Навряд чи хтось буде сперечатися про переваги й достоїнства нових євровікон зі склопакетами стосовно старих віконних систем. Встановлення пластикових вікон забезпечує надійну герметизацію і теплозахист. Зараз же варто поговорити про сам процес заміни вікон на нові пластикові конструкції або установку в новий побудований будинок. Цілком логічним буде прагнення заощадити на процесі установки і виконати всі роботи з монтажу вікон самостійно. При всій складності віконних конструкцій їх монтаж не вимагає наявності специфічного обладнання. Достатньо ознайомитися з вимогами ГОСТ 23166-99 і ГОСТ 30971-02 з питання установки вікон і врахувати ряд специфічних нюансів, які допоможуть забезпечити якісний результат. Далі буде розглянута установка пластикових вікон своїми руками.

Слід відразу позначити етапи, які цілком можна взяти на себе:

1. вимір віконних прорізів;
2. демонтаж старих віконних конструкцій;
3. підготовка віконних прорізів;
4. встановлення пластикових вікон.

Після виконання вимірів можна звернутися в будь-яку відповідну за умовами та якістю фірму, що виробляє вікна і замовити віконні конструкції відповідно до своїх вимог.
Головна проблема, з якою можна зіткнутися це фактична відсутність будь-якої гарантії, яку надають виробники вікон. Адже тільки за умови виконання всіх етапів робіт працівниками фірми і при виникненні будь-яких проблем можна розраховувати на повернення або переробку віконної конструкції. Це істотна обмовка. Пластикові вікна не мають будь-якої жорсткої стандартизації за розмірами віконного блоку. Вони виконуються за індивідуальними замовленнями з різними розмірами і конфігурацією. В результаті при помилку замірів вікна можуть банально не увійти в отвір або ж виявитися значно менше. Це позначиться і на обсязі робіт і на кінцевому результаті.

Те ж саме стосується і процесу установки. Допустивши помилку або упустивши небудь важливий момент, можна звести нанівець будь переваги віконної конструкції.
Якщо ж подивитися з іншого боку, то докладно ознайомившись з процесом установки можна самостійно і якісно виконати монтаж пластикових вікон і врахувати всі нюанси і особливості вашої квартири або будинку. На тлі цього варто врахувати, що установники від фірм виробників нерідко нехтують деякими етапами установки заради економії часу або своїх коштів. І навіть контролюючи їх дії, не завжди можна вставити своє зауваження чи побажання.
Отже, розглянемо всі етапи установки вікон, які можна сміливо виконувати самостійно, і почнемо з одного з ключових моментів, а саме виконання замірів.

Виконання замірів та замовлення вікон
Докладно розглянемо вимір вікна у віконному отворі без зовнішньої чверті (виступаючий у внутрішню частину віконного отвору ряд цегли з зовнішньої сторони стіни), а далі перерахуємо особливості нестандартних ситуацій.

Порядок проведення замірів
• Замір прямокутного вікна. Заміряється ширина віконного отвору. Це відстань між крайніми точками внутрішніх укосів по внутрішній частині стіни. Заміряється висота віконного отвору як відстань між верхнім укосом і підвіконням. До отриманої висоті додається товщина підвіконня.
Далі вираховується попередній розмір вікна:
ширина = ширина віконного отвору - 2 * величина монтажного зазору;
висота = висота віконного отвору - 2 * величина монтажного зазору - висота подставочной профілю.

Заміри проводяться як мінімум у трьох місцях по кожному розміру, в крайніх точках і в середині. Адже мало де зустрічаються ідеально рівні віконні прорізи. За основу вибирається менший з отриманих результатів.
За допомогою схилу з доброю осьової центровкой і нормальним загостренням кінчика перевіряється кривизна віконного отвору по вертикалі. За допомогою водяного рівня (товста прозора трубка, наповнена водою) перевіряються перекоси в горизонтальній площині. Якщо є відхилення, то краще відобразити це у вигляді ескізу на папері. При цьому креслення віконної рами повинен являти собою правильний прямокутник, вписаний в зображення ескізу віконного отвору за фактичними замірами. Відповідно до цього робляться поправки розміру віконної рами.

• Заміри необхідно провести по всіх подібних віконних отворів в квартирі або будинку, або хоча б розташовані з одного боку будівлі. Ширина віконних прорізів може природно відрізнятися, а от висота має бути у всіх вікон однаковою, і вибирається менший розмір.
• Визначення розташування віконного блоку. Встановлювати пластикове вікно слід на 2/3 ширини стіни від внутрішньої частини. Якщо передбачається виробити обшивку стін теплоізолятором по зовнішній частині будівлі, то можна виставити вікно трохи далі. На отриманому відстані буде розташовуватися монтажна площину, тобто зовнішня площину вікна.
• Замір зовнішнього відливу. У більшості випадків достатньо заміряти довжину встановленого відливу або береться отримана раніше ширина віконного отвору + припуск 50 мм на загин.

Ширина відливу вираховується як відстань від монтажної площини до зовнішнього краю стіни + відстань на виступ (30-40 мм) + запас на відгин. Знову-таки при обшивці будівлі вагонкою або теплоізоляції зовнішніх стін враховується і шар обшивки.
• Замір підвіконня. Ширина підвіконня дорівнює відстані від внутрішньої частини стіни до монтажної площини плюс розмір вильоту і мінус ширина віконної рами (60,70, 86 мм, уточнюється в момент замовлення вікна). Виліт береться з урахуванням того, що перекривати радіатор опалення підвіконня повинен лише на одну третину його розміру. Якщо радіатор занадто втоплений під стінку або в отвір в стіні, то можна вчинити інакше і передбачити вентиляційні прорізи в підвіконні на відстані 5-10 см від вікна.

• Замір укосів найкраще проводити після монтажу вікон, так як заздалегідь складно вирахувати його ширину. Довжина ж дорівнює висоті віконного отвору з урахуванням запасу на розкроювання.
Особливості вимірів віконних прорізів з чвертю
У цегляних будинках нерідко віконний отвір забезпечений зовнішньої чвертю. Це необхідно врахувати при розрахунку розмірів замовляється вікна. Заміри віконного отвору виробляються по зовнішній частині:
ширина = ширина між чвертями + 2 * захід чверті на раму (25-40 мм);
висота = висота віконного отвору від відливу до верхньої чверті + захід за верхню чверть (25-40 мм).

Обов'язково враховується наявність цементної стяжки під відливом і підвіконням. Це дозволить при його великій товщині замовити і встановити вікна з більшою площею скління.
Монтажна площину вибирається по внутрішній частині чверті. Від цього ведеться розрахунок відливів і підвіконь, як описано вище.
Замір вікон для балкона
Ширина вікна обчислюється як довжина парапету, на який воно буде спиратися, мінус 60-70 мм з кожного боку для установки спеціального кутового профілю, яким будуть поєднуватися віконні конструкції передньої частини і бічних. Висота визначається як відстань від парапету до даху балкона мінус 25-30 мм на монтажні зазори.

Бічні вікна на балконі обчислюються також, тільки по ширині віднімається 60-70 мм на кутовий профіль і 25-30 на зазор між вікном і стіною будинку.
Особливості приватних будинків і старих будівель
При проведенні замірів в приватному будинку або старій будівлі найкраще збити частина укосів з кожного боку в місцях замірів. Тому як нерідко розмір віконного отвору значно більше встановленого вікна, а все інше простір зайнято цементним розчином або утеплювачем, які, швидше за все, отваляться при демонтажі старого вікна. Тим більше що це дозволить значно розширити нові вікна та збільшити площу скління.
 

Вибір віконної конструкції за способом кріплення
Знявши всі необхідні розміри, можна сміливо вирушати до виробника вікон. Вже разом з фахівцем компанії коригуються розміри, і виконується конфігурація самого вікна. Тобто визначається наявність стулок, глухих частин і вибір фурнітури. Важливим моментом для установки вікна є вибір системи кріплення вікна. Існує два види:
1. закріплення через раму в площині монтажу вікна;
2. закріплення за допомогою опорної арматури, яка завчасно монтується на раму при виробництві.

Перший варіант більш поширений, проте під час монтування необхідно буде повністю зняти склопакети з глухих стулок і всі орні стулки в зборі.
Другий варіант краще для самостійної установки, так як усувається ризик пошкодити склопакети і герметичність вікна при розбиранні-складання. Однак при монтуванні всього віконного блоку вага конструкції буде значно більше, і вставити пластикове вікно самому буде практично неможливо.

Підготовка до монтажу пластикових вікон
Коли вікна замовлені, уточнюються терміни виготовлення і їх поставки. Починати будь-які роботи до моменту доставки віконних блоків не має сенсу. Тільки коли вікна вже знаходяться у вас, можна приступати до етапу підготовки. Ось тепер і поговоримо докладніше про те, як встановити пластикові вікна.
Місце перед вікном розчищається. Всі меблі відставляється. Пол і радіатори опалення бажано накрити щільною тканиною або будівельної плівкою. Далі можна виконати підготовку віконних конструкцій до монтажу.

Підготовка віконного профілю
Починається монтаж ПВХ вікон своїми руками з підготовки самого вікна. Якщо це необхідно, демонтуються склопакети і орні стулки з віконної рами. Для демонтажу склопакетів акуратно стамескою підчіплюють штапик, яким кріпиться склопакет, і несильним ударом по стамесці він вищелківается з паза. Першими знімаються вертикальні штапики. Після цього аналогічним чином знімаються нижній і верхній. Обов'язково промаркируйте штапики. Навіть при сучасному виробництві вікон можуть бути відмінності в їх розмірах, так що якщо поміняти, наприклад верхній і нижній, то з'являться зазори в 0,5-1 мм.

Нахиліть трохи раму так, щоб склопакет сам вийшов з пазів, і дбайливо відставте його до стінки під невеликим кутом.
З навісів орних стулок знімаються декоративні заглушки і відкручуються притискні болти. Після цього при наявності Фрамужний системи звільняється верхня частина стулки поворотом ручки в центральне стан при відкритій на провітрюванні стулці і виймається зачіп з нижнього навісу.
У результаті повинна залишитися одна тільки рама з імпостами (вертикальні або горизонтальні перемички для посилення і поділу стулок). З внутрішньої сторони рами по периметру проробляються отвори під анкера кріплення. Повинно бути як мінімум по три точки кріплення з боків і дві по верхньому і нижньому торця. Для того щоб просвердлити отвори, використовується свердло по металу, так як усередині пластикового профілю знаходиться металева вставка для міцності. Для закріплення вікна використовуються анкера діаметром 8-10 мм. Діаметр свердла вибирається відповідний.

У разі якщо кріплення вікна проводиться за спеціальні кріплення вушка, то розбирати вікно не треба. Необхідно тільки закріпити прикладені в комплекті кріплення до рами за допомогою шурупів.
Заповнення подставочной профілю піною
Цей момент не враховується ні в ГОСТах, і не завжди виконується установниками вікон. Для усунення навіть можливості утворення теплового містка в нижній частині віконного отвору в місці кріплення подставочной профілю до рами слід запінити весь внутрішній простір цього профілю поліуретанової монтажної піною. Зробити це краще всього за день до монтажу вікон, щоб піна встигла заповнити весь простір і отвердеть.

Демонтаж старого вікна. Підготовка отвору
У день проведення заміни вікна можна приступати до демонтажу старого вікна. Якщо зберігати раму, то краще з нею і не церемонитися. Стулки знімаються з навісів чи вириваються з утримують шурупами. Рама і віконна коробка підпилюється в декількох місцях. З допомогою лапи або ломика поддевается кожна частина і виймається з отвору. Іноді краще завчасно виявити утримують віконну коробку двохсоті цвяхи і вийняти їх.
Під коробкою знаходиться ущільнювач і утеплювач. Все це демонтується. Заодно з допомогою перфоратора з насадкою лопаткою знімається частина укосів або повністю демонтуються. Все залежить від подальших планів з формування укосів.

Поддевается і знімається підвіконня. За допомогою перфоратора демонтується цементна підкладка внизу віконного отвору і під підвіконням.
Весь утворився будівельне сміття збирається у великі целофанові пакети, і виноситься в призначені для цього місця. Також виносяться з квартири залишки старого вікна. На цьому найбрудніший етап робіт закінчується.
Торці віконного отвору порівнюються і очищаються від пилу і бруду. Обов'язково, як і при будь-яких будівельних роботах, поверхня грунтується. Цей момент також часто упускається монтажниками.

Якщо вікна вставляються в старому дерев'яному будинку, то додатково слід прокласти шар гідроізоляції по всьому периметру віконного отвору, щоб уникнути проникнення вологи в шар монтажної піни з дерев'яних конструкцій по периметру. Також може знадобитися посилення конструкції віконного отвору за допомогою вставки віконної коробки з дерев'яного масиву.
У деяких будівлях, які є пам'яткою міста або просто виходять фасадом на основні вулиці, найчастіше забороняється змінювати розмір віконного отвору або є вказівка ​​дотримуватися єдиного зовнішнього вигляду віконної конструкції. У цій ситуації, можливо, знадобиться відновити розмір віконного отвору за допомогою реставрації або заміни шару цементної стяжки внизу і з боків.

Підготовчий етап завершено. Тепер ставимо пластикові вікна.
Установка пластикового вікна і закріплення
Попередньо на нижній торець віконного отвору укладаються підкладки. Це можуть бути дерев'яні бруски або спеціальні пластикові підкладки. Вже зараз можна попередньо підібрати їх так, щоб їх верхні частини були в одній горизонтальній площині. Встановлюються підкладки під краю рами і в місці знаходження імпоста, центральної стійки або ж просто посередині.
На підкладки встановлюється рама вікна або ж все вікно, в залежності від обраної конструкції кріплення. Опори не прибираються згодом, вікно так і залишається стояти на них. Це необхідно з простої причини. Анкера, навіть якщо їх часто закріплювати, не зможуть довго витримати ваги всієї віконної конструкції.

За допомогою кілочків вікно також закріплюється з боків. Кілочки вбиваються між стіною і вікном ближче до верхнього краю, щоб не погнути раму посередині. Перевіряється горизонтальність вікна. Для цього краще використовувати водний рівень, яким заодно можна вивірити висоту установки вікна по відношенню до решти віконних отворів.
Порада: Бульбашкові рівні настільки улюблені монтажниками та будівельниками таки мають значну похибку і малу точність. Так що для самостійної установки краще перестрахуватися і використовувати більш точний водяний рівень.

При необхідності добираються підкладки для вирівнювання вікна. Після цього необхідно вирівняти вікно у вертикальній площині. Для цього знову-таки використовується не бульбашковий рівень, а схил.
Як тільки вікно вирівняно по горизонталі і вертикалі, а також проведена перевірка відсутності ухилу можна приступати до закріплення анкерами.
Кріплення через раму
За допомогою перфоратора буром прямо через підготовлені отвори в рамі буряться отвори в стіні. Для того щоб правильно встановити пластикові вікна, спочатку закріплюється нижня частина рами з обох сторін. Вставляються анкера і закріплюються, але не повністю.

Далі знову перевіряється вертикальність вікна і тільки після цього буряться отвори у верхній і середній частині рами.
Коли всі анкера вставлені і нажівляя, а рівень дотриманий, можна затягувати кріплення. Не слід сильно затягувати анкера, від надмірної напруги рама може придбати бочковідной форму, попросту деформуватися.
Кріплення вікна за допомогою пластин
Якщо передбачені спеціальні кріплення, то вони являють собою віддалені в одну або дві сторони від віконного блоку пластини товстого металу у вигляді вушок, в яких є отвори під анкера. Зігнувши плече кріплення у вигляді сходинки так, щоб вони щільно прилягали вушком до стіни, можна бурити отвори в стіні під анкер. Також закріплюється спочатку нижня частина і тільки після цього верхня і середня частина вікна. На кожному етапі перевіряється нівелювання вікна (дотримання рівнів).

Установка водовідливу
По зовнішньому краю вікна є спеціальний паз, в який вставляється водовідлив і додатково запінюється як того вимагає технологія установки вікон ПВХ. У деяких вікнах він додатково кріпитися за допомогою шурупів до рами вікна.
Збірка вікна та перевірка
Як тільки анкерні кріплення встановлені, можна приступити до складання вікна. Весь процес виконується у зворотному порядку до того, як воно розбиралася. Склопакети вставляються в раму і закріплюються на початку верхнім і нижнім штапиками, а після бічними. Защепнути штапики до упору можна за допомогою гумового молотка, акуратно постукуючи по них.