник ). Верхні рами спочатку кріпляться зверху і з боків, і тільки після цього зварюються з нижніми. Якщо вийде щілину більше 3 мм, в неї перед зварюванням вставляють смужку листового металу. Зварювання ведуть зовні. Це доводиться робити звісившись, так що страховка обов'язкова.

Виступаючі всередину полки каркаса зварюють прихватами, можна і по всій довжині.
Перед установкою віконних рам весь каркас, включаючи козирок, зовні і всередині фарбують акрилової емаллю. Перед фарбуванням каркас потрібно зачистити дрилем з металевою щіткою і знежирити нітророзчинники. Гас і сольвент для знежирення перед фарбуванням емаллю для ванн не годяться ! Фарбувати потрібно в ясну тиху погоду, щоб уникнути осідання пилу на каркас.

Встановлення вікон
Перед установкою вікон потрібно поставити на місце і прикріпити 6 мм саморізами до куточків підвіконня. Під виступаючі всередину полки каркаса в підвіконної дошці випіліваются пази. На одну віконну секцію для підвіконня достатньо трьох точок кріплення: зверху підвіконня буде додатково притиснутий вікном, а знизу підпертий латами внутрішнього утеплення.
 
Вікна в несучий каркас можна ставити будь-якого типу. Анкерні пластини для віконних рам не потрібні: віконні рами монтуються на саморезах 6 мм крізь раму до куточків. Крок кріплення - 250-300 мм. Рами металопластикових вікон встановлюють відразу в зборі, лише вийнявши склопакети. Вирівнювання віконних рам клинами при установці в несучий каркас, як правило, не потрібно.

Після установки віконних рам пази між ними запінюється і приступають до внутрішнього оздоблення балкона. В якості варіантів можна розглянути обшивку дерев'яною вагонкою, або пластиковими панелями.

Висновок
• З склінням балкона алюмінієвим профілем два початківців майстра впораються за 3-4 години з перекурами. Витрати грошових коштів - найменші з можливих. Але захистить таке скління лише від вітру, дощу, пилу і листя.
• Засклення металопластиковими вікнами обійдеться в 5-7 разів дорожче, і встановити його можна за вихідні. На такому балконі з утепленням взимку в світлий час доби можна буде перебувати годину-другу в домашньому одязі.
• Для скління на несучому каркасі двом вмілим майстрам з одним- двома підсобниками доведеться вбити з пів- відпустки. Встановлювати його можна далеко не на всякому балконі, а за вартістю воно вийде навряд чи дешевше металопластикового. Але в підсумку вийде приміщення, в якому можна жити і працювати десятиліттями цілий рік.