Установка змішувача своїми руками - справа настільки просте, що платити за нього майстру-сантехніку просто немає сенсу. Зрозуміло, це не стосується елітних виробів особливої ​​конструкції і ціною в сотні доларів. Але вони завжди забезпечуються докладною інструкцією, якщо тільки це не підробка.
Головне питання при заміні змішувача - його вибір за показниками дійсної якості. Для людей необізнаних можуть мати значення і деякі технологічні тонкощі. Ми розповімо і про те, і про інше.

Вибір змішувача
Матеріали
Метал - однозначно, латунь або бронза. Силумінові змішувачі навіть від світових брендів схильні міжкристалітної корозії. Первинних ознак у неї немає, хіба що дрібні білі цятки, відрізнити від звичайного сольового нальоту. Але в один зовсім не прекрасний момент змішувач від легкого натискання на кран відвалюється або розвалюється на частини. Може відвалитися і сам по собі, як раз коли ви з усією родиною у відпустці, а перед від'їздом забули перекрити воду. Вибрати дуже просто: по жовтій шийці виливу. Сіра - змішувач силуминовий.

Ущільнення - також однозначно гума. При всіх досягненнях сучасної хімії пластику, який міг би зрівнятися з нею по надійності і довговічності, поки немає.
Кільце розпору виливу. Ця важлива деталь знаходиться на кореневій частині (шийці) виливу над ущільнювальним гумовим кільцем, в кільцевій канавці. Поставляється найчастіше в комплекті, в пакетику з дрібними приладдям. Продавці частенько не розуміють її призначення і рекомендують не встановлювати. Насправді ж без распорного кільця виливши відразу ж почне хитатися і скоро потече. Так що не забудьте при покупці перевірити його наявність.
Кільце розпору - розрізне. Його спочатку надягають на корінь виливу так, щоб воно потрапило в канавку, і вже потім вставляють виливши в гніздо. Кільце туге; просто так може не входити в отвір. Тоді його потрібно з боків від розрізу стиснути пальцями або пінцетом, а на корінь виливу натиснути знизу, поки не клацне і не встане на місце.

Запірна арматура
Яким повинен бути водопровідний кран змішувача? Двуручечним вентильним або корковим з хитним важелем? Змішувач з двуручечним краном може бути рекомендований тільки з естетичних міркувань: «А мені такий подобається!»; «А я ось такий хочу!». За всіма техніко-економічними показниками важільно-корковий кран його перевершує.
• По-перше, по економічності: якщо перекрити вентилі, то температуру води при їх відкриванні доведеться регулювати заново, а вода, яка грошей коштує, тим часом піде в стік. Важільно-корковий ж кран закривається рухом важеля вниз, а регулювання температури води здійснюється хитанням важеля убік. Можна залишити його в потрібному положенні, потім просто підняти важіль, та одразу піде вода потрібної температури.
• По-друге, по ефективності: через коліна з сідлом і золотника в кранах-вентилях їх гідравлічний опір в 3-5 разів вище, ніж у коркового крана. Через відкритий корковий кран вода йде, як ніби його зовсім немає. Якщо тиск у системі знизиться і з крана-вентиля ледве сочиться, то з коркового крана ще йде струмінь, під якою можна митися.
• По-третє, по зручності. Людині, що звикла до двох «крантик», користуватися важелем буває «якось не так». Але насправді дотягнутися рукою до важеля і підняти / опустити або повернути його вимагає в ті ж 3-5 разів менше рухів, ніж намацувати і вертіти маховички. Крім того, маховички можна з намиленої головою і замруженими очима переплутати, а важіль один.

Іноді пишуть: мовляв, корковий кран при різкому його відкриванні може створити гідроудар, від якого труби полопають. У зв'язку з цим доречно буде розповісти таку історію:
У перших міських водопроводах дійсно застосовувалися пробкові крани з конічною пробкою і поздовжньої прорізом в ній. І від них дійсно виникали гідроудари, і труби лопалися - пластикових труб тоді не було, так що водопровідникам довелося перейти на звичні нам «крантик», які просто неможливо відкрити за півоберта.
Тим часом авіатори майже 100 років тому придумали корковий кран зі сферичною пробкою і круглим отвором у ній. Такий кран при невисокому і середньому тиску в принципі не може створити гідроудару; це доводиться математично, на рівні диференціальних рівнянь - для такого крана вони не мають рішень з чисто уявними корінням характеристичного рівняння.
Крім того, такий кран ніколи не тече: у міру зносу пробки тиск води з труби притискає її до сідла по колу. І конструктивно такий кран простіше і дешевше, і в ньому немає манжети золотника, яка може закиснути або загнити, і немає глухих зазорів, які можуть стати розсадником зарази.
Авіатори довгий час з абсолютно незрозумілих причин «не пускали» свої крани до масового споживача. Ще на початку 80-х майже одночасно і незалежно один від одного радянська «Техніка-молоді», французький Science et Vie і американський Popular Mechanics надрукували статті на тему: чому такі чудові крани не застосовуються в побуті? Чому з капу золотникових вентилів випливає даремно по 100-400 л води на добу?

Через кілька років в СРСР почалася перебудова, і військові підприємства в порядку конверсії почали випускати побутові крани зі сферичною пробкою. Це зрушило справу з мертвої точки, нині такі крани повсюдно витісняють золотникові вентилі.
Розсіювач душа
Голівка (розсіювач) душа повинна бути з самоочищаються соплами. По виду це визначити легко: з отворів сітки розсіювача повинні виступати м'які сосочки з малими дірочками. При включенні / виключенні душа від змін тиску води сопла то розширюються, то звужуються і струшують наліт солей. Головка душа з соплами в жорсткому матеріалі рано чи пізно почне бризкати в сторони.

Якщо в будинку є (або бувають) дами, то краще придбати змішувач з головкою-комбі. У таких збоку видно важіль. В одному крайньому положенні душ працює як душ; в іншому крайньому - потік води перекривається, що зручно: не потрібно тягнутися до кранів або важелю. У середньому ж положенні працюють тільки центральні сопла, даючи вузьку і сильну, але м'яку, що не січну струмінь, розраховану саме для цілей жіночої гігієни.

Заміна змішувача у ванній

Інструмент та гідроізоляція
З інструменту знадобиться розвідний (краще - газовий ключ), пасатижі і моток вінілової ізоляційної стрічки. Ізолентою перед затягуванням нікельованих гайок обмотують їх у два-три шари, щоб не пошкодити покриття. Ключ ж знадобиться більше для демонтажу старого змішувача.
Для гідроізоляції найбільше підходить стрічка ФУМ (фумка). Сантехніки-ортодокси досі воліють промаслений лляну КАБОЛКА, але пояснити це можна лише їх відсталістю: фумка краще в усіх відношеннях.

Для ізоляції фумку намотують на різьблення в 15 шарів у напрямку по різьбі (за годинниковою стрілкою), якщо дивитися з боку отвору. При цьому при навертання гайки фумка буде втискатися в різьблення, створюючи надійне ущільнення. При намотуванні у зворотний бік стрічка буде кривитися і сповзати, а стик такий потече. Виправити неправильну намотування просто: зняти стару стрічку і намотати нову в протилежну сторону.

Демонтаж колишнього
Заміна змішувача у ванній починається з демонтажу старого. І ось тут майже завжди виникають проблеми: через осаду солей старий намертво прикипає до труб. Спроба відвернути газовим ключем нерідко закінчується поломкою труб, особливо пластикових.
Справитися з ситуацією допоможе гас або гальмівна рідина: 5-6 крапель капають на прікіпевшій стик. Потім чекають 10-15 хвилин - і піде "як миленька».

Установка ексцентриків
Штуцери ексцентрикових регулювальних перехідників (вони обов'язково повинні бути в комплекті змішувача) з різьбленням у півдюйма (які тонший) обмотують фумкой і щільно вворачивают у витратні отвори трубопроводів. Потім розвідним, або газовим ключем, або пассатижами повертають ексцентрики на підлогу - півтора обороту так, щоб широкі їх штуцери (різьблення - на 3/4 дюйма) були або обидва вгорі, або обидва внизу на одному рівні.
Далі штуцери на 3/4 дюйма виставляють по відстані під змішувач. Зручне пристосування для цього - П-подібна дротяна скоба. Акуратно підгинаючи її середину, приміряються кінцями дроту за центрами отворів змішувача, а потім за цими ж кінців регулюють отвори ексцентриків. Регулювати потрібно, зрушуючи / розсуваючи обидва штуцери, щоб не збити рівень.

Установка змішувача
На фланці змішувача спочатку накладають декоративні накладки. Потім під фланці закладають комплектні прокладки: спочатку чорну м'яку (гумову), потім кольорову жорстку - паронітові. Паронітові прокладка захищає гуму від ушкодження про торець штуцера ексцентрика при навертання. Додаткової гідроізоляції не потрібно.
Далі накидні гайки змішувача навертають рукою на штуцери ексцентрика до упору і повертають ключем на півоберта. Старатися не потрібно: гума з пароніту - дуже надійне ущільнення, але, якщо гума виявиться передавлена, буде витік.

Установка виливу
При установці виливу («гусака»; автору цих рядків одного разу в інструкції зустрілося зовсім вже «вчене» назву - дівергентор) потрібно простежити, щоб гумове кільце ущільнювача і распорное кільце були на місцях. Заталківаніе распорного кільця в штуцер для зливу може викликати деякі труднощі, про які було сказано вище. Слідкуйте, щоб кільце розпору при установці не було зім'яте: від цієї дрібної детальки в чому залежить довговічність виливу.

Установка душа
Душ встановлюється також на дві прокладки: гумову і паронітові. Прокладок для душа може і зовсім не бути, якщо його вхідний штуцер з конічним поглибленням, а вихідний під душ змішувача - півсферичний. Таке з'єднання нітрохи не менш надійно, ніж на прокладках.
Установка змішувача в кухонній мийці

Про Хенке
Змішувач для мийки підключається до трубопроводах не ексцентриками, а сполучними трубками - Хенк. Хенкі бувають трьох видів:
1. Пластикові м'які в текстильній (ганчір'яної) оболонці - відмітаємо відразу ж. У 40% випадків (а для гарячої Хенкі - у 60%) такі протягом півроку лопаються відразу по всьому колу, з усім що випливають в прямому сенсі слова.
2. Латунні у продажу йдуть як «надійні» і «натуральні» з відповідною надбавкою в ціні. Насправді ж - не кращий варіант: при монтажі і потім, ніяково посунувши відро для сміття або що там ще під мийкою, тонкостінну жорстку трубку легко надломити або перетиснути.
3. Пластикові армовані (металопластикові) - саме те, що потрібно.

Перед покупкою змішувача для мийки потрібно виміряти, якої довжини потрібні Хенкі, щоб дотягнутися до труб, і брати такі з запасом в 20-25 см на монтаж. Хенкі можуть бути як комплектними до змішувача, так і продаватися окремо, комплектами по дві; потрібно простежити, щоб довжина їх була відповідною: нарощувати і обрізати Хенкі не можна.
При покупці потрібно також простежити, щоб грані накидних гайок Хеноко були на різному рівні: у однієї ближче до кінця, в іншої - подалі від нього. Якщо грані гайок опиняться на одному рівні, затягнути їх буде неможливо. Втім, нині навіть найзапекліші-альтернативні виробники зрозуміли, що товар, негідний до вживання, не продається, і роблять гайки на Хенке як треба.

Установка змішувача в мийку
Установка кухонного змішувача починається з отвору в дошці мийки. Якщо його ще немає, потрібно, щоб меблевики прорізали потрібне - стандартного розміру або під уподобаний вами ексклюзив. Якщо отвір вже є - потрібно заміряти його діаметр і при покупці змішувача переконатися, що він підходить.

Власне ж установка змішувача навіть простіше, ніж у ванній:
• півдюймової штуцери Хеноко обмотуємо фумкой і вкручувати рукою туго у витратні отвори трубопроводів; дотягуємо на оборот-два «разводягой» або газовим ключем. Один нюанс: газовий ключ першого номера під мийкою точно не поміститься, так що, якщо інструмент берете напрокат, просіть ключ поменше.
• На кінці Хеноко прямо під мийкою надягаємо нижню кріпильну гайку змішувача і прокладку для низу.
• Кінці Хеноко виводимо через отвір в дошці мийки наверх, навертаються на штуцери змішувача на фумке або без неї з комплектними прокладками і дотягуємо, як вже описано.
• Різьбові стики поверху додатково обмотуємо фумкой, садимо змішувач в гніздо, фіксуємо нижньої гайкою - все, робота закінчена, можна користуватися.
Примітка наостанок: дуже надійна гідроізоляція - за допомогою тефлоновою нитки «Унілок». Але майстрам-любителям не рекомендується: слизька, в невмілих руках може весь час сповзати. А фумкі і так років на 10 з великою лишком вистачить, і вона не кам'яніє від солей у воді, як каболка.