Встановлення ванни своїми руками - справа досить складна. Ванна - громіздкий предмет, що вимагає дбайливого поводження; обколоти емаль легко, а відновити дуже важко. Перевертати сталеві та пластикові ванни потрібно дуже акуратно: покриття може тріснути від деформації. Чавунну ванну перекосити неможливо, але вона така важка і міцна, що сама може побити стіну або двері. До того ж, установку ванни доводиться робити в тісному приміщенні. Тому перша умова для самостійної установки ванни - міцний умілий помічник. Одному або з недолугим слабосильним підсобником не впоратися.

Другий момент - монтаж сантехнічних приладів ванни. Це доведеться робити майже на дотик. Тобто, не можна бути білоручкою. У вас повинно бути розвинене тактильне відчуття; просто кажучи - ваші руки повинні бути не тільки сильними, але і умілими. І третій момент - уважність і акуратність. Випадково уроненний в чашу ванни інструмент може заподіяти їй непоправної шкоди. А якщо ванна акрилова, то в ній доведеться насверливаем глухі отвори. Тут потрібно бути гранично уважним: проткнути акрил свердлом дуже легко.

Яку вибрати ванну
Якщо передбачається заміна ванни, а не перенесення існуючої, то потрібно відразу ж визначитися, яку брати:
1. Сталева («жерстяна») дешева і легка в роботі. Кремезний чоловік з робітниками навичками сантехніка може встановити таку поодинці. Але недовговічна - «грає» при затоці / випуску води, що не йде на користь емалі. Сталеву ванну можна порекомендувати, якщо ванна кімната маленька і ванну можна встановити впритул до трьох стінах; в такому разі деформації від знакозмінних навантажень зменшуються на порядок.

2. Чавунна - вічна, при належному зверненні, але дорога. Працювати з нею дуже важко: важка. І справа не тільки у вазі: посадити чавунну ванну на вже встановлений сифон, не пошкодивши його, практично неможливо. Сифон доводиться кріпити до ванни заздалегідь, але, повертаючи ванну його знову-таки легко пошкодити. Крім того, якщо ванна на декоративних відкритих ніжках, то її вирівнювання - робота марудна, а регульовані ніжки легко ламаються від бокового зусилля, наприклад - якщо хтось в ній посковзнеться і шльопнеться. Так що і чавунну ванну на регульованих ніжках можна рекомендувати тільки для установки між трьох стін.

3. Пластикові (акрилові) ванни служать до 15-20 років. Коштує недешево, але дешевше чавунної. Працювати з нею потрібно вдвох, але без надриву, як з чавунною, і без особливих складнощів. Пошкоджене покриття поєднувати простіше, ніж емаль. Можна сказати, ідеальний варіант, за винятком: в акрилову ванну неприпустиме попадання агресивних мийних засобів, ні концентрованих, ні у водному розчині. По суті, в ній можна тільки купатися.

Про втрати тепла ванни
При теперішніх цінах на гарячу воду помивка у ванні - розкіш, у здешевлення її не передбачається. У зв'язку з цим набувають значення втрати тепла ванною. У порядку їх зростання ванни розташовуються таким чином:
• Акрилова - найекономніша. Прогрівається миттєво і дуже повільно остигає: пластик - поганий провідник тепла. Якщо на бойлері виставлена ​​температура в 60 градусів, то для наповнення звичайної напівлежачої акрилової ванни водою в 40 градусів достатньо його ємності в 50 літрів.

• Сталева - зовсім не економічно, як може здатися. Вона швидко прогрівається, а й ефективно віддає тепло в простір, у вигляді інфрачервоного випромінювання. Бойлер потрібен на 80 літрів, або на 50-літровому потрібно виставити верхню межу температури в 80 градусів. Але при такій температурі буквально за місяць-два «згорить» дорогою магнієвий протектор в ньому.
• Чавунна ванна - пожирательница калорій. І сама довго прогрівається, і тепло добре віддає: метал таки. Бойлер потрібен не менше ніж на 100 л, а по грошах - помивка в чавунній ванні обійдеться в 1,5 рази дорожче, ніж у сталевий, і в 2,5 рази дорожче, ніж у акрилової.
Підготовка ванної кімнати

Стіни
Якщо установка нової ванни приурочена до ремонту ванної, то облицювання стін краще відкласти «на потім», після установки ванни. Чому? Ось, ми поставили ванну впритул до голій стіні, зробили гідроізоляцію зазорів (див. нижче). Облицювання плиткою починаємо знизу, від ванни. Нависає нижній край плитки (його після укладання плитки теж потрібно гидроїзоліровать) утворює свого роду слізник, набагато зменшує ймовірність розвитку гнилі та цвілі.

Примітка: у такому випадку неповний по висоті ряд плитки опиниться на увазі. Заради збереження декоративних якостей облицювання його краще пустити по середині висоти стіни - під стелею він виглядає гірше. Якщо ж цю смужку по стіні зробити з плитки інший забарвлення, то може вийти навіть гарніше, ніж передбачалося.
Якщо ж буде тільки заміна ванни, то нова на ніжках, регулювальні гвинти яких вивернуті на 3/4 або 4/5, повинна бути хоча б на 2 см вище старої. Якщо нова виявиться нижче, то зробити естетичним що з'явився на увазі просвіт буде важко: хоча облицювальна плитка не вигоряє, в її раніше приховану частину в'їлася бруд, від якої не позбутися.

Стать
Пол під ванну повинен бути рівним і міцним; особливо - під чавунну, яка і порожня важить багато. У такому випадку потрібно переконатися, що плитка на підлозі покладена на суцільний цемент з видавлюванням, а не на «гребінку». Під вагою ванни плитка може тріснути від найменшої порожнечі під нею.

Примітка: щоб не перестилати підлогу і взагалі не піклуватися про його міцності, можна укласти на підлогу дві дошки-сороковки (лаги) з модрини (саме з неї, з іншої деревини годиться тільки тик, але його в широкому продажі немає). Дошки укладають уздовж так, щоб на них припали ніжки ванни. Дерево має бути оброблено фунгіцидами, а потім прооліфлено або просякнуте шпаклівкою ПВА наскрізь. Дощата подушка не тільки розподілить навантаження на підлогу, але і вирішить всі проблеми з висотою ванни, див нижче. Однак перед гідроізоляцією зазорів і / або облицюванням дошках потрібно дати усадку: заповнити ванну водою доверху і протримати так не менше двох діб, а краще - тиждень.

Висота ванни
Висота установки ванної важлива не тільки для її сполучення з облицюванням стін і зручності сантехнічних робіт. Вище піднесена ванна дозволить встановити сифон з більш глибоким коліном. Це важливо насамперед для цілей гігієни: чим глибше сифон, тим менше ймовірність просочування крізь нього у зворотному порядку всякої зарази з каналізації.
Потім, стік з високою ванни піде інтенсивніше. За який час вона випорожниться, не настільки вже важливо. Важливо інше: додатковий підйом ванни всього на 4-5 см при правильно обраній зливний арматурі практично повністю виключає накопичення на сітці стоку і в сифоні волосся. Хто хоч раз діставав звідти цей, м'яко кажучи, вельми і вельми непривабливий грудку, знає, що це означає.

Вибір зливної арматури
Матеріал
Зливна арматура ванни в основному робиться з двох видів пластика: ПВХ і поліізопропілена. Другу можна дізнатися по більшій твердості і гладкості. Пропіленова арматура дорожче, але має важливі переваги перед вінілової:

1. Поліізопропілен в кілька разів міцніше ПВХ; відповідно, ймовірність пошкодження сифона при монтажі менше.
2. Поліізопропілен довговічний і стійкий до агресивних середовищ, він не стає крихким з часом.
3. Мікроструктура поверхні поліізопропілена глаже, ніж ПВХ, і не горбкувата, а струйчатая. Тому пропіленова сантехніка куди менш схильна до засмічення, ніж ПВХ.
4. Внаслідок тієї ж гладкості гідравлічний опір пропіленових труб рази в півтора нижче, ніж ПВХ. Тобто, пропіленовий шланг переливу при тому ж перерізі пропустить через себе більше води, і менше ризику затопити сусідів.

Злив
Не беріть «китайський» слив, збираний на болті. Болт поржавіє, навіть якщо сітка з нержавіючої сталі. Вже через місяць іржа так прихопить болт, що розібрати слив неможливо буде: в разі чого доведеться ламати і ставити новий. Міняти болт на латунний або бронзовий сенсу немає: матеріал прозеленеет і точно так само схопиться. І точити на замовлення болт з нержавійки теж безглуздо: ви не знаєте марку сталі, з якої зроблена сітка. Тому болт з іншої нержавійки у воді з сіткою утворює гальванічну пару, відразу піде електрокорозію з тим же схоплюванням.

Сітка зливу
Також не беріть слив з сіткою у вигляді хреста з двох перекладин. Така сітка - дуже хороший уловлювач волосся, а видирати їх звідти складно і противно. Сітка з розташованих по колу круглих отворів краще. Але найкращий (і дорогий) варіант - сітка з косих профільованих щілин. У ванні з таким зливом можна вручну прати килим, бязь, фланель, і стік не заб'є, а сітка залишиться чистою.

Ланцюжок пробки
Звичайна ланцюжок пробки скоро рветься, і в будь-якому випадку покривається нальотом солей, привабливості ванні не додає. Є зливні пристрої з дистанційно керованої пробкою, але вони дорогі і схильні до поломок. Тому порада: відразу ж замініть ланцюжок на товсту, 0,8 - 1,5 мм, рибальську волосінь, краще забарвлену, її добре видно у воді.

Переливна труба
Не беріть жорстку - це пережиток минулого. Гнучкий гофрований шланг зручніше монтувати, і його просвіт при тому ж зовнішньому діаметрі більше, а значить - менше ймовірність переливу через край.

Встановлення ванни

Інструмент та матеріали
Для установки ванни вам знадобиться деякий спеціальний інструмент:
• Правило. Це рівна жорстка планка довжиною в діагональ ванни. Потрібна для вирівнювання ванни рівнем. Вирівнювання по діагоналях навіть дилетант робить у два прийоми, а для вирівнювання по бортах потрібно 4-6 ітерацій, і нерідко виявляється, що злив після цього тріснув.
• Вилучений ключ для затягування деталей випуску. Розвідним НЕ схопиш, а пассатижами вкрай незручно, і можна пошкодити.
• Маленький гумовий молоток. Він потрібен для усадки ніжок ванни при її складанні. Обстукування металевим молотком через резонанс може викликати утворення в емалі мікротріщин, а дерев'яна киянка не дасть потрібної сили і точності удару.

 Примітка: як гумовий молоток можна пристосувати карбувальний, натягнувши на його сферичний обух обрізок дюрітових шланга.
З матеріалів знадобляться силіконовий герметик (герметики на основі MS дороги і суттєвих переваг перед силіконом не мають) і х / б («тряпочная») ізолента, якщо ванна акрилова. З ізоляційної стрічки роблять обмежувач ходу свердла. ПВХ ізолента легко сповзає. Але абсолютно надійний обмежувач глибини свердління - шматок того ж дюрітових шланга, туго натягнутий на свердло.

Основний принцип вирівнювання - піднімати опущений кут, а не опускати піднесений. Згадайте, чим вище ванна, тим чистіше слив. Але, якщо для сполучення випускного патрубка ванни з каналізацією використовується жорстка гумова манжета, вона потім може просто не стати на місце, або вивернутися, якщо вже поставлена, або слив поламатися.
Тому остаточне пару з каналізацією потрібно робити після вирівнювання, а манжету брати м'яку, з мікропоркі або неопрена, щоб випускний патрубок зливу міг стати під нахилом. Замість манжети переважніше використовувати сиру гуму або м'який каучуковий герметик - він схожий на білий пластилін. З'єднання на ньому абсолютно надійно; розрахунковий термін служби - 100 років. У СРСР він був відомий як «військовий герметик».

Але найпростіший варіант - купувати зливну арматуру з випускним патрубком ширше, щоб зазор можна було просто залити силіконом. Задувати монтажною піною не можна: вона при застиганні сильно розширюється; наплив зсередини може перекрити випуск, і все доведеться переробляти.
Власне ж вирівнювання по діагоналях робиться так:
1. Правило укладають по діагоналі ванни, ставлять на нього рівень і домагаються горизонтальності, підкручуючи регулювальні болти ніжок.
2. Переносять правило на іншу діагональ, повторюють процедуру.
3. Перевіряють, чи не збилася чи початкова діагональ. Якщо підлога рівна, цього не відбувається.

При вирівнюванні по бортах рівень укладають на борт ванни і регулюють ніжки цього борту. Потім переходять на інший борт, але після вирівнювання там горизонтальність вихідного борту збивається, і доводиться повторювати процедуру кілька разів, поступово підходячи до загальної горизонтальності.
Примітка: потрібно домагатися саме горизонтальності. Нахил днища чаші ванни до стоку вже передбачений.
Підготовка каналізації
Патрубок каналізаційної труби і сама труба зсередини для надійності герметизації повинні бути сухими. По-перше, для цього при установці ванни ні в якому разі не повинно бути стоку з кухні.

По-друге, каналізаційний патрубок і трубу на півметра в сторони потрібно добре просушити зсередини. Наліт годі й зчищати, якщо його трохи, але просушити потрібно ретельно. Робиться це, як ви, ймовірно, вже здогадалися, Женин феном, що не завжди може бути правильно зрозуміло.
Тому в день установки ванни постарайтеся спровадити кудись домашніх. За винятком, можливо, дорослого сина - помічника.

Установка акрилової ванни
Для установки акрилової ванни доведеться спочатку прикріпити до її днища комплектні напрямні (ложементи) для ніжок. Вони встановлюються поперек днища на спеціальних комплектних саморезах.
Розмітку кріплень ложементів під саморізи роблять строго за інструкцією. Якщо там нічого про це не сказано, значить, позиції ложементів стандартні: передній в 7 дюймах (17,78 або просто 17-18 см) від внутрішнього по довжині краю зливного отвору; задній - на місці переходу чаші в заднє закруглення.

Ложементи накладають перпендикулярно поздовжньої осі ванни, олівцем крізь кріпильні отвори в них розмічають місця свердловки, і свердлять свердлом з обмежувачем. Глибина свердління - на 3/4 довжини тіла саморіза.
Потім перевернуту раніше ванну ставлять на бік і монтують зливну арматуру. Тут є нюанси:
• Всі прокладки перед установкою змазують силіконом.
• Прокладання зливу встановлюють победит.
• Прокладання між переливом та переливним шлангом - конічна, тобто в розрізі клиноподібна. Її потрібно ставити вістрям клина до обрізу шланга, щоб при затягуванні вона вдавіласть в розпір.
• Різьбові з'єднання натуго не зволікатимуть.

Ванну знову перевертають догори днищем, монтують ніжки. Регулювальні гвинти вворачивают з промірів, щоб виступали порівну. Далі ванну перевертають і заносять у ванну кімнату; більш досвідчений працівник повинен бути з боку зливу.
Потім ванну акуратно ставлять на місце, впритул підсунувши до стін. Досвідчений при цьому стежить, щоб випуск ванни потрапив в каналізаційний патрубок. Потім ванну вирівнюють, герметизують випуск. Поки герметик не застиг, вилковим ключем туго затягують стики: хто побільше, сидить у ванні і притримує, а у кого руки поменше, згинається, дотягується і крутить: усі місця під ключ - зовні. За застиганні герметика (якщо це силікон; якщо м'який герметик - відразу ж) перевіряють на протікання.

Якщо не тече, або усунуто - тим же силіконом герметизують щілини між бортами ванни і стінами. Патьоки і напливи силікону відразу забирають дрантям, змоченою оцтом. Залишилося встановити екран, але про це пізніше.

Сталева ванна
Установка сталевої ванни робиться таким же чином, як акрилової, за винятком ніжок: вони вставляються в штатні кріплення і фіксуються болтами, гайками на різьбові шпильки або клинами. Фіксувати потрібно натуго, але поступово, похитуючи ніжки і обстуківая їх гумовим молотком. Ніжки повинні сидіти на своїх місцях як влиті.
Тут теж є нюанс: якщо люфт кріплення ніжок дозволяє, потрібно прокласти під їх контактують з чашею ванни поверхні шматочки гуми від автомобільної камери. Тоді ванна менше буде дзвеніти при наповненні водою.

Чавунна ванна
Установка чавунної ванни має свої особливості: вона дуже важка, і перевертати її ризиковано для навколишнього оточення. Тому, якщо розміри ванної кімнати дозволяють, «голу» ванну потрібно відразу ж занести туди, і там вже обладнати зливом і ніжками. Якщо ванна на декоративних ніжках, то її вирівнювання робиться також у «голому» вигляді на місці, а вже потім приступають до обладнання.
Вирівнювання ванни на декоративних ніжках - трудомістка і надзвичайно відповідальна операція. Підкладки під ніжки зводять нанівець естетику, а підпилювання ніжок вимагає точних вимірювань і професійних навичок. І кожного разу таку ванну потрібно виволікати, перевертати, а потім знову ставити на ніжки і затягувати. Тому для ванни на декоративних ніжках підлогу ванної кімнати потрібно заздалегідь вирівняти рідким вирівнювачем підвищеної міцності.

Чавунну ванну також незручно і ризиковано зайвий раз ставити на бік для монтажу зливу. Тому її слід відразу покласти на дві міцні дошки, а для монтажу зливу підняти передній край, підклавши під них чурки або цеглу. І працювати вкрай обережно: «сплеснувшая» ванна гарантує перелом руки або роздроблену кисть.

Пластикова ванна
У продажу зустрічаються дешеві замінники акрилових ванн. При установці такої пластикової ванни, крім особливо дбайливого до неї ставлення, потрібно їй під днище підкласти в розпір кілька чурок з модрини, оброблених, як і лаги під ніжки. З такою подушкою зовсім вже бюджетна ванна цілком може прослужити десяток років.

Екран
Екран під ванну може бути як саморобним, так і комплектним. Саморобних екранів описано безліч, і конструкції їх відрізняються дивним для такого простого пристрою різноманітністю. Виділити можна лише одну рекомендацію: не доводити екран до підлоги на 5-6 см. Мотлох під ванною видно все одно не буде, але такий зазор зменшить ймовірність пошкодження екрану поштовхом ноги.

Для комплектних екранів знизу борту ванни передбачають паз або засувки. У такому випадку герметизація введення випуску в каналізацію і щілин між ванною і стіною робиться в останню чергу. Встановлення екрану під ванну здійснюється при вже вирівняною і що стоїть на місці ванні, випускний патрубок якої поки висить у повітрі посеред каналізаційного відводу.
Ванну піднімають, підсувають екран до місця, і ванну обережно опускають, поки верх екрану не зайде в паз або не схопиться засувками. Потім герметизують випуск і щілини. Для герметизації випуску в комплектних екранах передбачаються люки або зсувні дверцят.

Примітка:
1. Якщо комплектний екран глухий, то потрібно шукати зливну арматуру з гнучким гофрованим випускним патрубком. Тоді герметизація сполучення з каналізацією робиться заздалегідь. Але це не кращий варіант: ремонтопридатність такого зливу дорівнює нулю.
2. Для ванни з комплектним екраном підстилка з лагів під ніжки непридатна, хіба що якимось способом підняти і екран. І вирівнювати таку ванну потрібно не тільки по горизонталі, але і по висоті екрану.
Взагалі ж краще всього не комплектний і не саморобний, а покупної екран для ванни. Такі екрани забезпечуються регульованими ніжками. Їх можна пристосовувати навіть до стоїть на місці ванні: загорнути ніжки до кінця, підсунути, і відвертати, поки не упреться в низ борту ванни.

Резюме
Самостійна установка ванни, особливо чавунної - важкий і складний працю. Новачкові можна рекомендувати самостійно встановлювати лише акрилову або сталеву ванну.