Установка витяжки своїми руками - справа цілком посильне домашньому майстрові, навіть якщо кухня вже оформлена і ремонту незабаром не передбачається. За однієї умови: витяжка повинна бути надійно заземлена або занулити (металеві частини підключені до «глухий» нейтралі). Також потрібно заздалегідь визначитися, якого типу витяжка краще підійде для вашої кухні. З цього і почнемо.

Типи і класифікація кухонних витяжок
За принципом дії витяжки діляться на евакуюють і циркуляційні. Перші викидають повітря назовні, другі - проганяють через фільтр з поглиначем запаху і випускають назад в приміщення. Евакуюють витяжку можна перетворити на циркуляційну, поставивши замість воздуховода вугільний фільтр, на зразок тих, що застосовуються в протигазах.

Циркуляційні витяжки не заважають працювати штатної вентиляції, але особливою популярністю не користуються: вони дорожче, фільтр не забезпечує 100% очищення і вимагає періодичної заміни. Крім того, евакуюють витяжка викидає заодно і надлишкове тепло, а циркуляційна - ні.
За місцем установки витяжки діляться на вбудовувані (інтегровані), настільні, камінні і стельові острівні. Настільна витяжка - горизонтально розташований довгастий розтруб, що є частиною технологічного кухонного обладнання. Застосовується в професійних кухнях.

Камінна витяжка - окремий пристрій і невід'ємна частина дизайну кухні. Камінні витяжки ставлять в елітних кухнях і часто проектують індивідуально. Стельова острівна витяжка - кілька повітрязабірників в стелі. Для пристрою вимагає наявності фальшпотолка і розвиненої системи повітроводів; монтаж її своїми силами складний і вимагає чималих витрат.
Таким чином, для міської квартири або приватного будинку середньо забезпеченого власника єдино прийнятний варіант - вбудована в кухонні меблі над варильною поверхнею витяжка-ковпак. По суті, це та ж камінна витяжка, тільки простіше й дешевше.
 

Електробезпека
Витяжка для кухні відноситься до розряду електроприладів, що створюють підвищену небезпеку ураження електрострумом. У витяжці неодмінно осідає жир і волога, це створює умови, сприятливі електричного пробою з мотора вентилятора на металевий кожух. Кухня ж, у свою чергу, є, з точки зору електробезпеки, приміщенням з підвищеною небезпекою: у ній часто висока температура повітря поєднується з високою його вологістю.
Тому кухонні витяжки підключаються до мережі електроживлення трьома проводами: фаза, нуль, і земля, у жовтій ізоляції з поздовжньою зеленою смугою. Перед установкою витяжки необхідно забезпечити надійне її заземлення.

Якщо будинок обладнаний контуром заземлення та євророзетками, проблем немає: при монтажі провідник заземлення підключається до «земляний» клеми штепселя; вона позначена спеціальним значком у вигляді трьох паралельних ліній різної довжини. Але більшість житлових будинків контуру заземлення не мають. У такому випадку потрібно забезпечити заземлення самому.

Пристрій захисного заземлення
Для захисного заземлення зовсім не потрібно рити траншею і забивати в землю штирі. І ні в якому разі не можна заземлювати витяжку на водопровідну, опалювальну і вже тим більше на газову трубу. Потрібно підключитися до глухої нейтрали.
Відкрийте вступний щиток в квартирі або в під'їзді (тільки обережно - там 220 В!) Ви побачите, що електропроводи в щиток виходять з замурованій в стіні труби. Швидше за все, на ній опиниться і різьбові штир з якимись вже підключеними заземленнями. Ось це і є глуха НУЛЬ: ця труба відмінно заземлена. Від неї потрібно підвести до місця установки витяжки гнучкий багатожильний провід перетином не менше 2,5 кв.мм, а витяжку підключити до мережі через автомат-роз'єднувач на 6,3 А.
Попередження: якщо до глухої нейтралі підключені інші заземлення, ні в якому разі не відключайте їх, щоб «посадити» своє. Це небезпечно для життя як вашій, так і інших споживачів.

Накиньте свою клему поверх і затягніть гайкою. Якщо труба нейтралі гладка - обережно зачистите її, і провідник заземлення притягну хомутом. Найкраще, звичайно, домовитися про це прямо з жеківську електриком.
Запитання вентиляції
Установка кухонної витяжки майже завжди порушує штатну вентиляцію в квартирі. Найчастіше рекомендують пробити для неї додаткове вікно, провідне або у вентиляційний канал, або на вулицю. Обидва ці способи проблеми не вирішують.
Від додаткового вікна у вентиляційному ході його площа перерізу не збільшується. У кращому випадку витяжка викине у вентиляцію три чверті кухонного чаду, а чверть піде назад в квартиру. А при сильному вітрі або тязі з нижніх поверхів повернутися назад може все. Або потрапити до сусідів, які, як відомо, далеко не завжди терпимі і доброзичливі.

Викид ж назовні, по-перше, вимагає узгодженого з екплуатантом будівлі проекту, так як зачіпається несуча стіна. По-друге, при цьому неминуче осідання конденсату в повітроводі і на моторі вентилятора, що наближає ймовірність пробою до 100%.
Тим часом, вихід з положення давно відомий: додатковий відрізок повітряного короба з клапаном-хлопавкою. Його пристрій зрозуміло з малюнка. Дамо лише деякі пояснення:
1. Вікно під повітропровід витяжки - квадратне зі стороною, що дорівнює 3/4 діаметра повітроводу. У такому випадку площа його поперечного перерізу буде дорівнює такої воздуховода, периметр буде трохи менше довжини кола воздуховода, і підключення не викличе труднощів.
2. Заслінка - з 0,5 мм алюмінію (краще) або тонкого і жорсткого листового негорючого пластику: склотекстоліти товщиною також 0,5 мм або фторопласту. Але найкраща заслінка - алюмінієва. Чим менше питома вага матеріалу заслінки, тим чіткіше спрацьовує хлопавка.
3. Заслінка підтягується тонкої слабкою пружинкою так, щоб вона, насильно піднята у верхнє положення і відпущена, плавно опускалася на місце. Жорстка слабо натягнута пружина не годиться. Діаметр дроту, з якої свита пружина, рекомендується 0,2 - 0,3 мм, діаметр пружини - 3-5 мм, а її довжина - 120-150 мм.

Примітка: знайомі з електронікою майстра іноді роблять заслінку з керуванням електромагнітом, який спрацьовує при включенні вентилятора витяжки. Сенсу в цьому немає: подпружиненная заслінка - саморегулююча. Якщо при включеній витяжці посилиться природний відтік повітря, піднята до упору заслінка опуститься в деяке проміжне положення, а у вентиляційний хід завжди буде надходити стільки повітря, скільки він здатний пропустити.

Про нейтралізаторах запаху
Витяжка над плитою часто забезпечується нейтралізатором запаху. Нейтралізатори у продажу бувають трьох типів: хімічні, електроіонізаціонние і ультрафіолетові. Розглянемо, який переважно.
• Хімічні нейтралізатори вимагають періодичної, і досить частою, заміни: їх активний елемент затягується плівкою жиру, ще не виробивши свій ресурс. Крім того, хімічні нейтралізатори самі випромінюють в повітря випаровування, запаху не мають, але які можуть виявитися шкідливими для здоров'я.
• Електроіонізаціонние нейтразізатори влаштовані за тим же принципом, що і звичайний іонізатор повітря. Але, оскільки концентрація домішок у повітрі над варильною поверхнею багато вище, ніж в житловій кімнаті, розряд доводиться створювати сильніше, аж до видимої оком «корони». Сам же іонізатор знаходиться ближче до людині, яка працює біля плити, і він може опинитися під впливом електричного поля з напруженістю вище допустимої.

• Ультрафіолетові нейтралізатори вимагають періодичної очистки ламп від нальоту гару. Лампи доводиться міняти приблизно раз на два роки, ціна ж їх не копійчана. Але ультрафіолетовий нейтралізатор абсолютно нешкідливий і безпечний: ультрафіолету лампи випромінюють в декілька разів менше, ніж Сонце в ясний літній день. Попутно вирішується і питання підсвічування варильної поверхні: окрім ультрафіолету, лампи випромінюють і видимий білий або трохи блакитне світло.

Повітропровід
Кухонні витяжки воздуховодом не комплектуються. Кращий його варіант - гофрована алюмінієва труба діаметром, рівним діаметру верхнього отвору ковпака витяжки. Аеродинамічний опір гофра при довжині його до 1,5 м абсолютно втрачається на тлі втрат від випадкових завихрень у вентиляції. Але гофр можна різати звичайними ножицями і просто пальцями сформувати в квадрат для сполучення з хлопавкою. А найголовніше - гофр ніколи не задзвенить і не загуде, а у жорсткого короби резонансні властивості можуть несподівано змінитися, і господині доведеться готувати під акомпанемент монотонного зудить звуку.

Найчастіше гофра витяжки виглядає зовсім неестетично, тому краще заздалегідь подумати про розташування плити або те, куди заховати непоказний елемент.

Як зробити витяжку на кухні
Інструмент
Для пристрою витяжки вам потрібно буде купити або взяти напрокат електролобзик з пилкою типу «чистий зріз». Решта інструменти - звичайні домашні.

Хлопавка
Монтаж витяжки на кухні починаємо з виготовлення короба з хлопавкою. Матеріал - тонкий алюміній, жерсть чи оцинковка. Для зручності роботи хлопавка повинна лежати на шафі над плитою. Надалі у вікно вентиляції хлопавка буде посаджена на монтажній піні, а до шафи приклеєна монтажним клеєм або силіконом; це виключить резонанс.
Але спочатку хлопавку тільки приміряємо, а на верхній дошці шафи розмічаємо отвір, відповідний її нижньому вікна. Це можна зробити олівцем прямо зсередини хлопавки, прибравши на час заслінку. Також окреслюємо боки хлопавки - це потрібно для точного остаточного монтажу.

Шафа
Далі звільняємо шафа, знімаємо його, і в нижній дошці вирізаємо електролобзиком виїмка за розміром нижнього обрамлення витяжки. Для різання попередньо, всередині контуру отвору, свердлимо допоміжне отвір діаметром 8-12 мм, просовуємо в нього пилку лобзика і вирізаємо по контуру. Якщо ви не дуже вмілий майстер, не турбуйтеся через огріхи: при описуваному способі монтажу вони видні не будуть.

Далі знімаємо полиці шафи і вирізаємо в них таким же способом круглі отвори під повітропровід. Мікронною точності не потрібно: гнучкий гофр все одно пройде куди треба.
Наступний етап: у верхній дошці шафи вирізаємо квадратний отвір під вікно хлопавки, з припуском по 3-5 мм в сторони. Тут вже потрібна деяка частка акуратності: якщо гофр надто вже «виїде» від вікна хлопавки, доведеться багато «мазати» силіконом. Правда, знизу його все одно не буде видно.

Установка гофра
Кладемо шафа «на спину», просовуємо в круглі отвори відрізок гофра потрібної довжини. Його верхній кінець формуем руками в квадрат (або в прямокутник, якщо через конфігурації вентиляційного вікна заслінку і її вікно довелося зробити продовгуватими), просовуємо у верхній отвір. Кути на 1,5 - 2 см надрізаємо ножицями і відгинаємо назовні.

Установка хлопавки
Вішаємо шафа з гофром на місце. На відігнуті смужки гофра вгорі, і на дерево в куточках між ними наносимо «ковбаску» силікону без розривів. Нахиливши короб з хлопавкою вгору, вставляємо в вентиляційне вікно, опускаємо на дошку шафи точно між мітками. Якщо силікону з боків Видавити занадто багато, тут же знімаємо патьоки ганчірочкою, змоченою столовим оцтом.

Приблизно через півгодини (будівельний силікон схоплюється досить швидко) остуди піною зазор між краями короби хлопавки і краєм вентиляційного вікна. Краще робити це за допомогою пістолета для піни: у нього довгий носик, і він дає тонкий струмінь.

Монтаж витяжки
Витяжку знизу вставляємо в виріз шафи. Гофр відразу одягати не потрібно: патрубок витяжки просто відіжме його вгору. Прикріплюємо витяжку саморізами до шафи через монтажні отвори. Надягаємо на патрубок витяжки гофр і закріплюємо хомутом або просто обмотавши м'яким дротом. Герметизувати не потрібно: це утруднить розбирання для чищення, а в місці переходу патрубка в гофр за законами аеродинаміки тиск завжди буде менше атмосферного. Крім того, виступи гофра, мне під хомутом або дротом, самі по собі вже дадуть достатньо щільне з'єднання.

Якщо шафи немає і розтруб великий
Шафа над плитою вішають далеко не всі, побоюючись спалаху. І витяжка краще працює, якщо розтруб її за розмірами плити. У такому випадку під розтруб до стіни кріплять П-подібну раму з куточка 20-25 мм на п'яти саморезах в дюбелях. Якщо стіна з обшивкою - теж на 5 цангових шпильках діаметром 4-6 мм.
Повітропровід при цьому ховають в ПВХ короб відповідного розміру; його потім обклеюють плівкою-самоклейкой потрібного кольору і малюнка. Робити в стіні штробу під трубу діаметром більше 100 мм при сучасних товщинах стін нереально, а на верхній зріз короби хлопавка укладається нітрохи не гірше, ніж на шафу.

Електромонтаж
Проводку для витяжки потрібно прокласти заздалегідь. Як - залежить від оформлення кухні. Якщо витяжка включається вилкою в розетку, то можна просто прокинути за меблями. Якщо ж підключення постійне через автомат, то проводку потрібно сховати в ПВХ коробі, під плінтусом або за обшивкою стіни.
При постійному підключенні автомат ОБОВ'ЯЗКОВО повинен бути включений у розрив фази, а при монтажі автомат вимкнений і кінці живильних проводів, навіть не оголені, обмотані ізоляційною стрічкою.

При підключенні витяжки в першу чергу підключається заземлення. Якщо, раптом, витяжка підключається двома проводами, заземлювальний провід потрібно підключити, послабивши кілька саморізів ззаду, просунувши оголений кінець заземлительного дроти під обрамлення витяжки і туго затягнувши саморізи. Головний принцип підключення захисного заземлення: підключати там, де може вдарити.

Чищення і догляд
Витяжку, приблизно раз на півроку, потрібно очищати від гару, інакше можливе займання. Для чищення змонтованої описаним способом витяжки послаблюють тримає гофр на патрубку хомут, знімають гофр, вигвинчують саморізи, що тримають ковпак, і ковпак виймають. Тепер всі частини витяжки легко доступні для чищення зсередини. Тільки гофр потрібно чистити обережно: він тонкий, і його легко пошкодити. Але і заміна, якщо потрібно, обійдеться в копійки. Силіконовий ж стик вгорі без особливих зусиль ріжеться тонким гострим ножем.