|
Ремонтные работы 1 - Отделка балкона: взгляд изнутри Внешний вид балкона играет такую же роль в создании целостного интерьера квартиры, как и внешний вид отдельных комнат. Поэтому так важно не только остеклить и утеплить его, но и правильно подобрать материалы для внутренней и внешней отделки. Конечно, внешнюю отделку необходимо выполнять на этапе остекления - поэтому, если вы хотите изменить вид балкона и оказать ему большую эстетичность, позаботиться о покупке сайдинга (а именно он считается лучшим материалом для наружной отделки) нужно заранее. Мы же сейчас поговорим только об обработке внутренней. Ее можно сделать с помощью следующих материалов: пластиковую вагонку; Пластиковая вагонка выпускается в большом ассортименте цветов, прочная, легкая в монтаже и уходе, способна выдерживать значительные колебания температур (что важно, если у вас "холодное" остекление). От пластиковых панелей она отличается тем, что при монтаже ее стыки остаются визуально видно (и даже нарочито подчеркнуты) - тогда как панели создают эффект абсолютно гладкой поверхности. Пластик имеет привлекательную цену, долговечен - так что даже через много лет балкон, отделанный ПВХ-вагонкой или панелями, будет выглядеть как новенький. Деревянная вагонка считается престижнее пластика. Дерево - теплый, экологически чистый материал, а его хорошая фактура позволит вам создать оригинальный интерьер. Но обшить стены и потолок застекленного балкона деревянной вагонкой стоит намного дороже, чем пластиком. Кроме того, за деревом необходим особый уход - его периодически нужно покрывать влагозащитным составом и лакировать. И деревянная, и пластиковая вагонка, а также пластиковые панели монтируются примерно одинаково: сначала устраивается обрешетка, а на пол кладутся лаги, затем обивается потолок (в ней предусматриваются отверстия для электроламп) к обрешетке стен крепятся панели; устраивается черновой пол, которая затем обрабатывается выбранным материалом (линолеум, ламинат, керамогранит), и последним штрихом является монтаж плинтусов и наличников. Все - балкон превратился! Вот только если вы не хотите, чтобы он выглядел в точности, как у соседей, такой стандартный способ обработки вам не подойдет. Существует масса интересных отделочных материалов, использовав которые, можно сделать балкон действительно эксклюзивным. Например, можно обычный керамогранит (который, кстати сказать, довольно тяжелый и может стать непомерной ношей для плиты перекрытия) заменить на напольную керамическую плитку, имитирующую мозаику. Такая плитка тоньше керамогранита, легче, а рельефная фактура поверхности "под мозаику" не скользит. Поскольку мозаика не сочетается с пластиковыми и деревянными стенами, балкон в таком случае лучше ничем не обшивать - а просто покрасить листы гипсокартона, которыми закрыты слои тепло-и гидроизоляции, в белый или неяркие пастельные цвета. На этом фоне очень выигрышно смотреться подвесные корзины с пышно цветущей зеленью, настенные декоративные элементы и т.д. А можно сделать стены своеобразным продолжением пола - просто-напросто использовать для их обработки один и тот же материал (например, пробку или искусственный камень). Если камень по какой-либо причине вы не можете использовать - можно вместо него взять декоративную штукатурку с соответствующей имитацией. Покрытия достоверно воспроизводит фактуру камня - а дополнительное покрытие воском придаст стенам перламутровый блеск или велюровую бархатистость. Есть и совсем экзотические материалы для отделки стен на балконе. Например, листовые акриловые панели, которые можно по своему выбору расписать красками (даже голографическими!) По трафаретам, идущих в комплекте. Акриловые панели не боятся ни влаги, ни перепадов температур - то есть монтировать их можно даже на балконах с «холодным» остеклением. Стоят, они, правда, недешево - от 100 долларов за лист. Зато важным преимуществом акриловых панелей является их высокая пластичность при сохранении прочности - даже криволинейные поверхности балконов неправильной формы такими панелями можно отделать без труда. Словом, вариантов множество. И не стоит зацикливаться на избитых материалах, если вы решили превратить ваш маленький балкон в большой шедевр дизайнерского искусства! - Косметический ремонт в квартире своими руками Косметический ремонт - понятие в значительной степени условное, поскольку сложность и трудоемкость комплекса работ, которые предстоит выполнить, зависят от конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных работ, а также от времени и условий эксплуатации здания вообще и конкретного помещения в частности. Сразу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с целью доведения их до соответствия требованиям европейских стандартов выходит далеко за рамки косметического ремонта, а потому в предлагаемой статье не рассматривается. Точно также косметический ремонт в кухнях, ванных комнатах, санузлах и т.п., как правило, предусматривает привлечение квалифицированных специалистов (сантехников, электриков, плиточников) и использование специализированных материалов (влагостойких, гидроизоляционных). Большинство этих работ можно выполнить своими силами, но это - тема для отдельной статьи. Этот комплекс работ включает переклейки обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета - процесс достаточно сложный и трудоемкий, требуя определенной квалификации исполнителей и использования специализированного оборудования. По этой причине паркетные работы лучше поручить специалисту - любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами. В то же время все остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне могут быть выполнены самостоятельно. Поскольку наилучшие результаты достигаются только в случае использования отработанных методик и использование проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых дешевых). В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Предметы мебели, оставшиеся группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка. Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам. Плинтусы демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности. Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены. Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями. Водно-дисперсионная краска и эмали не разводятся водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя участки покрытия отслаиваются, и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со слоями, вновь наносятся. Известковое побелки необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию покрытий, вновь наносимых что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается, в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой. Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: фрагменты обоев, отслаивающиеся обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, автор с большим интересом читал статьи полувековой давности). В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем. Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него. Старый лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. Наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Однако, полное удаление покрытие отслаивается, в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность. Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Смывания - специально подобранная смесь растворителей и (или) щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывания стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно много времени. Продуктивным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия). Отметим, что восстановление плинтусов с полным удалением старого лакокрасочного покрытия и последующим устранением дефектов с помощью шпаклевки, скорее всего, окажется экономически невыгодным. После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от фрагментов, слабо держатся, а участки штукатурного слоя, отслоившиеся ("что бубнят"), полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований. Грунтовки - водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно укрепляя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основы. После высыхания грунтовки, глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа "Ротбанд" (Кнауф). Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента крайне удобного и универсального. Для заделки глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку на цементной основе. Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой, например "Ветонит КР" или "Ветонит ЛР" (Оптирок). В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм, большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Использование для этой цели ленты "серпянка" из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Технология наклеивания ленты заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования. Нужно шпаклевать стены и потолок полностью, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Сквозь тонкие светлые обои, участки, не зашпаклеваны, просвечивать темными пятнами: в этом случае стены шпаклюют полностью. Потолок, покрыта водно-эмульсионной краской, полностью шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на участках, зашпаклеваны и не зашпаклеваны, может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким ("на здир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Использование абразивной сетки обеспечивает наилучший результат. Вероятность появления трещин зависит, в основном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, как правило, не подвержено трещинообразования. Если на потолке имеется стык бетонных плит - возникновение трещины в этом месте возможно. Наиболее тяжелая ситуация складывается в домах старой постройки с деревянными перекрытиями (часто обладающими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразования и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки не закладывались. Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заложенных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно рекомендовать использование стекловолокнистых потолочных обоев, известных под названием "паутинка". Паутина - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5 - 2,0 мм и обладает сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяет трещинам образуются выходить на поверхность потолка. Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, подготовленная, как указано выше (дефекты заделаны, трещины заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. После высыхания состава грунтовки на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой. При работе с паутинкой, как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать резиновые перчатки. Заметим, что финишное окрашивание паутинки полностью исключает эмиссию стеклянной пыли и делает использование стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья. Большое значение имеет правильный выбор клея. Известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с паутиной, не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтых пятен в процессе нанесения финишного слоя краски. Практический опыт работы с паутинкой позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей QUELYD "Специальный виниловый", такой, отличающийся высоким и, что немаловажно, стабильным качеством. Получить идеальные стыки полотнищ паутинки практически невозможно, поэтому их необходимо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюются "Ветонит КР" или "Ветонит ЛР", участки, зашпаклеваны, шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водно-эмульсионной краской. В старых домах с деревянными перекрытиями даже использование паутины может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Такой "слоеный пирог" обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка. Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки, края которой закрепляются по внешнему периметру ванны липкой лентой (скотчем). После завершения работы пленка снимается и выбрасывается вместе с остатками краски, а ванна остается чистой. В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок. Объективно оценить качество краски можно только путем пробной выкрашивания. Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на поверхности зашпаклеваны, но неокрашенные. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью. Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала. После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев. Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает сложностей. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея. Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по использованию. До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. - Косметический ремонт своими руками Ремонт достаточно больно ударяет по бюджету, и регулярно жители квартир думают над наиболее экономичным вариантом, так называемым косметическим ремонтом. Данный термин нередко используется при ремонте квартир. А значит, это незатейливая дорога для решения трудности среди ремонтных работ. Есть масса дизайнерских планов, которые имели бы возможность быть воплощены в наших комнатах, хотя с нехваткой материальных ресурсов приходится обходиться лишь мелким ремонтом. Мелкий ремонт (косметический) может применяться не только для квартир в целом но и ее составляющих - дверей, окон. Такой ремонт раскрывает второе дыхание для изношенных вещей. С годами будние оконные рамы теряют собственную окраску, рассыхаются, покрываются трещинами, из них облезет краска. С металлопластиковыми окнами все обстоит совершенно иначе. Их невозможно красить или покрыть лаком, хотя есть шанс купить прямо у производителя тот профиль, который вам приглянулся по окраске и структуре. Если не считать прочность и длительный срок эксплуатации может окна подвержены дефектов песком, тиной, абразивным хламом. Нередко от строительного или домашнего хлама на оконном профиле остаются царапины. Ликвидировать эти недостатки помогают клеи, очистители и ремонтные смолы. С помощью очистителей можно удалить не очень большие царапины, мощные засорения, отпечатки герметика, или остатки маркировки. Так же с помощью монтажного клея можно отремонтировать и оконные створки, склеить вспомогательные профили, кажущиеся планки, отливы, или другие нужные и украшающие составляющие. Есть так же отдельная категория средств, для профессионального ухода за пластиковыми профилями оконной фурнитурой, Данные очистители предназначены для снятия застывшей пены и восстановления пластмассовых плоскостей. Похожих средств очень большое количество на рынке, изготовители профилей советуют собственные средства, нормально совместимы для издаваемых ими моделей окон и профилей. В косметических ремонтных работ можно отнести и изменение каучуковых уплотнителей. Их срок службы не так велик, как жизненный цикл окна, и, в общем, составляет от 2 до 7 лет, учитывая среднегодовые атмосферные критерии. Помимо прочего, выполняя косметический ремонт, можно изменить ручки, или нанести неповторимое дизайнерское напыление на стекло. Если вы хотите сделать ремонт квартир недорого, то помимо прочего можно считать и изменение или ремонт москитной сетки. Такой косметический ремонт считается отличным приемом сохранить валютные средства на покупку новых пластиковых окон. Он позволяет сделать красивый внешний вид пластиковых окон. Переезд, приобретение недвижимости, свадьба, рождение детей, все эти радостные события часто связаны с такой банальной проблемой, как ремонт квартир. Неизбежно возникает при этом вопрос, какой вид ремонта нужен лично вам. Наиболее распространенными являются капитальный ремонт квартир и простой косметический. В чем отличия этих и многих других видов ремонта? Конечно, с точки зрения заказчика главное отличие - стоимость ремонта квартиры. Чем дороже, тем лучше. Однако так ли все просто? В ремонте цена является вторичным параметром. Первичны цели, которые в каждом конкретном случае мы ставим перед собой, и технические возможности для осуществления своих целей. Это имеет самое непосредственное отношение к различным видам ремонта, особенно капитальному и косметическому. Качество ремонта квартир можно описать двумя основными характеристиками: безопасность и комфорт. Дешевый ремонт квартир чаще всего подразумевает косметический ремонт. Но прежде чем выбрать вид ремонта следует учитывать, что косметический ремонт не обеспечивает необходимый уровень безопасности инженерных коммуникаций. При упрощенных типах ремонта не производится замена электропроводки и сантехнических труб. Только при капитальном ремонте квартир производится полная замена инженерной начинки жилых помещений. То же самое касается и отделки квартир. Старая штукатурка нередко становится такой рыхлой, что ее можно расковырять пальцем. Если в таком случае провести косметический ремонт квартиры, поклеить новые обои на старую штукатурку, возникает риск, что через определенный промежуток времени вся эта красота просто отвалится вместе, поскольку старая штукатурка не выдержит. Естественное желание получить комфорт за небольшие деньги. Однако в стремлении добиться этой цели приходится в той или иной степени жертвовать безопасностью. Безопасность складывается из надежности труб, это защита от протечек, надежности электропроводки, это пожаробезопасность, надежность функционирования проводки и оборудования, безопасности всех строительных конструкций: штукатурки, стен, устройства дверей, основы под напольное покрытие. Все эти факторы безопасности решает только капитальный ремонт квартир. Но вполне естественно, что цены на капитальный ремонт квартир выше, чем на косметический. Дорогие виды ремонта квартир, кроме элитного косметического ремонта, также включают капитальный ремонт. Это касается евроремонта, элитного ремонта квартир. Чтобы принять верное решение, нужна помощь строителя профессионала. Позвонив консультанту строительной компании, вы можете договориться о визите строителя оценщика, который профессионально и обоснованно ответит на все вопросы, возникающие у вас, по ремонту квартиры и даст необходимые рекомендации. - Как отремонтировать керамическую плитку У моих знакомых в квартире шикарная ванная комната. Они делали в ней ремонт больше года, до бесконечности споря о разных пустяках, нанимая одних рабочих и выгоняя других, придумывая и передумуючы, заменяя и видминяючи.Тепер их ванную комнату можно фотографировать для обложки журнала по ремонту. И не беда, что последняя часть квартиры находится в плачевном состоянии: ванна стала тем эталоном, на который следует ришнятися. Удивительно, но факт: статистические опросы показали, что на отделку ванной комнаты соотечественники тратят значительно больше средств, чем на все комнаты, вместе взятые! И тем обиднее, после столь капитального ремонта, обнаружить трещину на плитке, из-за которой портится вид всей стены. Но не спешите вызывать скорую и ехать в больницу с гипертоническим кризом - плитку можно просто отремонтировать. Непременное условие при этом, правда - у вас должен быть запас плитки, чтобы новые ее элементы не отличались от старых. Вот почему, покупая плитку, берите ее несколько больше, чем нужно. Замена поврежденной плитки - дело довольно проста. Сначала нужно удалить старую плитку. Даже если она треснула, клей держит куски, образовавшиеся так же крепко, как и близлежащие элементы. Поэтому, взяв электродрель, необходимо просверлить недалеко от трещины несколько отверстий в поврежденной плитке - это ослабит ее соединения с клеем. Вставив долото в отверстие вышел, аккуратно постучите по нему молотком - это должно привести к образованию дополнительных трещин в поврежденной плитке, и, возможно, выпадение отдельных частей из стены (будьте осторожны, чтобы не повредить сантехнику). Если плитка не растрескивается и не отстает от стены - не поддавайтесь искушению приложить большие усилия - это может повредить соседние плитки. Просто продолжайте легонько постукивать молотком по поврежденном участке, одновременно стремясь подцепить элементы, растрескавшиеся, шпателем. Когда плитка будет удалена, соскребите шпателем из стены клеевой раствор. На изнаночную сторону новой плитки нанесите свежий клей и плотно прижмите к стене. Чтобы убедиться, что новая плитка не выступает из общей кладки, к стене можно приложить деревянный брусок и удостовериться, что он лежит абсолютно ровно. Плитку необходимо оставить для высыхания клея на 24 часа, заранее разместив в швах пластиковые крестики, препятствующие сдвигу плитки сторону. Когда клей высохнет, крестики можно удалить и нанести на поверхность затирки. А что делать, если в швах плитки скопившегося грязь или появились нехорошие пятна? Отражать всю плитку от стены и менять ее на новую при этом совершенно необязательно - сначала можно попробовать очистить швы с помощью специального средства. Если это не помогло - затирку в швах нужно будет заменить. Для этого сначала удаляют старую затирку как минимум наполовину толщина слоя (это удобно делать скребком соответствующего размера). Затем наносят новую затирки нужного цвета с помощью резинового шпателя. Влажной губкой убирают излишки затирки с поверхности плитки. Дайте затирке высохнуть в течение суток, а затем отполируйте поверхность сухой мягкой тканью. На стыке между ванной и стеной обычную затирку использовать нельзя - необходим водонепроницаемый герметик. Его просто выдавливают из тюбика в шов, двигаясь от одного края к другому с равномерной скоростью. Если герметик лег немного неровно - влажным пальцем линию можно сгладить, пока он не застыл. Будьте осторожны, чтобы не удалить весь герметик с поверхности - пальцем корректируют только неровности его нанесения. Как видите, все просто. И, если заключить керамическую плитку способен, пожалуй, только профессионал, то отремонтировать может каждый! Балкон или лоджию утепляют по разным причинам. Кто-то хочет добавить полезной площади к квартире, сделав из лоджии дополнительную комнату, а кто-то - просто утеплить жилье. Застеклить - не всегда означает утеплять Первый шаг к сохранению тепла в квартире - это, безусловно, установка стеклопакетов и остекление балкона. Оно может быть на основе алюминиевых профилей (например, система Provеdal) или профилей ПВХ (KBE, Rehau, Veka). В последнее время пользуются популярностью натуральные окна из дерева. Однако ошибочно считать, что с помощью остекления все проблемы с теплопотерями будут решены. Установка стекол - это не единственная составляющая утепления, а только один из его этапов. Сразу отметим, что выводить на балкон центральное отопление запрещено строительными нормами. Поэтому для того, чтобы на лоджии было тепло, придется либо выставлять туда электрокамин или какой-нибудь другой обогреватель, либо прокладывать полы с подогревом, что далеко не всегда выгодно, особенно если учесть, что цены на электроэнергию растут с каждым годом. Поэтому для того, чтобы лоджия или балкон стали теплыми, а энергии на их обогрев уходило минимум, нужно не только остеклить их, но и теплоизолировать. Это означает утеплять пол, крышу, фасад балкона и его боковые стороны. Стену между квартирой и балконом утепляют в том случае, если стеклить балкон не собираются, а в квартире очень холодно. Материал - охранник тепла Как правило, материалами для теплоизоляции балконов и лоджий служат минеральная вата разных производителей (Isover, Ursa, Knauf, Rockwool, "ТехноНиколь"), вспененный полиэтилен ("Пенофол", "Екофол"), экструдированный пенополистирол (Styrofoam, "Пеноплэкс"), а также "сэндвич"-панели заводского изготовления. "Солидных" теплоизоляция осуществляется с помощью минеральной ваты. Толщина слоя этого утеплителя варьируется от 50 до 150мм - конкретное значение подбирается в зависимости от климатических условий по таблицам, которые содержатся в СНиП. Иногда балконы и лоджии утепляют «сэндвич»-панелями, но этот метод не получил особой популярности из-за значительного веса и толщины материала (по сравнению с остальными, а также своеобразного промышленного дизайна. Можно сформулировать главные требования к утеплителям для балкона: материал должен иметь малый вес (это необходимо для того, чтобы не создавать лишней нагрузки на перекрытия) и обладать низкой теплопроводностью, которая определяет необходимую толщину слоя. Это очень важный параметр, поскольку он влияет в конечном итоге на размер балкона или лоджии. Еще два важных свойства материала - это его влагостойкость и воздухопроницаемость. "Точка росы", и как с ней бороться Специалистами признано, что оптимальным способом теплоизоляции является утепление «снаружи», со стороны холодной поверхности стены. Согласно СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий", СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", "при проектировании теплозащиты жилых зданий преимущественное расположение утеплителя снаружи, то есть не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги (конденсата) в теплоизоляционном слое. Однако в случае необходимости такого использования поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Однако в случае с балконом или лоджией в многоквартирном доме такой вариант не всегда проходит - их в основном утепляют изнутри. И зимой хозяева квартиры сталкиваются с проблемой: неизвестно откуда на лоджии, утепленная, появляется конденсат. Особенно его много, если в помещении, куда выходит балконная дверь, повышенная влажность, например, на кухне. При утеплении изнутри влажный воздух, выходящий из строения, проходит через теплозащитный слой и, достигая холодной наружной стены балкона, превращается в воду, которая впоследствии стекает и образует те самые лужи, "неизвестно откуда взялись". Дело в том, что при внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, при наружном же - с внешней стороны дома, что объясняется преимущество последнего метода. "Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы водяной пар, содержащийся в нем, достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Как бороться с конденсатом на балконе? Первое условие «сухого» балкона или лоджии - это верно подобранный утеплитель. Материал должен иметь пароизоляционный слой из фольги или полиэтилена. Он есть у многих теплоизоляционных материалов на основе полипропилена (например, фольгированные "Изолон" или "Изоспан") и в некоторых стекло-и минераловатных утеплителей. Так, например, утеплитель ISOVER KT 40-AL покрыт слоем алюминиевой фольги, который является одновременно паробарьером и теплоотражающим материалом (поэтому им утепляют даже сауны). Установка утеплителя с паробарьером полностью соответствует строительным нормам и правилам. Утепленный балкон или лоджия позволяют снизить теплопотери в квартире на 30%. А это значит, что такое драгоценное холодной зимой тепло больше не греет улицу. Оно остается с вами. Долгожданная квартира в новом доме или давно запланированный ремонт ... В обоих случаях мы неизбежно сталкиваемся с одной и той же проблемой: неровные поверхности - стены, потолки, полы. Перед покраской потолков, оклейка обоями, отделкой пола придется все эти поверхности выровнять, чтобы не было ситуации, когда придется неравенства маскировать мебелью или коврами. Сегодня мы расскажем о том, как правильно выравнивать стены. Проводим измерения Штукатурка неплохо скрывает недостатки стены, отделочные материалы, вроде гипсокартона, также находят своих сторонников. Сочетание же этих методов может удовлетворить любые требования, предъявляемые к стенам. Прежде чем приступить к работам, нужно подготовить поверхность. Сначала устанавливаем неровность стены. Сделать это можно с помощью специального строительного уровня, длина которого превышает полтора метра. Вертикальные перепады можно удобно измерять с помощью специального склона. Можно воспользоваться и традиционным способом - подвешиванием. Для этого на расстоянии 30-40см от угла стены и потолка забивают гвоздь, на длину в среднем где-то на 20-25мм. До головки гвоздя прикрепляют склон, по которому прибивают гвоздь в нижней части стены. Головка нижнего гвоздя должна касаться шнура. Так же забиваются гвозди у другого края стены. Теперь надо провесить среднюю часть стены. Шнур натягивают от верхнего гвоздя одного края до нижнего гвоздя другого края стены. Шнур не должен касаться средней части стены. Расстояние между стеной и шнуром должно быть не менее 5 мм. Отклонение от нормы говорит о том, что стена неровная и нуждается в коррекции. Оштукатуривание Штукатурка состоит из трех слоев, это обрызг, грунт и крышка. Первый слой наносится на стену, обрызг. Его толщина составляет 3-9мм. От консистенции обрызга зависит, как ляжет штукатурка и не осыплется она после высыхания. Обрызг должен иметь консистенцию сметаны, чтобы затекать во все шероховатости, тем самым соединяясь со стеной. На обрызг наносится грунт. Он должен быть несколько гуще обрызга. Грунт наносят в несколько слоев, выравнивая им поверхность стены. Первый слой грунта наносится на бетонную поверхность, должен составлять около 5-6мм, на деревянную - 7-8мм. Второй слой почвы наносится после того, как первый слегка подсохнет, чтобы стена не "потикла". Общая толщина всех слоев почвы может достигать 20мм. При нанесении слоев шпатлевки используют, как правило, сокол. На него набирают необходимое количество раствора, удаляя с краев излишки. В одной руке держат сокол (широкий шпатель), в другой - штукатурную мастерок. Раствор набирают с сокола кельмой движением от себя. На стену раствор набрасывают резким движением руки. Однако взмах должен быть не слишком сильным, чтобы не разбрызгать раствор. Сухой метод - гипсокартон - Механизация штукатурных работ Всем известно, что качество выполнения штукатурных работ вручную с применением цементно-песчаных и гипсовых смесей зачастую очень низкая. К недостаткам относятся также большой расход и потери материала, длительные сроки выполнения работ, привлечения большого количества рабочих (что несет с собой дополнительные проблемы), недолговечность выполненной таким образом штукатурки (усадка, растрескивание) и неэкологичности. Преимущества использования машинного метода нанесения штукатурки проявляются на всех этапах выполнения отделки строительных объектов. Уже на стадии подготовки к производству штукатурных работ можно выделить следующие возможности повышения производительности: - Механизируется весьма трудоемкий процесс перемешивания смеси раствора; Сухая штукатурная смесь из мешка вручную засыпается в бункер штукатурной станции, двигатель подачи смеси непрерывно подает сухую смесь в камеру смесителя, где происходит смешивание с водой до нужной консистенции. Затем с помощью шнековой пары готовый раствор под давлением перекачивается по шлангам растворов к месту работ и наносится на поверхность разбрызгиванием. Здесь необходимо отметить, что использование разбрызгивания при нанесении штукатурного слоя позволяет значительно быстрее и экономичнее наносить раствор на поверхность строительных конструкций. Можно полностью отказаться от ручного труда и автоматизировать загрузку смеси в штукатурную станцию, используя силосную технологию (силоконтейнер плюс пневмотранспортных система подачи сухой смеси), что позволяет успешно решить еще целый ряд проблем. Это, прежде всего, разгрузка материала на объекте, складирование, хранение и дальнейшее его подъем на этаж, где производятся работы. При использовании силосной технологии сухая смесь с помощью пневмотранспортной установки доставляется непосредственно в приемный бункер штукатурной станции на расстояние до 150 метров, причем необходимый уровень сухой смеси в бункере штукатурной станции поддерживаться автоматически с помощью датчика давления. Не менее значительное преимущество механизированного способа штукатурных работ на этапе выравнивания слоя обработки. Дело в том, что за счет ускорения процесса нанесения штукатурного раствора на большую поверхность за короткое время появляется возможность использовать все преимущества штукатурного инструмента, работать большими правилами, шпателями. Приготовленный в штукатурной станции раствор протяжении всего периода работ имеет постоянную консистенцию, что исключает появление очаговости на оштукатуренной поверхности и не приводит к нежелательным трещин. Добиться постоянной консистенции раствора при ручном методе его приготовления достаточно сложно! В результате поверхность обрабатывается за короткий промежуток времени и выравнивающий слой получается качественным, а производительность труда возрастает многократно. Итак, все плюсы механизации штукатурных работ: - Новая геометрия в ванных комнатах Стиль свободных пространств с его простотой и выразительностью, строгостью пропорций, геометрическим дизайном, характерный для современного интерьера в целом, не обошел своим вниманием и ванные комнаты. Геометрия форм сказалась не только в мебели для ванных комнат, но и в сантехнических приборах. В данной статье мы рассмотрим два оригинальных и стильных направления в дизайне умывальников. Умывальник-тазик, стоящий на ровных плоскостях столешниц, как на полках. Правильные формы, геометрическая простота - кубы, квадраты, прямоугольники, конусы, круги. И при этом никаких других деталей, никакой экстравагантности. В этом и заключается необычность. Минимализм в сантехнике предлагает не только новые формы, но и новые материалы. Используют не только санфарфор, мраморную крошку, кориан, но и материалы, которые раньше в производстве умывальника не использовались: цветное стекло, металл, дерево. Самым "неуместным" в ванной кажется дерево. Но это только на первый взгляд. А вспомните, в чем наши прабабушки стирали, в чем купались? В ведрах, корытах и бочках из дерева. Материал считается весьма гигиеничным. Но современное дерево уже не то, что было раньше. Оно проходит сквозь обработку современными технологиями и находит надмицнисть. В отдельных сертификатах производители обещают, что если в их раковину из прессованной древесины на 600 часов налить воду, развести в ней стиральный порошок или мыло, то ничего с ней не случится. Конусообразные раковины из светлой березы или темного дерева венге, слегка касаются столешниц предназначены для изысканных легких, открытых интерьеров. Не менее воздуха, изящно и весело смотрятся на ровных плоскостях розовые, голубые, зеленые, прозрачные стеклянные "тазики" из стекла. Наиболее традиционный материал - санфарфор. Но, благодаря форме (круг, овал, квадрат, прямоугольник), он тоже предстает перед нами в весьма оригинальном виде. Такие умывальники могут быть изысканными или подчеркнуто примитивными, но всегда гладкими, без излишеств. Если дерево позволяет достичь конусообразной формы, то основание настольного умывальника, выполненного из достаточно тяжелого санфарфора, всегда широка. - Бюджетный ремонт Если денег немного, а ремонт в квартире делать нужно, придется на чем-то экономить. На чем - мебели, на отделочных материалах, на цене работ? Одни и те же средства можно разделить совершенно по-разному. Главное - выбрать правильную стратегию ремонта. Прежде чем решиться на бюджетный ремонт в квартире, постарайтесь объективно ответить на вопрос: сколько вы собираетесь жить в этой квартире или доме. Как скоро вы хотите (и реально можете) изменить это жилье на другое. Если это ваш дом «на всю жизнь» - нужна одна стратегия бюджетного ремонта. Если же «промежуточный вариант» на три-четыре года - совсем другое. Одну и ту же сумму на ремонт вы потратите различными способами. Ремонтируем дом для себя Очевидно, что «дом на всю жизнь» требует серьезных вложений. Но если приходится на чем-то экономить, лучше сократить бюджет на покупку мебели. Делаем акцент на качестве и долговечности основной обработки - стен, пола, окон, дверей. Важно сразу добротно и качественно провести черновые работы: выполнить основание пола, настелить паркет или еще долговечную массивную доску, установить хорошие окна и двери, положить качественную и красивую плитку в ванной и на кухне. Причем делать все лучшее сразу, не оставляя часть черновых работ на потом, делая квартиру «кусками». Когда появятся свободные деньги, заменить мебель более достойными будет гораздо проще, чем содрать дешевый ламинат или сбить неудачную плитку. И учтите - если вы покупаете дорогие отделочные материалы, то не стоит экономить и на рабочих. Велик риск, что ваша драгоценная плитка будет положена криво, а роскошные шелковые обои отслоятся от стены. Временное убежище Совершенно иной подход к ремонту в квартире нужен, если вы планируете квартиру ближайшие годы менять. Бессмысленно вкладываться в дорогую отделку, лучше инвестировать в «мобильное имущество» - мебель, светильники, ковры, картины. Их всегда можно забрать с собой на новое место. Экономить можно на отделке - можно смело экспериментировать, причем на дешевых материалах. И уж точно бюджетный ремонт не предусматривает перепланировку: как правило, это очень дорогое удовольствие и квартиру потом продать сложнее, нужны согласования. Б / У жилье Прежде чем затеять любой ремонт, пусть и бюджетный - присмотреться внимательно: а все вам надо менять? Одно дело если вы въехали в новостройку, другое - вторичное жилье. Внимательно изучите, что вам досталось «в наследство»: иногда в старых сталинских квартирах встречается замечательный старинный паркет, деревянные оконные рамы, двери из массива или метлахской плитки на полу. Менять это все на ламинат пластик просто преступление. На первый взгляд они могут выглядеть обшарпанных, но после реставрации превратятся в настоящий раритет. К тому же так вы сохраните не только деньги, но и историю. То же касается мебели: отреставрировать деревянный стул начале прошлого века куда интереснее, чем купить заводское штамповки в одном из мебельных гипермаркетов. - Как правильно наносить краску После того, как вы выбрали и купили краску, подготовили поверхность - пора приступать непосредственно к покраске. Наносить краску можно малярной кистью, малярным валиком или специальным краскопультом (кстати, это наиболее экономичный и качественный способ). Как правило, редко удается получить хорошее декоративное покрытие за один прием, так краску приходится наносить в несколько слоев. Первый слой - грунтовка. На основание наносят грунтовку, краску грунтовки или сильно разбавленную основную краску. Затем наносят второй слой - подстилающей поверхности. Этот слой помогает выровнять цвет и обеспечить выравнивание поверхности для нанесения последнего финишного слоя. Правда, если вы выбрали достаточно укривисту краску, то, возможно, дело ограничится лишь одним слоем краски. Но на практике такое бывает редко и количество слоев зависит от типа краски, интенсивности цвета, качестве основы. Так, краски на клеевой основе обычно наносят в два слоя, краски на водной основе - в три, а некоторые глянцевые покрытия приходится наносить в шесть и более раз. При нанесении краски кистью ее держат с небольшим наклоном к поверхности. Погружать кисть в краску следует примерно на одну треть / одну четверть длины ворса, избыток краски отожмите о край банки. Начинать работу следует с труднодоступных мест и углов, переходя к равным площадей. В комплекте с малярными валиками часто продается специальный поддон - на нем проводится «раскатки» краски. Специальная ячеистая фактура плоской части поддона позволяет удалить из валика излишки краски, а также равномерно распределить ее по «шубке» валика. Если вы выбрали для работы пистолет-краскораспылитель, внимательно прочтите инструкцию к нему, а также рекомендации на банке с краской. Краску необходимо разбавить до рабочей густоты (она должна свободно вытекать из выпускного отверстия неработающего краскопульта). Краскораспылитель нужно держать на расстоянии 20-60 см от стены, перемещать - по 5-30 см / с в направлении «от себя». Следите за уровнем краски в бачке, если воздух попадет в сопло, то может произойти неконтролируемый выброс краски. Если вы купили краску в аэрозольной упаковке, то при работе с ней также необходимо соблюдать расстояние до поверхности. Очень близко - краска пузыриться, очень далеко - покрытие плохо пристанет. Кроме того, распилить краску необходимо только во время движения баллона, иначе на одно место попадет избыточное количество краски и образуются потеки. При нанесении краски из баллончика или с помощью краскопульта не забудьте накрыть окружающие предметы бумагой, тканью или пленкой, чтобы не испачкать их. Начинать окрашивание стен следует кистью небольшого размера (плоские кисти-флейцы) из верхних углов. Краску наносите горизонтальными движениями, постепенно двигаясь сверху вниз. Для окрашивания больших площадей лучше использовать большое маховую кисть или соответствующий валик. Если вы окрашивают стену сегментарно или вам нужно получить ровный границу цвета - используйте малярную ленту. Каждый слой краски нужно наносить в направлении, перпендикулярном к предыдущему. Следите за тем, чтобы не наносить избыточного количества краски и хорошо ее растирать во избежание появления потеков (существуют даже специальные краски, не образующие потеков, - тиксотропная краски). Финишный слой наносят широкими движениями сверху вниз. Если вы используете быстросохнущие краску, то наносить ее нужно короткими мазками все время в одном направлении. Покраска потолка начинают плоской кистью от угла со стороны окна. И потом уже переходите к нанесению краски большой маховой кистью или валиком, также по направлению от окна вглубь комнаты. Для того, чтобы работать было проще, используйте для окраски потолка тиксотропные краски. Двери и дверную коробку рекомендуется окрашивать в разное время, особенно если нет возможности снять дверь с петель. Филенчатые двери нужно красить в следующем порядке: начинайте с вертикального края панели, затем переходите к покраске самой панели, затем обработайте центральную вертикальную деталь, после чего - внешние вертикали и напоследок - внешние края. При окраске дверей помните, что движение кисти должен быть направлен по волокнам. Перед тем, как красить деревянные окна, желательно снять с них фурнитуру, в этом случае работа будет выглядеть аккуратной, а вам не придется заклеивать все это малярной лентой и следить, чтобы краска не попала на ручки и шпингалеты (особенно, если они декоративные) . Не забудьте заклеить стекло с помощью малярной ленты или по-старому - газетами. Затем приступайте к покраске штапиков (планок, с помощью которых крепится стекло). Для этой работы лучше взять маленький тоненький кисть (например, фильоночну кисть) или кисть с косым срезом. Начинайте красить с внутренних поверхностей, после чего дайте им подсохнуть и только потом переходите к внешним. Торцы рам, оконную коробку, откосы и подоконники красят в последнюю очередь. Если краска, попавшая на стекло или на другую поверхность, то ее можно удалить с помощью соответствующего растворителя. Но сделайте это только после того, как капля подсохнет. Самый простой способ получить декоративное покрытие - нанести краску с помощью губки. Можно получить оригинальные эффекты, если, например, наносить темную краску на светлую основу, или наоборот. Можно использовать контрастные, а близкие по тону оттенки краски, тогда покрытие придаст поверхности дополнительную глубину, но очень бросаться в глаза. Использовать такой способ окрашивания можно в случае, если вам не нравится цвет и структура уже готового финишного покрытия или необходимо замаскировать мелкие дефекты поверхности. Для декоративной окраски рекомендуется использовать неразведенную эмульсионных красок, для дерева и металла подойдет масляная краска. Губку лучше взять натуральную. По мере того, как губка приходить в негодность и забиваться краской, ее можно разорвать на части. Перед началом работы размягчите губку в воде воде или уайт-спирите. Лучше не погружать губку в банке, а использовать неглубокую емкость с небольшим количеством краски (например, лоток для валика). При работе губку поворачивайте, чтобы рисунок был нерегулярным, краску наносите легкими отрывистыми движениями. Для углов и плинтусов используйте практически сухую губку с минимальным количеством краски, потому что в труднодоступных местах губку поневоле приходится прижимать сильнее и рисунок может змаститися. Наносить краску с помощью губки можно с разной интенсивностью - лишь несколькими «штрихами» или очень плотно. Делать это нужно постепенно - сначала жидкими мазками, затем постепенно закрашувавшы стену до нужной интенсивности. Не забывайте дать слоям просохнуть. Интересный эффект можно получить, если пройтись по слою краски, подсохла, валиком или щеткой. Для декоративной окраски, кроме губки, можно использовать и массу других материалов - куски ткани с интересной фактурой или с завязанными на ней узлами, специальные фактурные валики, щетки, различные штампы и трафареты. Вообще, любой предмет с интересным рисунком или необычной фактурой поможет вам создать неповторимый декор. Доверьтесь своей фантазии! К видам ремонта относятся внутренние и внешние отделочные работы, направленные на улучшение внешнего вида здания. Внутри помещения могут быть установлены новые двери, сделаны новые полы и потолки. Внешне может быть проведена отделка здания с применением лучших материалов из керамики и камня. Ремонт крыши предусматривает замену старой кровли и покрытия крыши новыми кровельными материалами. Ремонтными работами считается также замена элементов системы водопровода и прочистка системы канализации. Одной из важных участков проведения ремонтных работ является техобслуживание и ремонт отопления, их следует сделать до наступления отопительного сезона. Насколько качественно устроено отопления, зависит от отопительного оборудования. В системах отопления с теплоносителями пара и воды можно применять чугунные радиаторы. Биметаллические радиаторы хороши тем, что выдерживают большое давление. В биметаллических радиаторах есть много положительных свойств. В их конструкции, состоящий из стального коллектора и элементов из алюминия, нет столкновения алюминия и теплоносителя, поэтому они долго служат даже с некачественными теплоносителями. Установка алюминиевых радиаторов позволит нагревать воздух в пять раз быстрее, чем это делают другие нагреватели. Алюминиевые радиаторы способны выдержать очень высокое давление. Их можно использовать при собственном отоплении. Недостатком можно считать их недолговечность из-за того, что они сильно подвержены коррозии. Среди приборов отопительных систем большим спросом пользуются стальные радиаторы. Они эффективны по теплоотдаче и недорогие относительно других приборов. К ним можно легко подключать терморегуляторы и обеспечить постоянную автотерморегуляцию. После того, как квартира будет подготовлена к новому отопительному сезону, можно осуществлять квартирный переезд. |