Перекриття - горизонтальна несуча конструкція, яку створюють між двома вертикальними приміщеннями, розділяючи їх по висоті. При цьому верхня частина перекриття зазвичай виступає в якості підлоги для верхнього приміщення, а нижня частина перекриття - в якості стелі для нижнього приміщення.
Умовно перекриття можна розділити на: • Цокольні - конструкція, що розділяє між собою цокольний і перший поверхи. • Міжповерхові - конструкція, розташована між двома поверхами. • Мансардні - відокремлює поверх від мансардного приміщення. • Горищні - відокремлює поверх від горища.
В якості перекриття може виступати горизонтально розташована конструкція, виконана з таких будівельних матеріалів, як дерево, метал, бетон, залізобетон, і відповідає певним інженерно-будівельним вимогам. До таких вимог зазвичай відносять здатність перекриття витримувати постійні і тимчасові навантаження, тобто мати підвищену міцність, а також володіти звуко, тепло і гідроізоляційними функціями.
Види перекриттів і їх технологічні особливості
Залежно від використовуваного матеріалу перекриття діляться на: • Дерев'яні • Залізобетонні
Перераховані вище види перекриттів можуть використовуватися в залежності від їх призначень і конструктивних особливостей будівель.
Дерев'яні перекриття
Установка балок Балочні або дерев'яні перекриття часто використовуються при будівництві дерев'яних або традиційних приватних будинків. При цьому балки перекриття повинні бути виконані з листяних або хвойних порід деревини.
Суть дерев'яних перекриттів проста. Беруться дерев'яні балки або клеєна деревина з наступними розмірами: • висотою 150-300 мм; • шириною 100-250 мм,
зрізують кінці під кутом - 60-80о, обробляють антисептиком і просмалівают. Після цього кінці балок обертають руберойдом і укладають в ніші глибиною від 150 мм, залишаючи зазор в 30-50 мм між стіною і балкою. Утворився зазор заповнюють мінеральною ватою.
Слід пам'ятати, що балки встановлюються на несучі стіни конструкції на відстані від 600 мм і до 1,5 м один від одного.
При монтажі, балки встановлюють, починаючи з крайніх, попередньо відступивши мінімум 50 мм від стін конструкції. Потім у простір, що залишився рівномірно встановлюються проміжні балки.
Після розподілу всіх балок по поверхні, необхідно перевірити їх на горизонтальність розташування. Для вирівнювання зазвичай застосовують просмолені дошки необхідних товщин. Необхідно пам'ятати при вирівнюванні, що всі балки в горизонтальній площині повинні бути на одному рівні.
Для створення додаткової жорсткості майбутнього перекриття, балки можна зміцнити за допомогою спеціальних сталевих анкерів, цвяхів і сталевих пластин. Подібне в цегляних будинках робиться вкрай рідко, тому не будемо загострювати на цьому увагу. А ось в дерев'яних будинках кріплення балок відбувається за допомогою спеціальних з'єднувальних скоб.
Після підготовки основи перекриття, можна переходити до його покриття.
Монтаж дерев'яних перекриттів В якості настилу для дерев'яних перекриттів зазвичай виступають стругані дошки (25-45 мм завтовшки), ОSB-панелі або товста фанера.
Монтаж відбувається наступним чином. Спочатку на балки прилаштовують черепні бруски з перетином 50х50 мм на які настилають чорнову підлогу *. Поверх чорнової підлоги стелять послідовно шари паро і теплоізоляції, а вже після чистової підлога *. Такий метод використовують коли монтують цокольне перекриття.
Монтаж міжповерхових перекриттів відбувається трохи інакше. Кріпляться черепні бруски, до яких знизу прикріплюють шар пароізоляції, а потім матеріал стелі для нижнього поверху. Далі, з внутрішньої сторони черепних брусків, між балками, укладається шумо і теплоізоляційний матеріал. У ролі такого матеріалу може виступати мінвата або керамзит.
Після цього, поверх балок, укладається ще один шар пароізоляції, а поверх нього або застругані дошки, або плити OSB або товстої фанери.
У рідкісних випадках, коли відстань між балками велике, то перш ніж укладати дошки або плити, перпендикулярно балках спочатку кладуть лаги, розташовуючи їх ближче один від одного, ніж балки.
Монтаж мансардних і горищних перекриттів приблизно такий же, як і монтаж міжповерхових перекриттів. У всіх трьох випадках товщина балки повинна бути не менше 1/24 довжини самої балки.
Поверхня підлоги, що утворилася в результаті монтажу дерев'яного перекриття, залежно від настильного матеріалу, покривають фінішним покриттям *. Якщо в якості матеріалу використовували застругані дошки, то оптимальним варіантом буде покрити їх лакофарбовими складами, а не укладати поверх них що-небудь.
Переваги Плюсами дерев'яного перекриття є: • Значно невелика вага дерев'яного перекриття порівняно з залізобетонним, що знижує навантаження на стіни і фундамент конструкції будівлі. • Порівняльна простота і швидкість монтажу. • Монтаж дерев'яного перекриття можна зробити своїми силами. • Низька вартість такого перекриття порівняно з монолітним або залізобетонним.
Недоліки Існують мінуси дерев'яного перекриття. До них відносяться: • Легка займистість матеріалу. • Регулярна обробка дерева перекриття вогнезахисними просоченнями і лакофарбовими складами. • Хиткість дерев'яних перекриттів. • Дерево потребує циркуляції повітря. • Недовговічність.
Рекомендації • Робіть дерев'яні перекриття там, де це необхідно, а не там, де Вам хочеться. • Всі дерев'яні елементи перекриття повинні розташовуватися від димових вентиляційних каналів на відстані мінімум 250 мм. • Всі дерево перекриття необхідно обробити вогні і біозахисними засобами. • Балки в місцях зіткнення з цеглою або бетоном необхідно обробити захисними складами і обернути руберойдом. • Не робіть відстань між балками більше 1000 мм. • Не перевищуйте ширину між опорами балки більш ніж 6 м.
Залізобетонні перекриття
Залізобетонні перекриття - перекриття, що володіють надійністю, довговічністю, а також хорошою міцністю і вогнетривкістю. Напевно, самим істотним недоліком цього виду перекриттів є його велику вагу.
Залізобетонні перекриття умовно можна розділити на монолітні залізобетонні і збірні залізобетонні плити.
Монолітні залізобетонні перекриття
Монолітні залізобетонні перекриття являють собою перекриття, в яких в якості підстави використовують каркас з арматури залитий бетонною сумішшю.
Армування перекриття Армування міжповерхових перекриттів починається з того, що арматуру приварюють до випущених з армпояся кінців арматури або дроту катанки діаметром не менше 10 мм. Звичайно, краще відразу розрахувати і випустити кінці арматури діаметром від 14 мм. При цьому кінці арматури випускаються так, щоб згодом приварюють арматура по всій поверхні утворила сітку з осередками 200х200 мм.
Приварену арматуру пов'язують або приварюють між собою в місцях з'єднання. У кінцевому результаті повинна утворитися сітка.
Діаметр використовуваної арматури прораховують виходячи з розрахункових навантажень. Для цих цілей є спеціальні таблиці, за якими можна прорахувати, яку арматуру необхідно застосовувати для перекриттів з тими чи іншими параметрами. Однак, з особистого досвіду скажу, краще перестрахуватися і взяти арматуру більшого діаметру, ніж необхідно. Адже всі зараз існуючі таблиці та будівельні норми трактуються виходячи з матеріалу, якість яких прирівнюється до якості Радянського Союзу. Але всі повинні розуміти, що якість нинішніх матеріалів далеко від ідеалів.
Як казав мій дід: "Краще перестрахуватися і спати спокійно, ніж заощадити і погано спати."
Так от, заливаючи перекриття з товщиною плити до 150 мм, рекомендується використовувати арматуру діаметром не менше 14 мм, і з розмірами осередку сітки не більше ніж 200х200 мм. Якщо ширина прольоту більше 4,5 м, тоді арматуру краще брати діаметром в 20 мм і більше, а осередки залишити такими ж.
Ще один важливий момент. Для армування міжповерхових перекриттів бажано використовувати цільні прути арматури. Якщо прольоти великі, тоді арматуру краще зварювати між собою.
Після того, як було виконано армування, можна приступати до монтажу опалубки.
Монтаж опалубки для перекриття Правильний монтаж опалубки - це запорука якісного перекриття.
Для опалубних робіт можна використовувати дошки або щити з дощок, OSB-плити або металеві листи. Дошки, щити або OSB-плити краще обернути поліетиленом і прикріпити його степлером, а металеві листи можна змастити маслом або відпрацюванням. Це в подальшому забезпечить легке відділення опалубки від бетону, і не дасть матеріалу зіпсуватися від вологи.
Підготовлену опалубку або матеріал для опалубки прикріплюємо за допомогою дроту до арматурної сітки. Рекомендується установка опалубки на всю поверхню заливається перекриття.
На цьому етапі варто не забути, що прикріплюється опалубка повинна бути підвішена на 30-50 мм нижче арматурного каркаса. Для цих цілей між опалубкою і арматурою на відстані 1-1,2 м встановлюються спеціальні фіксатори або фрагменти цегли однакових розмірів. Ці фіксатори необхідно встановлювати саме на перетинах арматурних стрижнів.
Прикріпивши всю опалубку і встановивши таким чином фіксатори, перевіряємо, щоб дріт була затягнута добре, не даючи провису опалубки. Для підстраховки, встановлену опалубку можна додатково підперти знизу розпірками. Після даних дій можна переходити безпосередньо до бетонування перекриття.
Бетонування перекриття Для заливки перекриття бетонною сумішшю необхідно спочатку прорахувати товщину майбутнього перекриття. Згідно документації товщина плити розраховується виходячи з величини прольоту, і береться у співвідношенні 1:30. Наприклад, на ширину прольоту розмірами в 6 м, товщина перекриття буде - 200 мм.
Товщину перекриття можна визначити, відмірявши від опалубки догори необхідні 200 мм, після чого за допомогою водяного рівня зробити розмітку по периметру стін, а потім виділити її за допомогою відбиття і синьки.
Визначившись з товщиною і зробивши потрібну розмітку, можна приступати до бетонування. При цьому весь процес повинен бути виконаний за один раз. Якщо за один раз забетонувати не виходить, тоді в місці розриву укладається металева сітка з дроту діаметром 2-3 мм з осередком 10х20 або 20х20 мм. Однак це крайній випадок.
Під час укладання бетону, його потрібно дуже добре провібріровать, щоб бетон заповнив всі порожнечі і влігся максимально щільно. Від цього залежатиме якість бетонованого перекриття.
Для вібрації можна використовувати палицю у вигляді держака від лопати, або, по можливості спеціальні вібратори. Для розрівнювання бетону краще використовувати довге правило, або рівний, обшліфувати брус.
Затока таким чином всю поверхню перекриття, залишаємо її на 28 діб до повного застигання та придбання необхідної бетонної міцності. Можна, звичайно зняти опалубку і раніше, це залежить від температури навколишнього середовища.
Після закінчення цього часу знімаємо опалубку, прибравши спочатку опори, а потім, перекушуючи дріт, знімаємо опалубні щити. Утворилися нерівності на нижній частині перекриття усуваються за допомогою кирки.
Переваги Плюсами монолітного залізобетонного перекриття є: • Можливість виготовити перекриття різних форм і розмірів. • Дані перекриття мають високу несучу здатність. • У цих перекриттів відсутні прогини, або в рідкісних випадках вони мінімальні, непомітні для очей.
Недоліки Існують мінуси монолітного залізобетонного перекриття. До них відносяться: • Трудомісткість процесу. • Необхідний догляд за перекриттям під час придбання бетоном потрібної проектної міцності. • Для заливки потрібно мінімум три людини. • Потрібен спеціальний інвентар, можливо і механізми. • Висока вартість робіт щодо дерев'яних перекриттів. • Необхідність купувати готову бетонну суміш, або приготовляти її самому.
Рекомендації • Для армування використовуйте арматуру не ту діаметра, який Вам радять, а на один - два розміри товщі. • Для зв'язування арматури краще застосовувати спеціальну обв'язувальні дріт. • В якості опалубки краще застосовувати збиті дерев'яні щити товщиною від 25 мм, або металеві листи, які знизу підпираються дошками для більш надійного кріплення. • Дерев'яні частини опалубки можна упакувати в поліетиленову плівку, а металеві - змастити маслом або відпрацюванням. Це дозволить не зіпсувати будівельний матеріал, та й простіше буде відокремити опалубку від розчину перекриття. • Встановлювати опалубку краще відразу на всю заливають, поверхню. • Заливку перекриття рекомендується виконати за один раз. • У спекотну погоду перекриття необхідно поливати водою (не заливати) щоб уникнути появи тріщить, а в зимовий час - такому перекриттю необхідний прогрів, а в бетонний розчин краще додати спеціальні протиморозні добавки.
Збірні залізобетонні плити
Заводські залізобетонні плити, мабуть, найпоширеніший будівельний матеріал, що використовується для перекритті. Ці плити мають різні розміри і складаються з арматурного каркаса, зверху залитого бетоном. У більшості випадків дані плити пустотілі.
Суть монтажу перекриттів з ж / б плит зводиться до кількох пунктів: • Провести виміри поверхні майбутнього перекриття (довжину і ширину). • Знайти оптимальне рішення за розмірами плит, їх розташуванню і кількості. • Знайти компанію з виробництва, доставки та монтажу плит. • Заплатити за привезений матеріал і монтаж виробу.
Ось власне і все, що необхідно для монтажу перекриття із заводських залізобетонних плит.
Переваги Плюси збірних залізобетонних плит: • Високі несучі здібності плит, які відразу після монтажу можна піддавати розрахунковим навантаженням. • Дані перекриття мають високу несучу здатність. • Відсутність прогинів. • Висока швидкість монтажних робіт.
Недоліки Мінуси збірного залізобетонного перекриття: • Необхідність наявності монолітного поясу в місцях обпирання плит на стіни. • Неможливість монтажу своїми силами. • Наявність кваліфікованих монтажників. • Наявність спеціальної техніки для доставки і монтажу плит. • Висока собівартість плит. • Грошові витрати на самі плити, їх доставку і монтаж.
Рекомендації • Роблячи перекриття із заводських залізобетонних плит порадьтеся з фахівцями. • Укладайте плити перекриття тільки на заздалегідь створений армпоясів. • Не укладайте ж / б плити перекриття на стіни товщиною менше 200 мм. • Вирішивши використовувати збірні залізобетонні плити для перекриття, знайдіть зверніться в компанію з тлумачних фахівцями.
Підводячи підсумки
Кожен вид перекриття хороший для певних конструкцій. У ході огляду з'ясувалося, що найбільш дешевими і найменш трудомісткими з монтажу є дерев'яні перекриття. Проте такий вид перекриттів можна використовувати не у всіх видах споруд, а тільки в дерев'яних будівлях і традиційних приватних будинках. Перекриття з дерева можна застосовувати для будь-якого з чотирьох видів перекриттів - цокольного, міжповерхового, мансардного і горищного.
Монолітне залізобетонне перекриття можна використовувати при будівництві будівель практично будь-якої конструкції, крім дерев'яних споруд. Такі перекриття обходяться дорожче, ніж дерев'яні, вимагають певних матеріальних і фізичних витрат. Однак вони більш витривалі і мають більше переваг, порівняно з дерев'яними перекриттями. Залежно від виду сипучих наповнювачів в бетонній суміші, дане перекриття може використовуватися для всіх видів перекриттів.
Збірні залізобетонні плити - найпростіший, але найдорожчий вид перекриття, який до того ж має обмеження по установці на деякі види конструкції (дерев'яні, з товщиною стін менше 200 мм). Встановлюються в основному в якості перекриття між 0-м і 1-м поверхом, а також між 1-м і 2-м поверхами.
