Заміна електропроводки в квартирі своїми руками, як правило, приурочується до капітального ремонту. І становить, мабуть, найскладнішу його частину. Відповідно - і ціна. В обласному місті професійна заміна проводки коштує приблизно 250 грн. на 1 кв.м загальної площі житла. Братися за самостійне заміну проводки потрібно лише в тому випадку, якщо ремонт необхідний, а ви обмежені в засобах.

Мідь, земля та дози

Заміна електропроводки в житловому приміщенні тримається на трьох китах:
1. Заміна алюмінієвих проводів на мідні.
2. Перехід зі схеми електроживлення TN-C (глухозаземленою нейтраллю) на TN-C-S (із захисним заземленням споживачів).
3. Перехід від розведення проводів розгалуженням на підключення груп окремими гілками.

Пояснимо по порядку:
Алюмінієва електропроводка завдяки своїй дешевизні і екологічності (видобуток і виплавка міді тоді були надзвичайно шкідливими виробництвами) одержала широке поширення у світі в 30-х - 60-х роках. Проте з часом з'ясувалося, що алюміній для електропроводів непридатний:
• Протягом 20 років в ланцюгах під струмом у металі відбуваються зміни, суть яких повністю не ясна досі; насамперед - алюміній стає дуже крихким, і на проводку з нього буквально дихати не можна.

• При найменшому попаданні вологи алюміній схильний електрокорозії, що розповсюджується під оболонку; цілий на вигляд провід виявляється стоншеним до волоска; звідси - раптові відмови, найбільш аварійні.
• Алюміній - м'який метал. Під гвинтів клем він видавлюється, скрутки слабшають, а пайка алюмінію складна, дорога і відноситься до числа шкідливих виробництв. Тому алюмінієві контакти ненадійні.

У проводів ЛЕП термін служби менше 20 років, і там вади алюмінію не позначаються. Але у квартирній проводці алюміній нині заборонений.
Радянська схема електропостачання TN-C застосовувалася вимушено, через необхідність масової електрифікації з умовах гострого дефіциту кольорових металів і великої протяжності комунікацій у величезній країні. З 1997 р. в РФ прийнята система електропостачання TN-C-S, що забезпечує безпеку споживачів незалежно від стану електромережі. Від СРСР залишилася безліч незаземлених багатоповерхівок, але раз проблема є, її потрібно вирішувати, не «зверху», так своїми силами.
Розгалужувальна схема розведення також застосовувалася вимушено, і з тих же причин, що і TN-C. При цьому до більш потужних проводам квартирного вводу за їх довжині підключалися відгалуження до груп. Відгалуження робилися в розподільних коробках - електродозаторах (дозах); головна квартирна доза розташований поруч з лічильником.

Кожне відгалуження - знята ізоляція і скручування або клеми: ненадійно і чутливо до замокання. Дотепер не узаконена (але справа до того йде), але загальновживаною розводка гілками: від введення до кожної групи підключень йде окремий цілісний шматок кабелю в подвійній або потрійній ізоляції. Ніяких скруток і клем, вологи не боїться.

Етапи роботи
Витрати на монтаж електропроводки можна скоротити вдвічі і більше. Справа в тому, що заміна електропроводки проводиться в п'ять етапів:
1. Розробка схеми електропостачання квартири (будинку).
2. Складання плану розведення електропроводки, його затвердження та реєстрація спільно зі схемою електропостачання.
3. Пристрій ремонтної тимчасові будівлі.
4. Прокладка електропроводки.
5. Установка механізмів (вимикачів, автоматів), УЗО, точок підключення (розеток) і стаціонарних електроприладів (освітлювальних приладів, теплої підлоги, пральної машини, кондиціонера, електродуховки і т.п.).

До початку робіт по заміні електропроводки має бути по можливості влаштовано захисне заземлення або забезпечено захисне занулення. Проте його пристрій - тема окремої статті.
Розводка електропроводки по точках здійснюється на останньому етапі в ході установки механізмів, автоматики, точок підключення та електроприладів.
На кожному з етапів заміни електропроводки можна заощадити. У цілому можна зменшити витрати наполовину і більше, залежно від того, що у вас вийде самостійно, а що доведеться доручити фахівцям.

Схема електропостачання
Погляньте на малюнок у розділі. Поки тільки погляньте. Дамо деякі пояснення. По-перше: kWA - лічильник електроенергії; ПЗВ - пристрій захисного відключення. По-друге - схема електроживлення виконується однолінійної.
Зверніть увагу на дві косі риски, перекреслюють позначення дроти. Це означає, що в реалі там два дроти - фазний L і нульовий N (нейтраль), прокладені разом. Захисний провід PE не перекреслять, значить він йде окремо. Якщо введення трифазний, то рисок на позначеннях його проводів буде три. Системи з ізольованою нейтраллю, в побуті не застосовуються, не торкаємося.

Тепер розгляньте малюнок уважно. Це однолінійна схема електроживлення елітної квартири на 200 кв. м. Якщо вам в ній загалом все зрозуміло, ви зможете викреслити свою схему електропостачання, навіть якщо у вас немає електротехнічного освіти і креслити ви не вмієте.
У гіршому випадку у вас вийде недоладний ескіз. Але по ньому шукає підробіток студент-старшокурсник або пенсіонер-електрик зможе за піввечора і недорого вичертити правильну схему. А якщо доручити схему практикуючому фахівцеві з пристойною і без того зарплатою, то влетить це в копієчку. Клопоту ж вас не убуде: адже йому потрібні вихідні дані.

Продумуємо електропостачання
Правильна електропроводка в будинку залежить насамперед від споживаної потужності. У котеджних селищах дають ліміт споживання 10-20 кВт на житло, але в міській квартирі це нереально: або весь час буде вибивати автомат в під'їзді, або, що ще гірше, погорять будинкова проводка. А в старих будинках, де найчастіше заміна проводки і потрібно, закладений «хрущовський» ліміт в 1,3 кВт; на межі - 2 кВт.
Однак все відразу ніхто не включає. Навіть влітку, коли працюють кондиціонери, вони включаються не в такт. Тут випадковість працює на споживача: при середньостатистичній споживаної потужності в 4,3 кВт будинкова проводка тримається. Цей ліміт і закладаємо в основу розрахунку. Правда, якщо влітку ви затіє прання або прасування, кондиціонер з бойлером доведеться вимикати, інакше головний автомат вирубає всю квартиру. Але з цим вже доведеться примиритися.

Не вдаючись у подробиці розрахунку, відразу дамо дані для середньої міської квартири в 40-100 кв. м загальної площі:
• Головний автомат - від 25 до 32 А залежно від площі. Для допитливих: коефіцієнт запасу по струму - 1,3-1,5. Давати 2 в многоквартірках не можна: загальна проводка «змучена».
• Квартирне УЗО - 50 А 30 мкА разбаланс.
• Кухня - дві гілки проводки по 4 кв. мм; на кожній - автомат на 25 А і ПЗВ 30 А 30 мкА. Заживлення ванній - з кухні; на схемі не позначається, див нижче.
• Кондиціонер - гілка 2,5 кв.мм; автомат - 16 А, УЗО - 20 А 30 мкА.
• Розеткові ланцюга і ланцюга освітлення - по одній і тій і іншій в кожну кімнату, крім ванни і санвузла; в них - тільки освітлення; про ванну розмова ще попереду. Перетин прододов - 2,5 кв.мм; автоматика відключення не потрібна, цілком вистачить загальноквартирних.

От і все исходники для однолінійної схеми електроживлення квартири. Можна креслити.

Викреслює схему
За основу можна взяти таку схему. Її верх, від виходу з лічильника, залишається незмінним, потрібно тільки змінити чисельні дані. Марка УЗО значення не має: якщо ви в кінцевому підсумку поставите замість АСТРО-УЗО інші, це нічого не порушує.
У разі сумнівів щодо позначень - див. Додаток до ПУЕ (Правила улаштування електроустановок споживачів) або ГОСТ 2.755-87 (CT РЕВ 5720-86). Слідкуйте тільки за номером ГОСТу: в пошуку чомусь вискакує сила-силенна посилань на ГОСТ 2.721-74 і навіть ГОСТ 7624-55, від яких зараз толку не більше, ніж від Морального кодексу будівника комунізму, у свій час особисто відредагованого дорогим товаришем і незабутнім генсеком Леонідом Іллічем.
При креслення схеми дотримуйтесь розміри умовних позначень елементів: їх масштабування не допускається. Якщо, наприклад, електричний конденсатор позначається двома паралельними лініями товщиною 0,5 мм і довжиною 10 мм на відстані 2 мм одна від іншої, то так тому і бути, навіть якщо він один на аркуші ватману А0.

Готуємо план
Тепер розгляньте малюнок, супроводжуючий цей розділ. Це вже ПЛАН електропроводки: ось у що перетворюється схема, коли потрібно робити руками. Дамо до плану пояснення:
1. У кожну кімнату від лічильника повинні йти як мінімум дві гілки - на колі освітлення та розетки.
2. Оскільки в звичайній квартирі один санвузол, ДСУ (система додаткової зрівнювання потенціалів), не потрібна. Її гілка на схемі позначена пунктиром.
3. У ванній позначте тільки стельовий світильник у вологозахищеному виконанні і бойлер, якщо він там встановлено. Ванна - випадок особливий і складний, до неї мова ще дійде.
4. Позначайте тільки гілки до точок підключення (розеток) і стаціонарним електроустановок. Стаціонарними вважаються установки, жорстко закріплені на несучих конструкціях, або живити НЕ через роз'ємне з'єднання. Наприклад: бойлер і тепла підлога - стаціонарні, а пралка, посудомийка і електродуховка - ні. Те, що вони підключені до інших комунікацій, електриків не торкається і не хвилює.
5. Не захаращуйте схему дрібницями на кшталт світлодіодного підсвічування стелі, подовжувача на балкон і т.п. Інспекторів такі речі тільки дратують, і цілком пристойний план може бути «зарубаний».
6. Ні в якому разі не показуйте гілки на балкон або лоджію! Для міської квартири це грубе порушення ПУЕ. Ці приміщення повинні живитися від розеток в інших кімнатах.

А тепер підкажемо, як спростити підготовку плану:
• Візьміть в ДЕЗе або БТІ план вашої квартири.
• Відскануйте; якщо великий - шматками.
• У фотошопі склейте шматки, і приберіть старі позначення проводки, стаціонарних електроприладів і точок підключення.
• Нанесіть нові у відповідності зі схемою і за зразком наведеного плану електропроводки. Це зручніше робити вже не в фотошопі, а в CorelDraw або іншому векторному графічному редакторі, імпортувавши вихідний растровий файл, а потім експортувати готовий план назад в растр. Не забудьте зберегти векторну заготівлю! Плани, виконані дилетантами, майже в 100% випадків повертаються на доопрацювання із зауваженнями.

• У фотошопі розділіть велике зображення в потрібному масштабі на частини розміром в область друку вашого принтера, роздрукуйте і склейте в великий аркуш так, щоб лінії збігалися. Якщо трохи роз'їжджаються, можна Дочерті від руки.

Примітки:
1. Якщо санвузол віднесений далеко від кухні (як, наприклад, в квартирах чеської планування), то передбачену для нього групу розеток, описану далі, в розділі про кухню, слід розмістити в суміжній з ванній кімнаті.
2. Групи розеток в суміжних кімнатах бажано розташовувати точно одна проти іншої через стіну. У такому випадку, просвердливши стіну, можна обидві групи живити однією гілкою, заощадивши кабель і трубу.
3. У квартирах-«трамвайчиках» (анфіладне планування) в далекій від лічильника кімнаті групи розеток, але не більше двох, припустимо (на практиці, не по ПУЕ) живити послідовно, одну від іншої. У такому випадку, якщо ближня група запитана крізь стіну з вітальні, економиться ще полветві.
4. Бра і інший місцевий світло також на практиці допустимо живити від розеток або послідовно в межах кімнати, якщо в ній є ще й стельовий світильник.
5. Стельові світильники повинні одержувати живлення кожен окремою гілкою. Живити їх один через одного або від розеток неприпустимо: ланцюги загального освітлення вважаються життєво важливими.
6. Ряди точкових світильників на стелі вважаються і позначаються на плані як люстра. Гілка для них виводиться в центр стелі, а розводка при монтажі робиться як безпечніше і зручніше.

Готові схему електроживлення і план електропроводки в квартирі потрібно зареєструвати та затвердити у енергослужб. Перевірка і процедура реєстрації - безкоштовні.
Важливо: планом електропроводки слід приділити саме сугубе увагу. Оптимально, з толком складений план у порівнянні з халтурним економить витрати вдвічі і більше.
Електрообладнання кімнат
Для складання плану електроживлення зі знанням справи потрібно насамперед визначитися, скільки і яких точок підключення і стаціонарних споживачів буде в будинку. Зрозуміло, у своєму будинку ви господар, і розробити єдину методику складання плану для будь-яких варіантів планування неможливо. Але нижченаведені вказівки можуть вам стати в нагоді.

Ванна
Електрообладнання ванної - міцний горішок. З одного боку, тільки висока вологість робить приміщення ванної особливо небезпечним за ступенем ураження електрострумом. Плюс до цього - забризканий підлогу і оголений розпарений людина в гарячій воді. Опір його тіла падає більше, ніж у вщент п'яного: струм замикання через тіло може перевищувати 5 А (!), А це між безумовно смертельним ударом і обугливанием. Вражаюча дія електроструму залежить від часу впливу, і при такій його силі часу спрацьовування УЗО ніяк не достатньо, щоб напевно запобігти біді.
З іншого боку - потужні електроустановки: пральна машина, бойлер, з великим власним струмом витоку, що працюють при підвищеній температурі і вологості. У таких умовах оголені контакти під напругою, хоч і під кришкою розетки, будуть джерелом небезпеки електрошоку.
ПУЕ допускають установку у ванній розеток через розділовий трансформатор або УЗО, але це рішення вимушене ще більш, ніж система TN-C у свій час. Про УЗО вже сказано, а що стосується розділового трансформатора, то цей пункт просто скопійований з розділу про промислове електрообладнанні за відсутністю кращого.

Установка розділового трансформатора - завдання технічно досить складна і предмет окремого опису. Рекомендації на кшталт - запхати РТР під підвісну стелю у ванній - плід якщо не невігластва, то прихованого прагнення до збоченого електросуіціду. За буквою ПТБ і ПУЕ у ванній може бути тільки стельовий світильник у вологозахищеному виконанні. Але за духом і суттю тих же ПТБ і ПУЕ електропостачання ванною можна організувати таким чином:
• електрошнурів бойлера і вентилятора замінити на довгі, щоб їх вистачило, через отвір в стіні, до розеток на кухні або в суміжній з санвузлом кімнаті. Котел не забезпечується штатним шнуром, а втрата гарантії на недорогий вентилятор - біда невелика, тим більше що майже 100% гарантійного повернення вентиляторів зводяться до негарантійним випадкам. Зрозуміло - шнури трижильні, із захисним провідником.
• Придбати подовжувач без шнура, але з заземлюючими контактами (євро), на три гнізда, з фігурними отворами ззаду для підвіски на стіну, і забезпечити його теж трьохжильним шнуром.

• Всі три шнура через отвір в стіні в кутку над плінтусом вивести в кухню, або суміжну кімнату, постачити євровилкою, і укласти в ПВХ короб: в кутку і низом він в очі кидатися не буде.
• Вилка бойлера включається в розетку «на постійно» - ніде ні в яких правилах не обумовлено граничний час включення вилки в розетку. Також і вилка вентилятора, якщо він «інтелектуальний» і спрацьовує по температурі і вологості.
• Подовжувач підвішується у ванній на саморізи в дюбелях.
• Пральна машина включається до подовжувач на постійно. В інші два гнізда можна включати світлове обрамлення дзеркала і фен.
• Вилка подовжувача включається в розетку в суміжній кімнаті у міру потреби.

Таким чином, в ванній не буде оголених кінців під напругою постійно, і при дотриманні елементарних заходів обережності, небезпека ураження електрострумом буде зведена до нуля. А за ПУЕ і ПТБ подовжувач, хоч би й з шнуром в коробі і повішений на стіну - всього лише подовжувач, а не розетка.

Туалет
В туалет, як і у ванну, піде лише одна освітлювальна гілка для стельового світильника. Світильники туалету та ванної можна живити послідовно по одній гілці: електрики не чіпляються.

Кухня
Для кухні, таким чином, знадобляться дві гілки проводки: для ванни і для власних потреб. Якщо санвузол віднесений від кухні, то гілка для ванної піде в суміжну з нею кімнату, але опишемо ми її тут.

Перетин дроту - 4 кв.мм і захисна автоматика для обох гілок однакові і описані вище. Але точки підключення різняться: для власної гілки кухні потрібні не одна, як для ванної, а дві потрійних розетки. Постійно в них будуть включені посудомийка, електродуховка, кухонний комбайн і точкове освітлення. Живити галогенки на іспод підвісної шафи окремою гілкою, як іноді рекомендують, неекономно і неправильно по ПУЕ.
Одна з решти точок піде під кухонний вентилятор, а в іншу на постійно включається подовжувач, підвішений, як у ванній, на стіну або на шафу. У нього можна включати тостер, пилосос при прибиранні і пр. Холодильник включається в розетку додаткової групи на протилежній стіні.
Розетки ванною і основної групи бажано розташувати за нижнім кухонною шафою впритул під стільницею, але подалі від раковини. Якщо нижній шафа з задньою стінкою, випиляти в ній отвір. Для проходу шнурів задні куточки стільниць обрізати - і не видно, і шнури вільно проходять.

Освітлювальна гілку в кухню - така ж, як і скрізь.
Передпокій і коридор
Сюди потрібні дві гілки: для розетки і для світла. Якщо коридор довгий, і в ньому потрібні дві точки освітлення, то ближню до розетки виконують у вигляді бра і живити від неї. А далека точка буде вже стельовим світильником, живити за своєю гілки.

Дитяча
ПУЕ вимагає для дитячих установ розташування розеток і вимикачів на висоті не менше 180 см від підлоги. Але це стосується тільки установ, та й дитина виросте, а кімната залишиться за ним.
Якщо ж чадо улюблене з ніжного віку проявляє підвищений інтерес до техніки, розетку в дитячій потрібно поставити з захисним диском. Від розетки з замикається на ключ кришкою дрібна індивідуальність може надутися і придушити в собі схильності, які, можливо, надалі стануть запорукою життєвого успіху.

Житлові кімнати
Не вдаючись у тонкощі топології, скажемо відразу: для заживлення стельових світильників і двох груп розеток в житлових кімнатах досить 2N +1 гілок, де N - кількість кімнат. Пояснимо на прикладі трикімнатної квартири:
1. Вітальня - 1 гілка основної розеточной групи, 1 - додаткової, 1 - освітлювальна.
2. Спальня - 1 гілка основної групи, 1 освітлювальна. Додаткова група запитана крізь стіну від додаткової групи вітальні.
3. Дитяча - 1 гілка основної групи, 1 освітлювальна. Додаткова група запитана крізь стіну від додаткової групи спальні.
4. Від спальні або дитячої, дивлячись по плануванню, запитивается крізь стіну додаткова група кухні.

Всього ж на 2-3 кімнатну квартиру знадобиться 12-15 гілок, включаючи кондиціонер. Гілка для кондиціонера повинна закінчуватися розеткою, хоча він - стаціонарний пристрій. З двох причин: для безпеки і зручності обслуговування, і тому, що спліт забезпечений штатним литим шнуром, обрізавши який, втрачаємо гарантію.
На якій висоті будуть розетки?
Оптимальна висота розташування розеток - 25-35 см від підлоги. Тягнутися до них досить зручно, в очі не кидаються, меблів не заважають. Виняток - розетка кондиціонера. Її розташовують вище, щоб його шнур дотягувався і не бовтався на увазі. Надлишок шнура можна згорнути в бухту і засунути на корпус настінного блоку зверху; висота ж розміщення розеток ніде і ніяк не регламентована.

Не старайтесь «оброзетіться» надміру - це тільки знизить надійність проводки. Дві групи, по одній подвійний в кожній, цілком достатньо. На крайній випадок - в одне посадочне місце поміщається потрійна розетка, але така не може бути вбудованою.

Інструмент та матеріали
Інструмент для заміни електропроводки вам знадобиться наступний:
• Перфоратор з буром по бетону 16-20 мм, корончаті свердла 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм і набором свердел, теж по бетону.
• Болгарка з колом по каменю.
• Паяльник на 40-60 Вт
• Індикатор-Фазопокажчики.
• Тестер-мультиметр.
• Пассатижи, викрутки і бокорізи з ізольованими рукоятками.
• Ліхтарик.
• Монтажний ніж.
• Будівельний рівень і шнур для відбиття маршруту штробі.
• Шпатель для замазки алебастром.
• Переносна електролампа.

Про матеріали слід поговорити особливо.
Клемники
Описуваний спосіб заміни електропроводки виключає її скручування і спайки по довжині, і проводка виходить абсолютно стійкою до замокання. Всі з'єднання будуть виконані у вступному щитку (ВЩ) на Клемники і в кінцевих точках. Клемники продаються секціями по 10 контактів (5 пар). Вам знадобиться 3-4 секції; краще відразу взяти три, а прикупити ніколи не пізно.
При покупці зверніть увагу на матеріал корпусу - поліетилен поганий, будь-який інший підійде. А найголовніше - в отвори для проводів повинно входити по два дроти діаметром 2,5 мм. Краще відразу взяти клемники з прямокутними отворами, в яких дроти затискаються не безпосереднє гвинтом, а спеціальною платівкою.

Підрозетники
Монтажні коробки під розетки та вимикачі (підрозетники) можуть бути будь-якими, але обов'язково зовні повинні мати виступи, щоб трималися в алебастрі.
Марка кабелю
«Крутий» і дорогий кабель NYM зовсім не так вже крутий: його за ТУ виробника не можна прокладати в сирому бетоні (а де гарантія, що стіни завжди будуть сухими?) І на вулиці. Тому, на вибір - вітчизняні кабелі ВВГ або ПУНП. Перший дорожче, але його ізоляція надійніше. Але й на квартирну проводку, прокладену ПУНП, нарікань не виявляється.

Всі ці кабелі - з одножильний проводами, і це один із способів економії при заміні проводки: багатожильні набагато дорожче, а в стіні ненадійні. Якщо прокладку проводки будуть робити працівники за наймом, то вас вони про себе пом'януть: кабелі жорсткі, особливо ПУНП. Але вам-то воно кишеню не тягне. А якщо ви не образливі і не позбавлені почуття гумору, то можна і послухати: хороші електрики лаються віртуозно, не гірше авіамеханіків.

Стара труба чи новий гофр?
Старі кабельні труби разом з проводами краще видерти без усякої жалості: просвіти труб не розраховані на кабель з подвійною ізоляцією, часто забиті, згини - сплюснуті і зморщені. Краще здайте їх і старі дроти після заміни на металобрухт: при теперішніх цінах на вторинний метал це окупить, частково або повністю, витрати на гофрошланг під кабелі.
Гофр краще брати металевий: у разі аварії ПВХ, розкладаючись в стіні без доступу повітря, виділить отруйні гази. А заземливши металлогофри, ви ще й отримаєте екрановану проводку, яка має масу достоїнств і жодного недоліку.

Вступний щит
ВЩ буде розташований на місці старої дози. Його потрібно брати відповідного розміру: у ньому повинні будуть поміститися 4 автомати, 4 УЗО, 4 клемника і всі кінці проводів. У монтажні прорізи ВЩ повинні будуть увійти кінці всіх гофрошланг.
З інших матеріалів вам знадобиться ізолента х / б (матерчатий), трохи струмопровідної пасти да алебастр.

Приступаємо до заміни
Ремонтна времянка
Перш за все потрібно забезпечити електроживленням інструмент на час ремонту. Для цього заздалегідь на дощечку або шматок міцного пластику прикріплюємо подвійну або потрійну розетку і автомат на 16 А з шматком кабелю 4 кв.мм. Також запасаємося довгим, щоб вистачило в усі кімнати, подовжувачем.
Потім знеструмлюємо квартиру, вивернувши пробки або вимкнувши квартирний автомат, обдалбліваем вручну дозу біля лічильника, знімаємо її і виводимо назовні дроти від лічильника. До них на щільному скрутці підключаємо врем'янку (скручування на час ремонту припустима), ретельно ізолюємо стики, і прикріплюємо врем'янку до стіни. Заживлюємо квартиру і приступаємо до роботи.

Примітка: для цієї роботи краще найняти ДЕЗовского електрика, або працювати вкрай обережно - не торкатися проводів частинами тіла й одягу, інструмент тримати тільки за ізольовані частини не нижче обмежувального виступу. І дуже бажано попередньо ознайомитися з ПТБ і ПУЕ. Пам'ятайте: на знеструмленому проводі в будь-який момент може з'явитися напруга! Тих електриків, які так і не змогли або не захотіли це зрозуміти, з нами вже немає.

Штроблення і підрозетники
Штроби повинні бути прямими, горизонтальними або вертикальними. Похилі і криві штроби ведуть до аварійності та травматизму. Горизонтальні штроби ведуть за півметра під стелею.
Штробіть і бурити стіни потрібно з козел або з драбини з бічними упорами, якими користуються рекламщики-наружники. Звичайна драбина від бокового зусилля може перекинутися, і ви гримне вниз з важким швидко обертовим інструментом в руках.
Межі штроби проводять спочатку болгаркою на глибину в діаметр гофра і на ширину долота перфоратора, потім долотом вибивають канавку. Усередині кутів болгаркою роблять косою рез, і долотом вибивають лунку, щоб вигин гофра був плавним.

Лунки для підрозетників в цегляних стінах вибирають коронкою; в бетонних - долотом. Коронка, потрапивши на арматурину, тут же вся обсипається, а коштує недешево. Виїмку під ВЩ у лічильника також вибивають долотом.
Примітка: не вибирайте під вимикачі подвійну штробу. Куди простіше купити гофр, в який увійде два кабелі.
Штроблення - робота дуже гучна, курна й брудна. Тому її час потрібно узгодити з сусідами. Найкраще - на першу половину буднього дня, коли дорослі на роботі, а мами з маленькими дітьми гуляють.

Прокладка проводів
Відміряємо потрібні шматки кабелю і гофра. Кабель в гофр затягуємо на підлозі. Потім у лунки на алебастровій подушці ставимо підрозетники. Потім укладаємо гофр до кабелем в штроби; кінці проводів заводимо в підрозетники. Нарешті, підрозетники домазиваем алебастром до рівня стіни, а штроби з гофором підмазувати шматочками приблизно через півметра.
Примітка: якщо вимикачі однополюсні, то кінці нуля (синій провід) відразу ж скручуємо, пропоюємо і ізолюємо трьома шарами ізоляційної стрічки із заходом нижнього шару на провід на 15-20 мм і перехльостом шарів в 50%.

На завершення укладання проводів заводимо ввідні кінці гофров в ВЩ, змащуємо провідної пастою, схоплюємо бляшаним хомутом на гвинті, а гвинт обрізком дроти PE з'єднуємо з заземлительного клемою ВЩ. Додаємо ВЩ на місце, розмічаємо кріпильні отвори, свердлимо їх, вганяємо дюбелі.
Знеструмлюємо квартиру, відключаємо врем'янку. На вазі вводимо в ВЩ дроти від лічильника і квартирний PE; приєднуємо PE до корпусу ВЩ. Ставимо ВЩ на місце, кріпимо. Проводи від лічильника ретельно ізолюємо, укладаємо в корпус ВЩ. Прийшла пора штукатурити; квартира знеструмлена.

Про забарвленні проводів
Нуль (нейтраль, N) завжди позначений синім або блакитним кольором, захисний провід PE - жовтий з поздовжньою зеленою смугою. Фазні дроти можуть бути білими, червоними, чорними, коричневими. З'єднувати між собою можна тільки одноколірні дроти. Перехід фази на нуль, фази на фазу і включення вимикача в розрив нуля неприпустимі.

Штукатурна інтермедія
Тепер прийшов час штукатурів, малярів і Поклейщики шпалер. Або ваше, в новій іпостасі. Але спочатку потрібно в підрозетники набити поролону, паперу або ганчірок врівень зі стіною, а ВЩ закрити шматком пластикової плівки, подоткнув її під краю його обрамлення. Лічильник також закриваємо плівкою, але стежте, щоб не зірвати пломбу - клопоту з енергослужб потім не оберешся. Якщо пломба все ж пошкоджена, потрібно негайно повідомити енергетикам.

Завершення
Після штукатурно-малярних і шпалерних робіт підрозетники і ВЩ виявляться затертими і заклеєними, але їх легко буде намацати і вирізати шпалери по контуру. Вичистивши з підрозетників залишки штукатурки, встановлюємо розетки, вимикачі, світильники, бойлер.
Примітка: в розетках прийнято дроти підключати так, щоб нуль був ближче до вікна.

Потім на Клемники в ВЩ збираємо схему електроживлення, але введення від лічильника поки не підключаємо. Кожна гілка перед введенням в Клемники ПОТРІБНО ПЕРЕВІРИТИ Тестер на КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ! Тепер на короткий час заживлюємо квартиру, знаходимо індикатором фазу і нуль, що йдуть від лічильника.
Знімаємо харчування, розводимо відрізками дроту відповідних кольорів фазу і нуль по Клемники. ЩЕ РАЗ ПЕРЕВІРЯЄМО НА КЗ при включених автоматах, вимикаємо головний автомат, заживлюємо квартиру, включаємо головний автомат. Не "бабахнуло»? Перевіряємо світло, напруга в розетках і продовжуємо ремонт.

А можна без паперів обійтися?

Як бачимо, добра частка робіт по заміні електропроводки падає на справи паперові. Але будь-який рукатий мужик відчуває не завжди виправдане, але стійку відразу до паперової тяганини. Так чи не можна без паперів обійтися?
Ні, не можна. У електриків очей досвідчене. Перший же контроль показань лічильника - і своїм буде повідомлено, а там чекай візиту інспектора. Його ж підсумок - великий штраф і узаконення робіт за фактом, що нітрохи не дешевше.

Заміна проводки в дерев'яному будинку
Проводка в дерев'яному будинку - тема окрема. Можна лише відзначити, що рекомендації прокладати гофр з кабелем прямо по стінах повністю неспроможні: відкрита проводка давним-давно заборонена в усьому світі.
Що можна порадити, якщо будинок старий і немає кабельних каналів? Прикрити кабельні шланги дерев'яними коробами. Чи буде це декоративна імітація балок і нервюр, або проста планка в кутку - справа ваша, але у енергетиків з певним скрипом пройде.

Постскриптум
Заміна електропроводки - чи не найскладніше завдання для домашнього майстра. Братися за неї варто лише якщо ви зуміли самостійно розробити схему електроживлення, план проводки і оформити їх належним чином. В іншому випадку краще найняти фахівців: самодіяльність обійдеться собі дорожче, і, швидше за все, не тільки і не стільки грошима.