Забезпечення гостроти ріжучої кромки столярного інструменту - справа першорядної важливості. У порівнянні з тупим інструментом, робота з дійсно гострими стамесками або рубанками не тільки дозволяє отримати ідеально поверхню, але і виконується з легкістю і супроводжується чистим хрустким звуком поділюваних деревних волокон. Робота з деревом гострим інструментом - насолода, а тупим - важка і неприємна завдання.
Ніж рубанка або полотно стамески надходять із заводу з готовою заточкою, але гострими їх назвати не можна. Тому, перед їх використанням ріжучу кромку необхідно виправити або «довести», на точильному камені - бруску, а як тільки якість їх роботи стане нижче прийнятного рівня - точити знову. Як тільки на ріжучої кромці з'явилася щербинка або вона деформувалася після багаторазового заточування на бруску, необхідно відновити ту форму, яка була їй додана при виготовленні, на наждачному колу або грубозернистому точильному камені.
Гостроту деревообробних інструментів підтримують шляхом утворення ріжучої кромки при поступове стирання металу на спеціально обробленому абразивному камені. Кращі з натуральних точильних каменів досить дороги, але дуже непогані результати можна отримати і за допомогою більш дешевих синтетично матеріалів.
Точильний брусок під час заточування повинен бути змочений водою або розмазаний маслом - залежно від природи каменю, з якого він виготовлений. Це захищає метал від перегріву і створює суспензію, в яку переходять дрібні частки каменю і металу, тим самим оберігаючи брусок від засмічення абразивної поверхні.
Точильні камені слід тримати на окремому робочому столі поруч з верстатом, щоб вони завжди були під рукою. Зберігання каменю в пакувальній коробці охоронить від скупчування пилу на його поверхні.
Різновиди точильних каменів і брусків: комбінований брусок з масляним змочуванням, алмазний точильний камінь, фасонний точильний камінь різьбяра по дереву, японський точильний камінь з водним змочуванням, чорний твердий арканзаський камінь, твердий арканзаський камінь, м'який арканзаський камінь
Точильні камені з масляним змочуванням Більшість деревообробників заточують свій інструмент на прямокутних блоках або брусках з точильного каменю, змочених маслом. Натуральні арканзаська камені зазвичай вважаються самими тонкозернистими із загальнодоступних видів. Крапчато-сірий м'який арканзаський камінь має досить велике зерно для швидкої заточування, твердий арканзаський камінь (білого кольору) додасть прийнятну гостроту ріжучої кромці, але для остаточної правки використовуйте чорний твердий арканзаський камінь. Синтетичні еквіваленти цих каменів, зроблені з крихти оксиду алюмінію або карбіду кремнію, мають три категорії: крупнозернистий, середньозернистий і тонкозернистий.
Деякі майстри встановлюють камені кожної категорії безпосередньо на верстаті, щоб можна було швидко перейти від одного до іншого. Однак більш економічно купувати бруски, склеєні з каменів двох видів зернистості. Зазвичай об'єднують грубе і середнє зерно або середнє і дрібне. Можна придбати таку ж комбінацію з натуральних і штучних точильних каменів.
Фасонні точильні камені і бруски для різьбярів по дереву Камені з водним змочуванням, що мають різну форму відповідно з типом інструменту різьбяра, випускаються трьох категорій: груба, середня і тонка. Для редагування напівкруглих стамесок і доліт або інструменту різьбяра по дереву потрібні невеликі камені різної форми. Для цього використовуються натуральні і штучні камені різних категорій зернистості, зволожені або промаслені. Бруски з каплевидной формою поперечного перерізу і конічні камені найбільш поширені, але також існують спеціальні прямокутні і ножевидні модифікації плюс великий вибір «напилків» з точильного каменю квадратного, круглого і трикутного перетину. Комбіновані бруски із зволоженням використовуються для заточування Скобелєв, сокир і садового інструменту.
Алмазні точильні камені Міцні, зносостійкі точильні камені робляться з алмазної крихти, розподіленої в пластмасовій основі. Вони випускаються трьох типів - екстракрупное зерно, велике і тонке. Такі камені можуть використовуватися навіть при вирівнюванні площин каменів з водним змочуванням і натуральних каменів з масляним покриттям.
Заточка за допомогою алмазного напилення Напилення алмазних часток з балончика з особливим складом на спеціальну керамічну пластину-підкладку створює точильну суміш для всіх інструментів. Балончик з частинками розміром 15 мк призначається для загальної заточення. Є і балончики з розмірами частинок 14 мк (тонка заточка) і 6 мк (екстратонкая), але для кожної категорії існує окрема керамічна підкладка.
Японські камені з водним змочуванням Зволожені японські камені, як натуральні, так і синтетичні, точать дуже швидко і мають дрібнозернистість набагато вище, ніж у промаслених каменів. Вона буває від 800 одиниць для грубої категорії, 1000 одиниць для середньої і / або тонкої і до оздоблювальних категорій в 4000, 6000 і 8000 од. Натуральні камені з водним змочуванням непомірно дороги, і тільки найбільш витончені майстри мають такі камені високих категорій. Більшість умільців, які займаються деревообробкою, задовольняються штучними каменями, маючи один - два натуральних каменю такого класу. Комбіновані камені представлені звичайними парами. Щоб підвищити якість роботи, створіть на його зволоженою поверхні «точильну суміш», натерши її крейдоподібних каменем нагура. Прийом особливо ефективний при використанні якого-небудь твердого каменю екстратонкой зернистості.
Догляд за точильний камінням Зберігайте точильні камені так, щоб на їх поверхні не збиралася пил. При використанні точильного каменя в кінцевому підсумку його поверхня стає засміченою, забитої сумішшю масла і металевого пилу. Як тільки він перестає нормально точити, натріть його парафіном і обробіть грубої мішковиною.
Просочування каменів з водним змочуванням Перед використанням такого каменю його слід просочити водою шляхом занурення. Грубозерниста каменю буде потрібно для насичення 4 - 5 хвилин, а твердому тонкозернистого - трохи менше. Зберігайте такі камені в спеціальних вінілових коробках, щоб з нього не випаровувалася волога, і він завжди був готовий до застосування. Інший спосіб зберігання - тримати камінь у воді. Ні в якому разі не можна допускати заморожування такого каменю - він майже напевно трісне.
Відновлення точильних каменів Після певного терміну робіт на точильному камені з'являється вироблення - западина, звідки стерлися його частинки. Вирівнюйте камені з масляним змочуванням шліфуванням карборундовим порошком, змішаним з водою чи олією на склі. Відновлювати поверхню каменю з водним змочуванням можна шліфуванням на карбідокремнієвих наждачним папері № 200, прикріпленою до скла.
Категорії точильних каменів Таблиця демонструє різноманітність точильних каменів і дозволяє порівняти ефективність різних способів заточування. Кожному деревообробників необхідно мати хоча б по одному каменю середньої і тонкого категорії.
Ремені для виправлення Навівши інструмент на бруску, застосовуйте ремінь для правки, щоб видалити залишки задирок і довести ріжучу крайку до гостроти бритви. Для цього можна скористатися просто шматком товстої шкіри або готовим пристосуванням - комбінованим ременем для редагування, у якого з одного боку знаходиться точильний камінь, а з трьох інших - груба, середня і гладка шкіра. Змастіть всі поверхні, крім останньої шкіряною, тонкої шліфувальної пастою.
Заточка стамесок і рубанків Процес заточування на заводі-виробнику залишає на ножі рубанка або стамесці тонкі подряпини на тильній стороні леза і площини заточення. В результаті ріжуча кромка виходить зазубреної і не здатна на дуже чисту роботу. Як площину заточення, так і тильна сторона повинні бути виправлені на каменях з середньою і тонкої категорією зернистості, щоб видалити подряпини заводський заточування і добитися ідеально гострої кромки.
Вирівнювання тильного боку нового леза Змастіть камінь і покладіть лезо всією поверхнею тильної сторони на камінь площиною заточування вгору. Водите лезом по бруском, натискаючи на нього кінчиками пальців, щоб воно переміщалося рівно в площині, без погойдувань. Повторіть операцію на камені тонкої правки, поки сталь не заблищить.
Правка ріжучої кромки Полотна ножа столярного рубанка і стамески заточені підлогу кутом близько 25 º. Деякі майстри під цим кутом роблять і правку для роботи з м'якими породами деревини, але цей кут занадто слабкий для твердих порід. Вторинний скіс в 35 º точиться при виправленні леза з тим, щоб зміцнити ріжучу крайку. Цей процес помітно прискорює заточку, так як знімається дуже мало металу.
Додаткова площину ріжучої кромки під кутом в 35 Візьміть в праву руку полотно скошеної частиною вниз, покладіть вказівний палець уздовж його краю. Кінчики пальців вільної руки покладіть поверх леза, а великий палець розташуйте поперек нього знизу, як показано на малюнку нижче. Помістіть площину заточення на змащене камінь середньої зернистості і покачайте полотно, поки не відчуєте, що воно лежить на камені всією площиною заточення. Після цього трохи збільште кут нахилу полотна, щоб заточити вторинну крайку. Кисті рук тримаєте жорстко для забезпечення постійного кута нахилу і водите лезом вперед і назад по всій площі бруска. Полотно трохи поверніть, щоб вся ріжуча кромка була в контакті з каменем. При заточуванні вузької стамески переміщайте траєкторію руху від краю до краю бруска для того, щоб зменшити його вироблення (освіта западини) в середній частині. Дуже вузькі полотна виправляють на боці каменю.
Коли ширина нової площині заточування досягне приблизно 1 мм, переходьте до бруском з тоншою зернистістю і повторіть процес. Правка на зворотному боці леза утворює задирок, який ви можете відчути, проводячи по цьому місцю великим пальцем. Приберіть його переміщенням всій площині тильного боку по бруску, потім - кількома легкими рухами по каменю площиною заточування і, нарешті, повторної правкою тильного боку. Цей процес обломить задирок і загострить ріжучу крайку. Сформована додаткова площину кромки. Маленький скіс при виправленні ріжучої кромки посилює полотно
Використання направляючого пристосування Ручна правка - швидкий і ефективний процес, але, якщо ви не володієте технікою, можна встановити ніж рубанка або стамеску в спеціальне пристосування, яке забезпечить необхідний кут при їх заточуванні.
Існує багато конструкцій, але всі вони виконують однакові функції.
Заточка круглих стамесок При заточуванні круглої стамески з зовнішньої кромкою поверніть брусок поперек і переміщайте інструмент від краю до краю по довжині каменю, описуючи «вісімку», щоб рівно знімати метал. Задирок з внутрішньої сторони жолобка стамески зніміть змоченим фасонним бруском. Користуйтеся тим же бруском при виправленні внутрішньої ріжучої кромки напівкруглої стамески. Задирок видаляйте, водячи горизонтально стамескою від краю до краю бруска і похитуючи полотно. Стамески для різьби по дереву заточуються так само. Користуйтеся ножевидний брусками або надфілями з точильного каменю для обробки спеціалізованих різців, наприклад V-подібної форми, або квадратними.
Заточка японських полотен Японські рубанки і стамески виправляють схожим чином, але є й істотні відмінності за особливостей їх внутрішньої структури. Оскільки кожне японське лезо має ріжучу крайку підвищеної твердості, відпадає необхідність її посилення шляхом формування додаткової площині заточування. Вибірка матеріалу на тильній стороні полотна утоньшает його. Це створює більш вузьку смужку ріжучої кромки, яку легше притиснути до бруском всією поверхнею. Повторні заточення зрештою зношують ріжучу крайку до початку виїмки, і вона як би розривається в середині.
Щоб знизити негативні наслідки цього, після кожної заточення тильну сторону трохи розплющують. Однак це швидко зношує полотно і досить трудомістким при заточуванні широких стамесок і ножів рубанків. Японські майстри воліють періодично відновлювати крайку виплющіваніем металу з м'якої частини полотна в його кромочную область за допомогою молотка.
Вирівнювання нового полотна Як і з західними полотнами, тильну сторону нових стамесок і рубанків перед першою заточуванням вирівнюють. Оскільки метал досить твердий, це робиться на сталевий правильної плиті або пластині з використанням карборундових або карбідокремнієвих порошку, змішаного з невеликою кількістю води. Тримайте полотно щільно притиснутим до правильної смузі (довгі сторони перпендикулярні напрямку переміщення і довгим сторонам полотна), із зусиллям притискаючи його дерев'яним бруском.
Вирівнювання полотна. Точите тильну сторону полотна, надаючи на нього натиск через дерев'яний брусок. Коли вузька смужка навколо поднутрения стане рівномірною за кольором і структурою, повторіть операцію з більш тонким порошком. Начисто витерши полотно, переходьте до середньозернистими точильного каменя для продовження вирівнювання тильного боку. Закінчуйте вирівнювання на камені тонкої категорії, працюючи до тих пір, поки метал не заблищить як дзеркало. Правка ріжучої кромки виконується так само, як і з західними лезами, але точите всю площу скосу заточення. Чи не формуйте другий кут заточення.
Обробка тильного боку Відновлення провідною кромки тильного боку за наявності поднутрения - робота досить тонка. При традиційному підході тильна сторона поміщається на торець дерев'яного бруска. Прямокутним молотком наносять легкі удари по площині заточування, видавлюючи метал з тильного боку до краю поднутрения і заповнюючи пролом в ріжучої кромці. Удари повинні наноситися в межах м'якої частини скосу заточування полотна.
Обробка тильного боку з поднутреніем. Один зі способів - вистукування молотком по м'якої частини площині заточування. Тверда ріжуча кромка дуже тендітна і трісне, якщо по ній вдарити молотком. Після відновлення тильна сторона вирівнюється, як було описано раніше.
Стенд для обробки тильної сторони Оскільки якісна робота молотком вимагає певної навички, можна використовувати спеціальний стенд. Важкий металевий стрижень, що проходить через направляючу трубу, вдаряє по скосі заточування полотна, лежачого на металевій ковадлі. Інший спосіб відновлення японських лез - звернення до фахівця.
