Погріб, що знаходиться під підлогою усередині дерев'яного будинку, приміщення потрібно, важливе і дуже зручне для зберігання зібраного врожаю. Тільки навіщо воно потрібно, якщо ви вже побудували на ділянці підземну комору з полицями, контейнерами та іншими атрибутами? Підземне сховище, споруджене на території садиби, не менше корисна конструкція, тільки в сніжну зиму, рясний снігопад або проливний дощ навряд чи комусь захочеться туди бігти за баночкою огірочків або кілограмом картоплі. Запастися заздалегідь і всім потроху?

Дивовижно, тільки де зберігати це саме «трошки», яке для великої родини плавно переростає в категорію «багато»? Звичайно ж, в крокової доступності, під підлогою власного будинку. Зазвичай, підприємливі господарі або господарські будівельники споруджують подібне приміщення в той момент, коли закладається фундамент. Що робити всім іншим? Із заздрістю дивитися на сусідський погріб? Ні в якому разі. Спробуємо побудувати склад для овочів у вже готовому будинку, та ще й своїми руками.

Де будувати і як розмічати
Спочатку вирішимо, який саме льох ви будете будувати: маленький для пари банок або великий і комфортабельний? Робити, так робити, тому давайте почнемо будівництво сховища, розміри якого 2 х 3 х 2,5 м, де перша і друга цифри - ширина і довжина приміщення, а третя - його висота.

Другим питанням буде: де можна будувати, в якому приміщенні? Чесно кажучи, в будь-якому і в будь-якій точці обраного простору, але, якщо міркувати логічно, то не збираєтеся ж ви тягати брудну картоплю з вітальні через весь будинок на кухню, хоча за певних обставин дуже зручно мати банки з маринадом на відстані простягнутої руки. Що стосується місця розташування сховища в окремо взятій кімнаті, то споруджувати його буде зручніше в кутку, оскільки дві стіни у вас вже будуть побудовані, та й зробити майбутню вентиляцію погреба не складе труднощів.

Отже, приміщення і кут обрані, приступаємо до розмітки, згадавши, що ви будуєте льох з розмірами 3 х 2 х 2,5.
1. Точкою відліку стане сам кут, від якого по будь-якій з стін треба відміряти 1 метр.
2. Перенесіть цю позначку на підлогу.
3. Зробіть точно такі ж «маневри» з іншого стіною.
4. По довгій стіні вашого будинку відкладіть 3,4 метра, а по короткій - 2,4 метра. Добавок в 0,4 метра потрібен для обліку товщини стін споруди.
5. Берете довгу пряму рейку і креслите сторони прямокутника, з'єднуючи отримані точки.
6. Перевіряєте правильність отриманої геометричної фігури, вимірявши її діагоналі. Збіг їх значень говорить про точність ваших очей і рук, а різниця результатів повідомляє, що розмітку доведеться переробити. Максимально допустима різниця - менше 1 сантиметра.

Бетонна підлога - перешкода для будівельника
Якщо з якоїсь причини ви розмічали прямо на фінішному покритті, то зніміть його хоча б зараз, воно вам вже не знадобиться, і накресліть все заново, прямо на бетоні. Ось тепер вам належить зняти стяжку будь-яким методом, попередньо «намалювавши» болгаркою контур чотирикутника.
Відокремивши основний підлогу від тієї частини, яку треба видалити, беріть відбійний молоток і беріться за справу: довбите, ламайте і трощіть. Якщо на шляху інструменту попадеться арматура, відрізуйте її тією ж болгаркою, а по краях залиште шматки по 30 см, нехай стирчать.

Котлован - це важливо
Приступаємо до риття котловану суворо по контурах прямокутника. Намагайтеся копати так, щоб стіни не обсипалися, щоб потім не довелося їх відновлювати, але вже за допомогою бетону. Добиваємося висоти 2,8 метра, яка складається з: висоти льоху (2,5 м) + товщина стяжки підлоги (0,1 м) + висота перекриття (0,2 м).
Робимо нижній цоколь
Щоб змонтувати опору для стін, вам доведеться відлити цоколь, щось типу спрощеного стрічкового фундаменту, а для цього виконати розмітку. Процес дуже схожий на такий же, який ви вже виконували для самого льоху, тільки дії виконуються не на підлозі будинку, а на підлозі льоху.

Приготуйте рівень і пряму рейку. Починаємо розмітку цоколя.
1. Від кута по довгій стіні відміряйте 1,4 м. Зробіть позначку.
2. Перенесіть вимірювання на підлогу, відступивши від неї 0,2 см.
3. Вставте прут арматури в отриману крапку.
4. Такі ж маніпуляції виконайте з короткою стіною.
5. Розмітьте залишилися стіни. З'єднайте чотири точки на підлозі.
6. На підлозі вийшов чотирикутник зі сторонами 2,6 м і 1,6 м.
7. Перевірте правильність фігури за її діагоналях.

Опалубка, армування, заливка
По периметру цоколя треба викопати канавку з глибиною 0,3 метра. Опалубку досить поставити тільки всередині цоколя. Для цього берете дошки, ширина яких 0,1 метр: дві довжиною 2,6 м, а інші дві - 1,6 м. З цих дощок треба збити короб, а для міцності набити в його куточках бруски. Встановлюєте готову опалубку згідно з розміткою. Перевіряєте рівень.
Зовні цоколя виконуєте відсипання шлаком, а всередині, відступивши 0,05 м від бортика опалубки, забиваєте арматуру. Між нею і коробом вставте бруски для розпірки.

Переходьте до армування. Візьміть шість прутів довжиною 2,5 м і стільки ж довжиною 1,5 м для поздовжнього армування. Для поперечного будуть потрібні прути по 30 см в кількості 90 штук: крок укладання - 0,1 метр. Залийте бетоном тільки половину рівня і покладіть прути. Продовжуйте заливати суміш до остаточного заповнення.
Наріжте з арматури 90 відрізків довжиною 0,5 метра і вставте їх у застиглий бетон строго вертикально. Відстань від внутрішнього рівня - 0,3 метра, крок - 0,1 метр. До цих прутів ви будете прив'язувати арматуру на стінах.

Робимо стіни
Стіни для підземного притулку для овочів ви будете робити з бетону: проста суміш, з якою легко працювати. Для роботи вам знадобляться армований каркас, опалубка і сам бетон. Каркас ви будете в'язати з арматури наступних видів:
• довжина 2,5 метра - 90 шматків;
• довжина 1,6 метрів - 50 відрізків;
• довжина 2,6 метрів - 50 шматків.

Крок сітки становитиме 0,1 метра. Виставляти арматуру треба строго вертикально і особливу увагу звернути на кути, де каркас не повинен хитатися. Не забудьте залишити отвори для вентиляції, їх у вас буде два: нижнє і верхнє. Розташовується вентиляція, природно, на «вуличних» стінах, а самі отвори віддалені один від одного навскоси, по діагоналі. Місце знаходження нижньої вентиляції буде видалено від підлоги на 0,5 метрів і від стику стін на 0,3 метра. Верхнє - на 0,5 метрів від перекриття (стелі) і на 0,3 метра від кута.

Після установки арматури виставляємо опалубку, що складається з чотирьох щитів:
• 2 щита - 3 х 1,5 м;
• 2 щита - 2 х 1,5 м.
Щити збираються власноруч, з дощок, які ви вирівнюєте по довжині і скріпляєте поперечними планками і цвяхами. Відстань між планками буде близько метра. Найскладнішим буде вирівнювання вашої конструкції. Запасіться довгими розпірками і маленькими брусками. Перші ви будете ставити всередину споруди з щитів, щоб ті не провалювалися, а другі - між стіною і опалубкою. У тих місцях, де щити будуть стикуватися, необхідно набити шматочки бруса для міцності конструкції. Зараз ваш девіз: рівно, тільки рівно, рівніше не буває.

Приступаємо до заливання, переконавшись, що все не тільки вирівняно, а й міцно тримається на підпорах. Заливати стіни ви будете з відра, без застосування різних допоміжних засобів типу шланга і інших механізмів. Роботу робите дуже акуратно і неспішно: не женіться за часом, в даному випадку швидкість - ваш ворог.
Заливаєте в два етапи. Спочатку проливаєте бетоном стіни на висоту 1,5 метра, а потім вже добиваєте останній метр. Після заливки простукаєте поверхні молотком, щоб видалити повітря і допомогти суміші розподілитися рівномірно. Згадайте, як ви заливали стовпи для хвіртки, коли робили ремонт своїми руками. Опалубка сохне тиждень і в цей проміжок її не можна чіпати.

Підійшла черга другого етапу, адже вам залишилося встановити обрешітку наступного, останнього ряду висотою 1 метр. Установка другого ряду щитів буде робитися внахлест на перший ряд. Величина накладення одного ряду в інший дорівнює 0,49 метрів, в той же час, щити повинні висовуватися над поверхнею підлоги в будинку на 0,21 метр. Берете щит, приставляєте, вимірюєте, малюєте горизонтальну лінію в місці знаходження нижнього краю. Так поступаєте з усіма щитами, а на стінах виходить нижня межа для щитів другого ряду.
По лінії на стіні просвердлите отвори (крок - 0,5 м) і забийте туди арматуру. Нехай шматки стирчать зі стіни на довжину 0,1 метр. На них ви будете ставити опалубку. Для коригування щитів по вертикалі доведеться підкладати бруски в проміжку опалубка - стіна. Вирівняли, зміцнили, приступаєте до заливання, яка виконується також як і для стін.

Монтаж закладних
Заставні монтуються відразу після заливки, поки бетон не встиг висохнути. Вам будуть потрібні 14 пластин (0,2 х 0, 2 м) товщиною від 5 до 10 мм. Крім того, на кожну пластину, необхідно приварити два шматочки арматури завдовжки 0,3 метра, щоб вийшла фігура, схожа на букву «П». Ці «ніжки» ви будете заганяти в бетон. Розташуйте заставні на довгих сторонах наступним чином:

• в кожному кутку по одній пластині;
• інші діляться навпіл і розміщуються по сторонах на відстані півметра один від одного.

Пристрій вентиляції
Поки сохне бетон, ви можете обладнати вентиляційні отвори і прокласти труби для них. Знаходьте на стіні місце вільне від арматури, яке ви спеціально залишили, видовбували бетон і переходите на вулицю. Там копаєте дві ями: глибиною 1 метр і 3 метри, які будуть розташовуватися в місці виведення вентиляційної труби. Потім з боку льоху видовбують назовні отвори для вентиляції, які повинні поєднатися з ямами і прокладаєте труби. Всю конструкцію необхідно засипати землею, полити водою і утрамбувати.

Робимо перекриття: балки, опалубка, армування, заливка
Наше перекриття будемо робити залізобетонним з посиленням двотавровими балками. Всього буде потрібно сім балок марки 20а, довжина яких складе 2 метри. Розміщувати балки слід поверх закладних, адже саме для цього ви їх і монтували, за допомогою зварювання.
Для опалубки використовуються УСБ-листи з товщиною - 20 мм, довжиною - 2 м, шириною - 0,5 м. На самому крайньому прольоті, там, де передбачається робити вхід, листи класти не треба. Щити підкладаються під балки, а поверхня, яка буде лежати на бетоні, обертається клейонкою. Слідкуйте за тим, щоб щити щільно притискалися до балок. Із залишків арматури зв'яжіть сітку і надійно закріпіть її в місцях з'єднання вузлів. Покладіть сітку на листи опалубки і приступайте до заливання.

Робота робиться тільки вручну, а бетонна суміш рівномірно розподіляється по площі перекриття. Всі залізо ретельно ховається під бетон і залишається сохнути пару тижнів. Вся конструкція буде сохнути порядку місяці, але опалубку можна виймати рівно через два тижні, коли бетон встигне «схопитися».
Коли льох буде остаточно готовий можна переходити до пристрою бетонної стяжки, монтажу електропроводки, сходах і оформленні приміщення полицями, столами, контейнерами.

Робота зі спорудження льоху в будинку достатньо складна, копітка і не любить поспіху. Метушні, звичайно, багато, як і витрачених сил і часу, зате і результат буде чудовим. Мати в будинку підземну комору хочуть багато, але не багато хто зможе зважитися почати таке відповідальний захід, а тим більше, довести його до кінця.