Міжкімнатні двері, як правило, встановлюють на завершальному етапі всіх оздоблювальних робіт, коли підлогове покриття вже укладено і повністю оброблені стіни і стеля. До якості монтажу дверей пред'являють особливі вимоги і в цій статті вони розглянуті на конкретному прикладі - установці міжкімнатних орної дерев'яної двостулкових дверей зі скляною фільонкою.

У квартирі необхідно було встановити орні міжкімнатні двері - двостулкову. Полотно дверей складається зі складальних соснових брусків, поверх яких наклеєний лист з MDF, а потім - шпон дуба, пофарбований акриловою фарбою в білий колір. Фільонки двостулкових дверей виконані з матового скла товщиною 4 мм. Монтаж здійснювали фахівці фірми-виробника дверей.

Встановлена ​​міжкімнатні двостулкові двері зі скляною фільонкою
Перш за все вони перевірили, чи відповідають габарити кожного прорізу обумовленим в технічній документації, яка була узгоджена з замовником на етапі вимірів при замовленні виробів. Вимоги до геометрії отвору дуже високі, адже при установці дверей тільки незначні похибки в його товщині, рівності стін або розмірі вдається усунути за рахунок власне дверного блоку.
Наприклад, якщо товщина стіни виявляється трохи більше або менше товщини коробки, підрізають лиштви. Однак, таким способом можна компенсувати відхилення максимум до 15 мм сумарно по обидві сторони від вертикального елемента коробки. У даному випадку розміри прорізів майже повністю відповідали обумовленим, і монтажники приступили до роботи.

Установка міжкімнатних дверей
Почали з закріплення петель на коробці і полотні кожних дверей. Петлі встановили в пази, виконані за допомогою фрезера за формою петель. Верстат залишає закругленими краю паза, тому необхідні для петель даної форми прямі кути вибрали за допомогою стамески. Дверний блок - білого кольору, і, щоб подразнень частини не були помітні з приміщення, їх покрили тією ж фарбою, якою блок був пофарбований при виготовленні в цеху. Після висихання фарби кріпили петлі (по дві на одне полотно). Кожну фіксували вісьмома саморізами: чотири до полотна і чотири до коробки. Отвори під кріплення попередньо висвердлили дрилем, використавши свердло меншого діаметру, ніж саморізи, щоб виключити відколи деревини при їх вкручуванні. Паз для замкового механізму виконували так: спочатку дрилем з пір'яними свердлами зробили ряд отворів на глибину замку, потім щоб уникнути відколів обробили краю паза стамескою, після чого на фрезерному верстаті надали йому остаточну форму. Далі просвердлили отвори для ручки і клямки. Ручку фіксували до полотна трьома саморізами, причому так, щоб її задня частина була паралельна лінії горизонту або трохи піднята під кутом над нею, але ні в якому разі не опущена, - це виглядало б негарно.

Потім приступили до збірки коробки і підгонці її до розмірів отвору. Деталі коробки скріпили між собою саморізами, притому горизонтальний елемент спирається на вертикальні завдяки виїмкам в останніх. Вертикальні стійки трохи вкоротили, щоб забезпечити необхідний зазор між дверним полотном і підлогою - 10 мм. При монтажі коробки спочатку виставили за рівнем і зафіксували дерев'яними брусками в отворі її кути (горизонтальний елемент), потім також виставили і закріпили стійки. Вирівнювання коробки здійснювали за рахунок зміщення нижніх частин вертикальних опор у напрямку до полотна або прорізу. При цьому домагалися притвору (прилягання полотна до коробки) з мінімальними зазорами по периметру двері. При установці двостулкових дверей процес вирівнювання був складніше, оскільки доводилося виставляти також одне полотно щодо іншого. Коробку жорстко зафіксували в отворі за допомогою монтажної піни. Для надійного кріплення коробки необхідно, щоб відстань між нею і отвором більше, то шар піни буде товщі, і тому висихати вона буде довше, а згодом за певних експлуатаційних умовах коробка може трохи зміщуватися в ту чи іншу сторону. Так як у кімнаті стіни вже були вкриті шпалерами, по периметру коробки до стіни приклеїли жовтий малярський скотч, що перешкоджає прилипанню піни до шпалер. Зверніть увагу: застосування прозорого (або білого) малярного скотча неприпустимо через значну адгезії до основи, і при його знятті можна частково відірвати фінішне покриття стін (шпалери, фарбу і пр.). Притому скотч необхідно максимум через годину, коли піна злегка затверділа, видалити, щоб він намертво не прилип до поверхні. Для прискорення монтажу використовували швидковисихаючу піну, повністю твердне за 12 год (для звичайної піни цей термін складає близько доби).

Піна при нанесенні обов'язково повинна трохи вийти за межі коробки, за рахунок чого забезпечується її приклеювання по всій площі. Після повного висихання піни її надлишки зрізали. Як правило, дерев'яні бруски, якими коробку фіксують до прорізу при вирівнюванні, після затвердіння піни частково демонтують (ті, що знаходяться поверх горизонтального елемента), а частково залишають (встановлені з боків від вертикальних стійок), обрізаючи їх виступаючі частини ножівкою. Так зробили і в даному випадку. Лиштви з массівадуба, пофарбованого в колір двері, прикріпили до стіни безбарвним силіконовим герметиком, а до коробки - оцинкованими цвяхами (не менше 3 шт. На поздовжні частини і 2 шт. На поперечну). Герметиком промастили та місця стиків планок. Цвяхи добойником поглибили так, щоб їх капелюшки опинилися всередині лиштви на відстані 0,5 мм від поверхні. Потім отвори заповнили герметиком і зафарбували фарбою в колір двері. Зазначимо, що в разі ідеально рівних наличників можна кріпити іхк коробці тонкими (діаметром 0,6 мм) і майже не залишають після себе отворів шпильками довжиною 3 см. У двостулкових дверей - скляні фільонки, які встановлювали на об'єкті. Кожна фільонка була затиснута в полотні між двох дерев'яних рамок. Перша з них закріплена на полотні ще в цеху. На цю рамку по всій площі (по периметру і по перехрестям) завдали безбарвний силіконовий герметик і щільно притиснули до неї скло. Потім промастили герметиком перехрестя другий рамки і також притиснули нею скло. Після чого по периметру її закріпили тонкими цвяхами, утапливая капелюшки, промащуючи поглиблення герметиком і фарбуючи.

Для кріплення коробки в проріз може бути достатньо і монтажної піни. Зараз дуже часто при установці дверей використовують саме такий варіант. Але якщо є небезпека викривлення коробки (проріз широкий, а коробка тонка) і необхідно зробити все надійно, то її додатково фіксують до прорізу саморізами: вони не будуть помітні, оскільки встановлюються під петлю.

Тому все ж таки бажано кріпити коробку на шурупи і не слухати «сучасних» монтажників, адже користуватися дверима вам і саме на вас двері може впасти з усієї коробкою, яку не втримала піна.

До речі, не забувайте, що двері, покриті білою фарбою на акриловій основі, можуть пожовтіти, якщо в кімнаті будуть регулярно палити.

1. Для установки петель в коробці і полотні фрезером вибираються пази за формою петель
2. Краї паза фрезер робить закругленими, а так як петлі мають прямі кути, то паз по краях додатково допрацювали стамескою
3. Перед кріпленням дверних петель в полотні просвердлили отвори, щоб уникнути можливих відколів деревини при закручуванні саморізів
4. Щоб створити паз для замка, спочатку просвердлили ряд отворів. Після чого, стамескою і фрезером остаточно сформували його
5. Механізм замку встановили в підготовлений паз, розгорнувши язичок в необхідну сторону, - то залежить від напрямку відчинення дверей
6. В отвори, просвердлені в полотні, встановили ручку і засувку. Ручку закріпили так, щоб вона була строго горизонтальна
7. Поздовжні і поперечний елементи коробки закріпили між собою саморізами, після чого всю конструкцію вставили в отвір
8. Виставлення за рівнем коробки і полотна - один з найважливіших етапів установки дверей. Коробку вирівнювали, зрушуючи нижні її частини
9. При вирівнюванні двостулкових дверей виставляли одне полотно щодо іншого, домагаючись притвору без перекосів
10. Коробку закріпили в отворі за допомогою саморізів після чого запінили монтажною піною, яку наносили так, щоб вона частково виходила за межі коробки
11. Щоб свіжа піна не прилипла до нових шпалер, на них приклеїли малярський скотч, який після затвердіння і зрізання піни видаляється
12. Лиштви двері кріпили цвяхами, капелюшки яких додатково заглиблюють і завдавали поверх них шар герметика, а вже потім фарбу в колір дверного блоку
13. Для закріплення скляній фільонки спершу завдали прозорий силіконовий герметик на рамку, прикріплену до полотна ще на заводі
14. Рамку промастили герметиком по всій площі (по периметру і по перехрестям), після чого щільно притиснули до неї скло
15. У другої рамки тільки перехрестя покрили герметиком, а по периметру її кріпили за допомогою цвяшків