Щоб очистити від цвілі стіни і стеля, в першу чергу потрібно позбутися від вогкості в приміщенні.
При вологості повітря більше 70% пари води можуть конденсуватися на стінах і стелі, утворюючи ідеальне середовище для утворення цвілі. Зазвичай це відбувається через погану вентиляцію. Проблема плісняви постала особливо гостро з появою герметичних склопакетів, які прийшли на заміну дерев'яних рам, пропускають набагато більше повітря в закритому стані. В якості її рішення були запропоновані конструкції вікон з вентиляційними клапанами, а також вбудовувані стінові клапани. Новинка чудово прижилася в Росії. Особливо зручні віконні конструкції, в яких повітря надходить з вулиці знизу рами, прогріваючись, рухається вгору і виходить в приміщення у верхній частині рами. Стінові клапани можуть мати заглушку і утеплювач. Є автоматичні системи, повністю або частково закривають клапан при сильному вітрі або зниженні температури на вулиці. На вікна можна встановити програмовані пристрої, які будуть їх відкривати і закривати, забезпечуючи необхідну вентиляцію. Їх можна постачити датчиками, що реагують на зміну вологості і температури в приміщенні і на вулиці.
Герметичні вікна - це не єдина причина підвищеної вологості. Одного провітрювання мало, щоб підтримувати нормальний мікроклімат приміщення. Для цього необхідно забезпечити відведення вологого повітря в вентканал. Ця проблема постає особливо гостро взимку, коли часте провітрювання приміщення стає неможливим. У будинках типових серій, а також в новобудовах, побудованих за старими стандартами, вентиляційний стояк часто буває перевантажений. Багато мешканців встановлюють на вхід в вентканал вентилятори, що відводять повітря в кількості, на яке він не розрахований. У підсумку замість того, щоб забирати відпрацьоване повітря, вентиляційна шахта щедро віддає його «щасливим» власникам квартир на верхніх поверхах.
Згідно з чинним постановою встановити вентилятор на вентиляційний канал можна тільки за проектом.
Закладати стояк забороняють санітарні норми і правила, а погодити установку ще одного припливного пристрою в житловій інспекції буде неможливо, оскільки канал уже перевантажений. Як же вирішити поставлену проблему? Є тільки один шлях - пристрій свого власного вентканала, відвідного повітря з квартири прямо на вулицю. Це може бути стіновий або віконний клапан, суміщений, наприклад, з трубопроводом від кухонної витяжки.
Стояк загальнобудинкової системи вентиляції може потребувати очищення. Такі проблеми часто виникають у старих будівлях, що експлуатуються кілька десятків років. У цьому випадку слід звернути в керуючу організацію.
Якщо підлоги в приміщенні влаштовані на лагах або в їх конструкції передбачені порожнечі, необхідно забезпечити циркуляцію повітря в шарі тепло-і звукоізоляційного матеріалу. Для цього влаштовуються спеціальні отвори, які необхідно тримати відкритими і стежити за їх чистотою. Попадання вологи в шар ізолятора слід уникати, в іншому випадку поява цвілі гарантовано. Особливу небезпеку волога представляє для приміщень, де укладений паркет. Якщо дерев'яне покриття піддалося впливу грибків, його слід зачистити, покрити антисептиком і залакувати. Головне, вчасно виявити пошкодження. Бували випадки, коли паркет доводилося порожниною знімати, так як він не підлягав відновленню. За допомогою спеціальної обробки можна врятувати дошки, уражені грибком, зупинивши руйнівний вплив, проте повернути їм первісний вигляд буде вже неможливо.
Часто в інтер'єрі квартири використовуються конструкції з дерева. Це може бути дерев'яний каркас, обшитий гіпсокартонними листами, дерев'яні колони, арки і т. д. Деревина, особливо не захищена лаком і антисептиками, при контакті з вологою може бути заражена грибком цвілі. Небезпеки піддаються в основному елементи, що знаходяться в кухні, санвузлі та прихожій.
Процес гниття поверхні деревини можна зупинити ретельної просушуванням і вентиляцією дерев'яних конструкцій.
Хороший їм і властивостям і володіє засіб SADOLIN Bio Clearji на основі гіпохлориту натрію. При серйозних ураженнях дерев'яних конструкцій можна зупинити гниття спеціальними методами, але це досить складна робота, виконувана, як правило, професіоналами за допомогою реставраційних хімічних складів.
При ремонті часто використовується фанера та інші матеріали на основі деревини, піддані впливу цвілі. Щоб запобігти появі грибка, можна збільшити їх водостійкість. Фанеру можна обробити натуральною оліфою. Робиться це в такий спосіб. На фанеру наноситься оліфа в гарячому вигляді. Потім поверхню пропрасовується праскою, нагрітим до температури 150-200 градусів. У цих цілях можна використовувати технічний будівельний фен. Процедуру повторюють кілька разів, поки фанера не перестане вбирати оліфу. Це означає, що весь шар шпони фанери просочений оліфою до клейового шару. Процес досить трудомісткий, тому простіше придбати листи водостійкою фанери, що має гідрофобне покриття.
Обробку слід проводити до монтажу фанерних листів. Бажано, щоб вони знаходилися при цьому в горизонтальному положенні.
Після закінчення монтажних робіт стики фанерних листів обробляються додатково, і замазуються густотертой фарбою.
Щоб зупинити процес гниття деревини, уражену ділянку слід видалити разом з тонким шаром здорової деревини.
Після цього в вирубане простір встановлюються армуючі металеві стрижні, так, щоб вони заходили і в здорову деревину на деяку глибину. Оброблювану ділянку ретельно шпаклюється акрилової або епоксидною шпаклівкою.
Щоб попередити гниття деревини, можна використовувати протівогнілостнимі просочення, мідний купорос, мінеральні масла.
Якщо дерев'яна конструкція або покриття йде під фарбування, краще слідувати певним правилам. Масив деревини і її поверхня повинні бути сухими. Забарвлення можна починати тільки після нанесення грунту. Це необхідно, щоб закрити всі мікропори в деревині, захистивши їх від вологи.
Після грунтування дерево слід пофарбувати в 1 -2 шару свинцевим або залізним суриком або олійними фарбами на основі цинкових білил. Зверху наносяться пентафталеві або гліфталевих емалі, створюють водонепроникну плівку. Для дерев'яних конструкцій і покриттів, що використовуються в мокрих і вологих зонах квартири, підійдуть «дихаючі» фарби. Вони не закривають пори деревини, при цьому захищають деревину від прямої вологи і гниття. Використовуються також «шведський» і «фінський» склади. У порівнянні з олійними фарбами вони більш довговічні, а при повторній забарвленні не вимагають видалення старого покриття. Крім того, від традиційно використовуються покриттів їх відрізняє низька вартість.
«Шведський» та «фінський» склади для покриття деревини дозволяють воді випаровуватися з масиву деревини, забезпечуючи при цьому хороший захист від вологи.
Слід мати на увазі, що ці склади можна наносити по старій олійній фарбі, тому покривати ними краще всього свіжу суху деревину. Також слід видалити всі смоляні патьоки на деревині. Бажано її обессмоліть. Для цього досить протерти проблемні місця ацетоном або ізопропіловий спирт.
«Шведський» та «фінський» склади для покриття деревини можна приготувати в домашніх умовах. Нижче наведено їх рецепти.
«Шведський» склад
Борошно (житнє або пшеничне) - 1100 г Залізний купорос - 500 г Кухонна сіль - 500 г Сухий вапняний барвний пігмент - 500 г Оліфа натуральна - 500 г Вода - близько 9 л
З борошна і 6 л води (окропу) готують клейстер. Потім у гарячим клейстері послідовно розчиняють сіль, залізний купорос і додають пігмент. Потім при інтенсивному помішуванні додають оліфу і залишилася гарячу воду до отримання малярської консистенції. Розчин використовують відразу після приготування.
«Фінська» склад
Борошно - 700 г Залізний купорос - 1500 р Кухонна сіль - 350-400 г Вапняний пігмент - 1500 г Вода - 9 л
«Фінська» розчин готують в тому ж порядку, що і шведський. Розчини наносять у два шари, без попередньої грунтовки.
Одним із шляхів проникнення цвілі в квартиру можуть бути стіни, якщо вони охолоджуються з внутрішньої сторони нижче допустимих меж.
На них навіть при нормальній вологості можуть конденсуватися пари води. Це відбувається через порушення будівельних нормативів або через зношування житлового будинку. Основна причина - руйнування утеплювача усередині стіни. Часто від охолодження стін страждають квартири, розташовані над неопалюваними приміщеннями. Надмірна конденсат може утворюватися, якщо внизу розташоване приміщення з підвищеною вологістю повітря, наприклад бойлерна. Якщо квартиру заливають сусіди зверху і через постійні патьоків з'явилася цвіль, потрібно гідроізоляція стелі.
Крім того, стіни навіть нових будинків часто мають тріщини, службовці каналом для проникнення вологи і ідеальним місцем для розселення грибків і бактерій. В разі неправильного встановлення віконних коробок та підвіконь можуть утворюватися тріщини в стіні під підвіконням.
Вирішити проблему можна за допомогою якісної гідроізоляції підлоги і стін.
Як вже говорилося, цвіль з'являється у зв'язку з підвищеною вологістю стін, підлоги і стелі. Одна з причин - їх промерзання, що призводить до конденсування вологи на поверхні і в масиві. Волога й холод можуть просочуватися не тільки через масив конструкцій, але і через тріщини в них. У даному випадку важливо визначити місце розташування цих тріщин. У конструкції будівлі існують місця, де тріщини з'являються особливо часто. В якості прикладу можна навести місця закладення в стіну балконних плит, ділянки зовнішньої стіни біля отвору, якщо він був виконаний на відстані від неї менше 1 м, місця стикування плит в старих панельних будинках і т. д.
Найважливішою причиною появи цвілі в квартирі є погана гідроізоляція стін, підлоги і стелі.
Розглянемо кілька випадків, в яких з'являється цвіль. Почнемо з найпростіших. Припустимо, що стіни в квартирі не мають тріщин і повністю відповідають нормативним вимогам по гідро-та теплоізоляції. Можливо, причина криється в недостатньо гарної вентиляції приміщення. Часто цвіль виникає при протіканні труб опалення та водопроводу. Ще одна причина - велика кількість домашніх рослин, що вимагають постійної поливання.
У старих і сучасних будівлях цвіль дуже часто утворюється через тріщини в зовнішніх стінах, перекриттях і місцях їх сполучення. Виявити їх можна за протягам або патьоків. У першому випадку використовується свічка. Якщо вогник тремтить при піднесенні до певного місця, значить там знаходиться тріщина. Що стосується патьоків, то їх видно неозброєним оком.
Найскладніший випадок - це коли грибком цвілі вражена стіна або перекриття, включаючи утеплювач. Особливо важко доводиться балконних плиті. Нерідкі випадки, коли мох, цвіль і інші представники світу бактерій, грибів і рослин руйнував і плиту до самої арматури.
У першому випадку, коли стан стін бездоганно, необхідно забезпечити нормальну вентиляцію всіх приміщень квартири, потім усунути джерела проникнення вологи. Якщо вентиляція є недостатньою, рекомендується встановити додаткові вентиляційні системи, наприклад кондиціонер. Слід, однак, мати на увазі, що кондиціонер може стати не тільки помічником у боротьбі з цвіллю, але і її поширювачем. Тому краще використовувати кондиціонери з фільтром з фунгіцидною просочення або з іншими технологічними матеріалами, які не дозволяють розмножуватися цвілі всередині.
Цвіль необхідно видаляти повністю. Тріщини, вкриті нальотом, слід розшити і зачистити.
При очищенні стін, підлоги і стелі необхідно зняти тонкий шар очищеного матеріалу, так як в ньому можуть міститися спори цвілі, невидимі для очей.
Якщо їх не видалити, всю роботу можна вважати марною. Після очищення цегельні й бетонні поверхні сушать паяльною лампою або газовим пальником. Для дерев'яних конструкцій використовуються вентилятор або обігрівач з вбудованим вентилятором. Висушену місце обробляється антисептиками.
Цвіль можна видалити за допомогою біоцидів чи миючих засобів, що містять хлор. Існують спеціальні склади, призначені для знищення грибків. Як правило, всі вони отруйні і становлять небезпеку для організму, тому роботу краще проводити в респіраторі і рукавичках.
Щоб цвіль не з'явилася знову, проводяться профілактичні роботи. Перш за все, це біоцидних обробка найбільш сирих місць в квартирі: кухні, санвузла, балкона або лоджії, північної сторони квартири або приміщення, - а також місць, де проходять шви і кути будівлі.
Щоб забезпечити нормальну циркуляцію повітря за меблевою стінкою або масивною шафою, їх варто трохи відсунути від стіни.
