Якщо при вході в будинок не облаштований тамбур, що захищає від проникнення в приміщення холодного повітря, сторонніх шумів і запахів - слід приділити особливу увагу якісному утепленню вхідних дверей. Методи утеплення і використовувані при цьому матеріали будуть залежати від типу встановленої двері.

Металеві двері
Якісні металеві двері продаються вже утеплені і з подвійним ущільнювачем притвору. Але такі двері досить дорогі, тому багато зупиняються на дешевших варіантах з мінімальним утепленням.

Самостійно металеві двері утеплюється досить легко - демонтується сталевий знімний лист (зазвичай він прикручений саморізами) і в дверне полотно між ребрами жорсткості укладають утеплювач. Вибір утеплювача залежить від планованих матеріальних витрат - це може бути мінеральна вата, пінопласт, керамзит або будь-який інший матеріал, що володіє достатньою щільністю і низькою теплопровідністю. Не забуваємо при цьому утеплити і дверну коробку.

Для додаткової тепло-і звукоізоляції металеві двері з обох сторін можна обшити панелями МДФ. Для запобігання продування двері через замкові отвори, панелі рекомендується «садити» на герметик. Коефіцієнт теплоізоляції металевих дверей, утепленій мінеральною ватою і обшитою панелями МДФ, в 2 рази вище, ніж в аналогічної металевих дверей під фарбування.
Якісне утеплення забезпечує також подвійний контур ущільнювача і правильно утеплені укоси. Всі зазори між дверною коробкою і стіною повинні бути ретельно запінити або утеплені екструдованим пінополістиролом. Укоси також рекомендується обшивати МДФ панелями.

Дерев'яні двері
Утеплення дерев'яних дверей з масиву зводиться до її вирівнюванню, оббивці і ущільненню контури прилягання. Поява щілин між дверним полотном і коробкою найчастіше відбувається через проблеми з петлями, або через розхитаною дверної коробки. Для зміцнення петель - викручуються старі шурупи, гнізда й нові шурупи промащуються клеєм і після його висихання, петлі кріпляться заново. Якщо ж гнізда кріплення сильно розбовтані - петлі краще перенести на нове місце. Знос петель коригується підкладкою з дрібних шайб, одягнутих на петельну вісь.

Зміцнення дверної коробки проводиться таким чином: дверне полотно знімають з петель і демонтують всі лиштви. Коробка виставляється за рівнем, потім фіксується клинами. Вертикальні стійки коробки зміцнюються двома (зверху і знизу) дерев'яними або металевими штирями, вбитими в просвердлені попередньо додаткові отвори.
Для зовнішньої оббивки вхідні двері знімають з петель і демонтують дверне вічко, замки і ручки. По периметру двері за допомогою степлера формують утепляючий валик, що складається зі смуг оббивного матеріалу з загорненим всередині утеплювачем. Валик повинен виступати за краї дверного полотна на 2-3 см. Потім на двері укладається і кріпиться, також за допомогою степлера, утеплювач (поролон, ватин або ізолон). І на завершення, декоративними цвяхами прибивається сама оббивка - це може бути штучна чи натуральна шкіра. Дверне вічко, ручки, замки - все встановлюється на свої місця - утеплена вхідні дерев'яні двері готова.

Для більш щільного прилягання дверного полотна до коробки використовують гумовий або поролоновий самоклеючі ущільнювачі. Смужки ущільнювача клеяться по периметру дверної коробки в місці зіткнення з дверима.

Пластикові двері
Після тривалого використання теплоізоляція пластикових вхідних дверей теж може погіршуватися. Пов'язано це з зносом ущільнювача і з провисанням дверного полотна. При поганому приляганні проводиться заміна ущільнювача по всьому периметру дверей.

Щоб відрегулювати положення стулки - повертаємо ексцентрики замків на максимум і перевіряємо щільність прилягання. Для цього вставляємо між дверною рамою і стулкою аркуш паперу, закриваємо двері і намагаємося витягнути лист. Регулювання продовжується до тих пір, поки лист не почне рватися - отже, досягнуто максимально щільне прилягання.