Якщо ви вирішили перетворити балкон або лоджію в затишне житлове приміщення, то, перш ніж братися за скління, утеплення і внутрішню обробку, потрібно обшити балкон зовні. Все одно, потім адже захочеться замінити стандартну зашмульганий зовнішність на що-небудь пристойніше. Але зробити це самостійно вже не вийде; доведеться наймати майстрів-верхолазів.

Скажемо відразу: якщо у вас лоджія з цільним бетонною огорожею (плитою), то без найманих фахівців у будь-якому випадку не обійтися. Любителі самодіяльного промислового альпінізму можуть писати в своїх блогах що їм заманеться, але мета даної статті не їсти опис способів створення небезпечних для життя ситуацій. Ми опишемо, як самому обшити балкон сайдингом зовні, навіть не перегинаючись через перила.

Чому сайдинг?
Сайдинг - зовнішній облицювальний пластиковий (ПВХ) профіль. Він за замовчуванням випускається стійким до морозу та атмосферних впливів. Різні виробники гарантують лише різну ступінь стійкості і термін служби. Але, на відміну від вагонки, самий недобросовісний продавець не зможе продати вам замість зовнішнього сайдінга нестійкий сайдинг для внутрішньої обробки - такого просто немає.

По-друге, сама конструкція сайдингу розрахована на монтаж навпомацки і не вимагає частого обрешітки. По-третє, всі виїмки профілю сайдингу при правильному монтажі звернені донизу. Крім того, в профілі сайдингу враховані капілярні ефекти. У шпунтових замку пластикової вагонки, навіть якщо вона монтується гребенем вгору, буде застоюватися волога, за рахунок поверхневого натягу води. У дерев'яній вагонці волога ця піде по порах деревини, але дерев'яна вагонка дорога і для зовнішнього монтажу вимагає складної обробки, а служить недовго.

Що таке сайдинг, ясно з малюнка. Там же показані види фурнітури до сайдингу, які вам знадобляться:
1. Стартова планка, або стартова смуга - зачіп для першої смуги сайдинга.
2. Зовнішніми, або зовнішніми кутами, закриваються стики сайдингу на кутах.
3. Підвіконна планка (лиштва, j-профіль) закриває кріплення верхньої смуги сайдинга. З неї ж робиться замок для закріплення нижнього краю зовнішнього кута.

Інструмент і приладдя
Крім звичайного інструмента (дриль, рівень, ножівка по металу, викрутка, монтажний ніж, пасатижі і пр.) вам знадобляться:
• Магнітна насадка до дриля для загвинчування саморізів. Хоча багато виробників рекомендують кріпити сайдинг цвяхами, логічного обгрунтування для цього не проглядається. При забиванні цвяха молотком легко покорежить сайдинг, а саморіз можна без проблем послабити для отримання потрібного люфту (див. нижче).
• Десяток метрів рибальської волосіні і дві-три саморобні дротяних дужки з відігнутими вусами під розмір монтажної прорізи сайдинга. Із застосуванням таких штуковин смуги сайдинга наче самі собою будуть вставати на місця, і можна обійтися без помічника.
• Кругла металева щітка із хвостовиком під патрон дриля.

Перш ніж приступити до роботи
Перед роботою налаштуйтеся на те, щоб бути гранично уважним, акуратним і зібраним. Сайдинг балкона своїми руками вимагає ретельності і відповідальності. Зірвану вітром смугу самостійно потім на місце не поставиш. Потрібно працювати так, щоб всі 10-15 своєї служби обробка сайдингом ремонту не вимагала. Якщо неясний якийсь момент, не сподівайтеся розібратися по ходу справи. За роботу беріться, лише точно з'ясувавши собі всі тонкощі всіх операцій.
Нагадування: всі описані в статті операції можна проводити, просовуючи руки крізь грати балкона. Якщо перегинати, навіть злегка, не забудьте взяти напрокат монтажний пояс з карабіном і при роботі пристібатися до балконних грат.

Рекомендуємо до перегляду: поширені помилки при монтажі сайдинга
Підготовка балкона
Оздоблення балкона сайдингом починається з підготовчих робіт.
1. Знімаємо перила і старі облицювальні панелі. Тримачі панелей зрізаємо болгаркою урівень з прутами огорожі. Уважно оглядаємо всі стики; тріснуті - підварюються.
2. Збиваємо цемент вздовж нижнього краю балконних грат, до цільного бетону. Збиваємо по ділянках. Шматки ловимо в жерстяне коритце, старий деко і т.п., підвішені до грат на волосіні. Пам'ятайте при цьому не тільки про сусідських балконах. Шматок каменю в 300-400 г при падінні з висоти 3-го поверху здатний вбити людину.
3. Далі металевою щіткою по можливості знімаємо іржу з решітки, грунтуємо її грунтовкою по іржі і фарбуємо. Робити облямівку фарбою по бетону не потрібно.
4. Потім перевіряємо рівнем зовнішній, за прутами огорожі, край балконної майданчики по всьому периметру. Дрібні улоговинки і вибоїни закладаємо цементом до рівного. Якщо ж балкон нахилився, потрібно серйозно подумати: а чи варто продовжувати роботу? Краще в такому випадку викликати для консультації спеціаліста-будівельника.

Якщо експерт сказав, що балкон не аварійний, то потрібно по його периметру зробити нижній пояс дерев'яної обрешітки «до рівного». Поперечні бруси (від 30х30 до 60х60 мм; невеликий відступ від зовнішнього краю балконної майданчика не перешкода) при цьому, зрозуміло, спилюють навскіс по довжині, вузьким кінцем до стіни. Можливо, доведеться акуратно підстругати і поздовжній брус. Але різного роду клинці-фанерки неприпустимі. По кутах бруси з'єднуються на шипах і цвяхах. Дерево для нижнього пояса повинна бути просякнуте фунгіцидами і два-три рази оброблено оліфою.

Важливо: самий вузький кінець будь-якого бруса нижнього поясу повинен бути не вже 80 мм. Інакше потім неможливо буде встановити стартову планку.
До бетону балконної майданчики нижня обрешітка кріпиться будівельним клеєм або силіконом; до прутів грат - хомуткамі з оцинковки або дроту і саморізами. По внутрішньому нижньому краю опорний пояс остуди будівельною піною.
 
Підбір матеріалів
Починаємо з поперечних розмірів брусів для обрешітки. Товщина обрешітки повинна дорівнювати товщині нижнього поясу, якщо він встановлений. Якщо ж ні, то обрешітка може бути товщиною 30-60 мм. Сам по собі цей розмір великого значення не має, але до нього будуть прив'язані інші розміри. Тому заздалегідь визначитеся з брусами для обрешітки, а найкраще - загодя запасіться ними.

Потім визначаємо необхідну довжину смуг сайдинга. З'єднувати сайдинг-панелі встик можна. Отже, довжина однієї лицьової смуги повинна дорівнювати довжині зовнішнього краю балконних грат, плюс подвійна товщина обрешітки, плюс 70-100 мм технологічний припуск. З бічними смугами простіше: вони відпилюються по довжині від цільних.

Верхній пояс
Якщо балконна плита не перекошена і нижній пояс відразу не знадобився, робимо його тепер з бруса на обрешітку, як описано вище. Знову ж, висота нижнього поясу - не менше 80 мм, тобто його потрібно робити з двох-трьох рядів бруса.
Виміряємо, скільки цільним смуг сайдингу вкладеться по висоті огорожі, від верхнього краю нижнього поясу. Сайдинг, на відміну від вагонки, не можна обрізати уздовж в розмір. ВЕРХНІЙ КРАЙ верхня смуга САЙДІНГУ повинен приходити ТОЧНО на верхній кромці ОГОРОЖІ. Причому врахуйте, для установки лиштви знадобиться не менше 20 мм дошки.

Тому по верхній зв'язку балконного огородження потрібно зробити верхній пояс з дощок шириною 60-100 мм. Його зовнішній край повинен виступати назовні на товщину обрешітки, а внутрішній буде опорою для підвіконня. Кріплять верхній пояс через існуючі отвори (через які кріпилися перила) саморізами 6 мм довжиною у 3/4 товщини верхнього бруса або, якщо верхній пояс виходить тонким, болтами з головками впотай наскрізь. Краще брати болти з розширеними тонкими головками (прес-шайби).

А що робити, якщо край верхньої смуги сайдинга виходить виступаючим всього на 10-15 мм, або стільки ж «не дотягує»? Чи не городити ж 200-250 мм верхнього поясу - і праця марна, і незручно потім буде.
У такому випадку потрібно внизу прокласти ще один брус на вже укладений. Невеликий простір між нижнім краєм стартового пояса і низом дерев'яного пояса закраситься потім разом з балконними плитою, та його знизу й видно не буде.

Гнізда під зовнішні кути
Відразу ж на нижній пояс монтуємо гнізда під зовнішні кути. Кожне таке гніздо - два шматочки лиштви (підвіконної планки) по 100-120 мм, прикріплених «балією вгору». Кращий варіант - посередині цілісного шматка в 200-240 мм з боку широкої полиці прорізаємо до вузької полиці V-подібний паз під 90 градусів, а потім, обережно, через тонку фторопластову плівку підігріваючи паяльником вузьку полицю, згинаємо заготовку під ті ж 90 градусів. Оскільки таких гнізд потрібно всього два, краще не полінуватися і зробити цілісні.

Стартовий пояс
Стартовий пояс кріпимо саморізами урівень із верхнім краєм нижнього поясу. Заздалегідь, для зручності та безпеки, робимо для дрилі страхувальну петлю з тасьми. Петлю не сильно затягуємо на зап'ясті.

Перед початком кріплення шматок стартовою смуги підвішуємо на трьох-чотирьох шматках волосіні за допомогою дужок, просмикнутих в монтажні отвори. Ці пристосування (волосінь з дужками) краще на весь час робіт прикріпити до внутрішньої сторони верхнього поясу. Надалі потрібно буде тільки всиляти дужки в кріпильні отвори чергового пояса і перевалювати його через поручні.

Фарбування низу
Після кріплення гнізд під кути і стартового пояса решту нижнього дерев'яного пояса два рази профарбовуємо. Другий шар фарби наносимо після повного висихання попереднього. Зрозуміло, все дерево для обрешітки повинно бути заздалегідь оброблено фунгіцидами і просякнуте оліфою. З часом фарба внизу облупиться, а й дерево потемніє. Оскільки ж його буде видно не більше 100 мм, то і кидатися в очі воно не буде.

Варіант: надлишок дерева знизу прикрити половиною смуги сайдинга на саморезах. Але сайдинг, закріплений не за штатною схемою, може зірвати вітром.
Кріплення сайдинга
Настав час поговорити про кріплення сайдинга. Монтажні прорізи в ньому недарма виконані продовгуватими. Смуги сайдинга при теплових деформаціях «їздять» на кріпленні. Тому ж не можна притягувати сайдинг намертво, інакше облицювання потім спучиться, а то й відірветься.

Саморізами сайдинг кріплять так: приліпивши саморіз до магнітної насадці дрилі, загортають точно в середину прорізи. На відміну від забивання цвяхів молотком, це можна робити однією рукою, а інший притримувати прикріплюється деталь. Для зручності (адже працювати доведеться присівши або на вазі) можна заздалегідь чертілкой по металу наколоти в дереві лунку під саморіз.
Загорнувши саморіз, його викруткою відвертають на чверть обороту. Це дасть люфт приблизно на 0,3-0,5 мм. Для довідки: цвяхи при монтажі сайдинга рекомендується не добивати на 1-1,5 мм. Зрозуміло, що з таким зазором на сильному вітрі облицювання буде хлябает. А для теплового зміщення в поперечному напрямку люфту в півміліметра цілком достатньо.

Зовнішні кути
Перед початком роботи по латах і облицюванню в нижні гнізда вставляють зовнішні кути, а їх верхні кінці прикріплюють до верхнього дерев'яному поясу. При цьому буде зручно знизу додатково пролити кріплення кутів клеєм. При подальших роботах бруси обрешітки будуть підсовувати під полиці кутів, а смуги сайдинга вдвигаться в їх пази.

Решетування
Від нижнього краю замку стартовою планки відміряємо ширину смуги сайдинга, і з таким кроком кріпимо до огорожі бруси обрешітки. Як кріпити - описано вище: хомутиками і саморізами. Самим-самим починаючим майстрам можна заклацнути підвішену на волосіні з дужками смугу сайдинга в старт, окреслити олівцем прямо по огорожі її верх, прикріпити пояс обрешітки, і так до кінця. Тобто, описуваний спосіб дозволяє вести облицювання паралельно з латами, щоразу точно вивірити за місцем.
Кожну наступну смугу сайдингу всувають в пази зовнішніх кутів, штовхають вниз до клацання замку, пальцями за низ штовхають вгору до замикання замка, кріплять наступний брус обрешітки (якщо працюємо паралельним способом), і так, поки не дійдемо до верху. Тепер залишилося тільки прикріпити лиштви.

Порада: якщо робите балкон, починайте облицювання з бічних сторін. При роботі з короткими смугами легше виробляються навички, і немає ризику зіпсувати довгу смугу.
Лиштви та фінал
Лиштва спочатку, нахиливши трохи від себе, втягає «вусиком» короткої полиці в замок верхньої смуги, піддавлювати вгору пальцями до замикання, і прикріплюємо до верхнього поясу саморізами. Все, обшивка балкону сайдингом своїми руками успішно закінчена! Тепер можна герметизувати, утеплятися, скло і оформляти балкон всередині.

***
Обшивка балкона сайдингом описаним вище способом вимагає підвищених трудовитрат. Але облицювання тримається намертво, і немає ніякого ризику для життя і здоров'я. Як бачите, всі роботи можна провести, навіть не перегинаючись через перила.