Словом «клінкер» називають цеглу з високоякісних сортів глини, одержуваний шляхом випалу. Подібну назву отримала і облицювальна плитка фасадна плитка під цеглу, що іменується також клінкерною плиткою.

Обробку таким матеріалом ви часто можете зустріти на виробничих, громадських і житлових будівлях, іншими словами, скрізь, де потрібна зовнішнє облицювання.

Монтаж фасадної клінкерної плитки
Принцип монтажу клінкерної плитки мало чим відрізняється від установки звичайної плитки на стіну, хіба що плитка під цеглу кладеться НЕ шов у шов, як звичайна, а вразбег, як і личить цегляній кладці.

Зараз ми навчимося, як класти таку плитку своїми руками, враховуючи підготовку стіни, а також подивимося відео ролик на цю тему.
Готуємо основу для монтажу плитки
• Перш за все, потрібно перевірити стіну на міцність, тобто, з неї не повинна відвалюватися стара штукатурка, також потрібно видалити яку або фарбу і все, що до неї прибите і прикручено, щоб створити площину, що має можливість для адгезії.

Якщо стіна цегляна, то струмені води змийте з неї пил і дайте їй просохнути.
• Якщо стіна бетонна, то штукатурити по ній буде вкрай важко, тому для початку робиться чорновий шар на фасадну штукатурну сітку, яка закріплюється на дюбелі.
Такий вид штукатурки не тільки створить підставу для маякової штукатурки, але і зміцнить саму стіну, перекривши всі дірки і тріщини на будівлі.
Тепер перейдемо до маяковій штукатурці, яка просто необхідна для рівного і акуратного монтажу клінкерної плитки.
Безумовно, є й інший спосіб, коли стіна вирівнюється одночасно з монтажем клінкерної плитки, але такий процес більш трудомісткий, до того ж, при такому способі укладання залишаються порожнечі, небезпечні для фасадної обробки будівлі.
• Для маяковій штукатурки спочатку грунтується стіна, а потім, після її висихання, встановлюються маякові профілі (див. фото).
Щоб вся стіна вийшла рівною, зручніше буде встановити крайні маяки за рівнем, а потім всі проміжні.

Для установки такого профілю вертикально накидається доріжка з цементного розчину, на яку приклеюється маячок і вирівнюється довгим будівельним рівнем.
• Тепер, коли по краях стоять маяки, поверху і низом їх зовнішній частині простягніть нитку між ними, яка послужить орієнтиром для інших профілів.
У проміжку профілі встановлюються аналогічним чином - накидається доріжка з розчину, до неї приклеюється маяк і вирівнюється за рівнем, тільки верх і низ профілю буде нівелюватися вже по ниткам. Відстань між маяковими профілями орієнтуйте на довжину вашого правила, мінус 10-15см.
• Штукатурити слід тільки після застигання маяків, наступного дня, інакше ви зіб'єте профілі правилом.
Штукатурка проводиться звичайним чином, причому затирати стіну теркою зовсім не обов'язково. Перед монтажем плитки стіну слід загрунтувати.

Поради. Коли встановлюєте маяки, то вони погано приклеюються на цементний розчин. Для того щоб їх легко було приклеювати і потім регулювати, потрібно зробити розчин більш еластичним, додавши в нього плиткового клею у співвідношенні, що дорівнює кількості цементу.
Якщо ви штукатур в жарку, сонячну погоду, то цементно-пісочна штукатурка буде тріскатися. Для того щоб цього не відбувалося - поливайте стіну водою (без напору) два-три рази на день.

Кладемо плитку
• Після того, як штукатурка висохла, а для цього потрібно три тижні, можна приступати до укладання плитки, хоча є думка, що плитку можна класти і на наступний день. Але з приводу настільки швидкого укладання є один серйозний контраргумент - на вулиці, на відміну від внутрішньої обробки, існує добовий перепад температури і іноді досить відчутний, що може призвести до порушення адгезії.
Тому, буде, набагато краще, якщо плитку монтувати на суху стіну, та й інструкція виробника зазвичай вимагає того ж.
• Спочатку робиться розмітка за допомогою водяного або лазерного рівня і чоклайна (малярного шнура). Контрольну лінію найкраще робити для другого ряду, тому що плитка в першому ряду буде підрізати під ухил вимощення.
• Для укладання плитки використовується спеціальний плитковий клей (враховуючи те, що роботи проводяться на вулиці - клей потрібен універсальний). Розчин наноситься на стіну зубчастим шпателем (гребінкою), з глибиною зубів 8-10 мм. Якщо стіна вирівняна добре, то на саму плитку не потрібен шар розчину - достатньо, лише «забруднити» її клеєм.

• Клінкерна фасадна плитка встановлюється вразбег. Товщина шва підтримується спеціальними знімними вставками (рекомендована ширина шва - 5-12 мм).
Шви обов'язково затирати або затіркою, або плитковим клеєм, так щоб не залишалося отворів, і під плитку не потрапила вода, що вкрай небезпечно при заморозках (може зірвати облицювання).
• Ще один вид фасадної клінкерної плитки - це плитка під саморізи. Таке облицювання застосовується для вентфасадів і заслуговує окремого розгляду.
Можна лише сказати, що це принципово інший вид облицювання, та й ціна на матеріал, відповідно, інша, але при цьому прямо пропорційно збільшується зручність обробки фасаду клінкерною плиткою (можна встановлювати в будь-який час року без «мокрих» робіт).

Висновок
Чи буде фасадна плитка під цеглу на саморезах або просто встановлена ​​звичайним способом, в будь-якому випадку, це чудовий декор будівлі та механічне зміцнення фасаду. В одному випадку стіна зміцнюється і захищається від руйнування за рахунок вентиляційного каркаса, а в іншому випадку - за рахунок штукатурки стін цементно-пісочним розчином.